Ремонт стартера ямз 236 своими руками

Для проведения ремонта стартер снимают с двигателя, отвернув болты стяжных хомутов

Разборку стартера следует производить в следующем порядке:

— снять защитную ленту 1 (см. рис. 1);

— отвернуть винты 26 крепления щеточных канатиков и, приподняв щеточные пружины 25, вынуть щетки из щеткодержателей;

— расшплинтовать соединение рычага 12 с тягами 11 якоря тягового реле и вынуть палец 35;

— отвернуть и вынуть две стяжные шпильки 33;

— снять крышку 14;

— снять корпус вместе с тяговым реле;

— вывернуть четыре болта крепления держателя 22 промежуточного подшипника;

— вынуть якорь 2 из крышки 14 вместе с приводом;

— снять два сухаря, установленные в шлицах под упорным кольцом 17;

— снять привод в сборе с вала якоря.

Детали и узлы стартера нужно внимательно осмотреть на предмет обнаружения неисправностей и поломок.

Крышки со стороны привода и коллектора не должны иметь трещин и повреждений;

— зубья шестерни и электрощетки не должны иметь сколов; ведущий палец, установленный в рычаге 12, должен быть надежно закреплен в рычаге и не иметь выработки;

— пружины электрощеток не должны иметь поломок. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене.

Электрощетки при высоте менее 14 мм также необходимо заменить (высота щеток измеряется от места касания пружины до притертой рабочей поверхности).

Контактные болты 5 и контактный диск 6 тягового реле не должны иметь на рабочей поверхности подгаров.

При подгорании контакты восстанавливаются методами, приведенными в описании технического обслуживания стартера.

Тяговое реле проверяется на целостность втягивающей и удерживающей обмоток и на витковые замыкания.

Проверку выполняют ампервольтметрами Ц437, Ц20 или любыми другими, позволяющими измерять сопротивления с точностью до 0,1 Ом.

Измеряется сопротивление втягивающей обмотки. Оно должно быть 0,9 ± 0,2 Ом. Сопротивление удерживающей обмотки должно быть 5 ± 0,8 Ом.

Следует помнить, что величины сопротивлений указаны для холодных (непрогретых) катушек (температура, окружающей среды 20 ± 5˚С).

Если сопротивление катушек отличается от приведенных выше значений, то в катушках имеются витковые замыкания и реле подлежит замене.

Лунки не должны иметь выработки в виде прямоугольных выступов. Такая выработка приводит к заеданию механизма привода при пуске, и якорь необходимо заменить.

Поверхность коллектора якоря протирается или зачищается, как показано в описании технического обслуживания.

В случае необходимости проточки коллектора его после шлифуют мелкой шкуркой. Размер коллектора после шлифовки должен быть не менее 56,05 мм.

Проверка якоря производится с помощью приборов ППЯ-5, ППЯ-533, на стендах «Эмет-54», «Электротестер» или других, имеющих призму и трансформаторное устройство для проверки якорей.

Статор стартера после протирки и очистки от пыли и скопившейся грязи проверяется на замыкание обмоток на корпус.

Предварительно отвинчивают два болта внутри статора, крепящие шины к корпусу.

Проверка выполняется контрольной лампой на 110 или 127 В, входящей в комплект приборов или стендов.

Неисправные катушки нужно снять, изолировать поврежденное место и снова установить в корпус.

После закрепления полюсных наконечников с катушками надо расчеканить корпус стартера, чтобы предотвратить винты крепления катушек от самоотвинчивания.

Необходимо также проверить опорные втулки вала якоря стартера, установленные в крышках 14 и 31 (см. рис. 1).

Втулка в крышке 14 со стороны привода может быть изношена до размера не более 19,615 мм. Размер втулки в крышке 31 со стороны коллектора не должен быть более 18,105 мм.

Если размеры втулок более указанных, втулки необходимо заменить. Внутренний диаметр втулок после их запрессовки и расточки должен быть:

— в крышке со стороны привода 19,5+0,045 мм;

— в крышке со стороны коллектора 18,0+0,035 мм.

В отверстия для смазки, находящиеся под резьбовыми заглушками 10, 16 и 27, надо залить по 10 капель турбинного или моторного масла.

Шлицы вала якоря перед сборкой смазываются смазкой ЦИЛТИМ-203. В собранном и смазанном стартере якорь должен легко, от руки проворачиваться при приложении усилия к шестерне 15.

Собранный стартер должен быть отрегулирован, для этого стартер необходимо зажать в тиски или приспособление, обеспечивающее его неподвижность.

Собирается схема, показанная на рис. 2. Подсоединяется контрольная лампа на 24 В, и между шестерней и упорным кольцом устанавливается регулировочная прокладка толщиной 16 мм.

Включается выключатель 3. После срабатывания тягового реле стартера лампа загореться не должна.

При установке прокладки толщиной 11,7 мм лампа при срабатывании реле должна загореться.

Если эти условия не соблюдаются, тяговое реле регулируют: при загорающейся лампе и прокладке 16 мм необходимо ввернуть винт в якорь 9 реле (см. рис. 1); незагорающаяся лампа при прокладке 11,7 мм требует выворачивания винта из якоря.

Конструкция регулировочных прокладок показана на рис. 3.

Отрегулированный стартер проверяется на ток холостого хода от батарей на 24 В или от источника постоянного тока такого же напряжения.

Рабочий ток стартера не должен превышать 110 А. Если ток значительно выше, значит якорь стартера туго вращается и необходимы доводочные работы.

Поэтому рекомендуется после установки стартера на двигатель сделать 3 — 5 пробных коротких пуска и окончательно затянуть болты хомутов крепления стартера. Момент затяжки должен быть 3 кгсм.

Источник

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.

Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.

Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.

1. Как снять стартер?

Снять стартер с двигателя МАЗ — задача не трудная, но и слишком уж легкой ее не назовешь, т.к. весит он не мало. Стартер притянут к блоку двумя лентами и если снимать его из положения лежа под двигателем, то делать это на вытянутых руках очень не удобно.

Перед снятием стартера, желательно повернуть передние колеса налево до отказа — это позволит вам иметь больше свободного пространства для маневра.

Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.

Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.

Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.

Если вы не уверены в своих силах, то можете подстраховать себя доской, положенной поперек правой рессоры под стартером — это позволит снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.

2. Разборка стартера

После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.

Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.

Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.

3. Ремонт стартера

Решил заменить щетки и втулки разом и для этого, перепрессовал медно графитовые втулки в корпусе стартера, а у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора — все было в норме.

После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.

Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.

Потом, собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора — включение бендикса срабатывало легко и стартер крутил на холостых оборотах. Больше никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

4. Установка стартера

Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.

Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.

Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.

Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.

5. Ремонт не помог?

Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.

Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.

Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.

Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.

На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.

Вернулся с рейса в гараж и поставил машину на место. Когда заглушил двигатель, решил еще раз попробовать завести мотор, но безрезультатно — стартер наотрез отказывался крутить маховик.

6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.

После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.

Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.

Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.

Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.

Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.

Впопыхах, хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив, пришел к выводу, что надежность такого решения будет оставлять желать лучшего.

Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.

Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.

Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.

Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Источник

Ремонт стартера ямз 236 своими руками

Подробно: ремонт стартера ямз 236 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

РАЗБОРКА И СБОРКА СТАРТЕРА ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Б

1 Отвернуть гайки крепления на крышке коллектора.

2 Отвернуть гайки с выводных болтов и снять шину.

3 Отвернуть и вынуть две стяжные шпильки.

4 Снять крышку со стороны коллектора.

5 Отвернуть винты крепления щеточных канатиков и, приподняв щеточные пружины, вынуть щетки из щеткодержателей.

7 Отвернуть винты крепления кожуха, отсоединить реле от корпуса и снять его вместе с кожухом.

8 Снять корпус вместе с катушками возбуждения.

9 Отвернуть шесть винтов и снять крышку привода.

10 Вынуть якорь из корпуса привода.

11 Вынуть привод из корпуса.

12 Отвернуть винты крепления оси рычага и вынуть ось из посадочных отверстий корпуса и рычага.

14 Отвернуть винты крепления шайбы и снять шайбу.

15 Вынуть сальник из корпуса привода.

Сборку стартера проводить в порядке, обратном разборке. Перед сборкой смазать шлицы и шейки вала якоря, шайбу между железом якоря и корпусом привода, упорную шайбу смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-87). Вынуть фильцы, при необходимости заменить их и перед закладкой пропитать моторным маслом, применяемым для смазки двигателя.

При необходимости заменить при сборке замковые шайбы, уплотнительные кольца, уплотнительные шайбы и прокладки.

С некоторых пор стал замечать , что при заводке двигателя МАЗ стартер стал крутить неохотно. И что самое странное крутил так с какой то непостоянной периодичностью. То есть день два крутит нормально, и в какой то момент переходит на ленивую заводку. Создавалось впечатление о последних днях жизни аккумуляторов. Но аккумуляторы были довольно свежие, свет даже с заглушенным мотором был яркий и вольтметр показывал приличное напряжение. А вот стартер до сих пор не приносил никаких сюрпризов, и я признаться сам уж забыл, когда он подводил меня и я им занимался.

Видео (кликните для воспроизведения).

Рассудив все это, пришел к выводу о необходимости стартера в ремонте. Для того чтоб не затягивать процесс ремонта стартера, купил предварительно 3 втулки якоря и новый комплект щеток. План был следующего свойства. Все ломается от старости и надо качественно отремонтировать стартер и опять забыть о нем на много лет.

Снять стартер с двигателя МАЗ не трудная задача, но и удобно легкой ее не назовешь. Весит он не мало, притянут к блоку на двух лентах. Если еще и самому расположиться лежа под ним, то операция по его съему становиться на вытянутых руках мало приятна.

Для того, чтоб облегчить ее, поступал следующим образом. Сначала отключал массу аккумулятора, затем отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок управления втягивающим реле. Затем головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля. Затем откручивал первую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию следующей стяжки, но до конца ее не откручивал. Сам при этих действиях находился между рессорой и колесом. (Перед снятием стартера желательно повернуть передние колеса налево до отказа. Это позволит находиться вам в более свободном пространстве.) Затем правой рукой придерживал стартер, а левой откручивал до конца хомут. После откручивания последнего хомута всегда старался вытащить стартер и положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, а затем уж опустить его на землю. Если не уверены в своих силах, то можете воспользоваться доской положенной поперек правой рессоры под стартером. Это также позволит вам снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.

Стартер снял почистил и приступил к разборке. Для этого открутил болтики и гайку на переднем торце стартера. Открутил также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его. Открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем открутил две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого разобрал полностью стартер. На якоре коллектора стартера не было никаких рисок, потертостей неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но якорь не башмачил.

Решил заменить щетки и втулки разом. Для этого перепресовал медно графитовые втулки в корпусе стартера и у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора. Все соответствовало норме. После этого установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера. После этого разобрал переднюю крышку втягивающего реле , перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу, и на камне вывел болты контакты в одну плоскость. Затем собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора. В стартере легко срабатывало включение бендекса и стартер крутил на холостых оборотах.

Одним словом более никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

Установка стартера для меня не представляла трудностей. Обычно для этого подгибал первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа вставлял на место. То есть сначала ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем заталкивал стартер на место защелкивал верхний хомут крепления стартера и прихватывал на болт крепления. Затем и второй хомут заводил на место и также наживлял на болт крепления. Затем стартер проворачивал до зацепления стартера со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера и ставил снятые провода на место. Включил массу и попробовал завести двигатель. Двигатель завелся весело и я успокоил себя мыслью вовремя проведенным ремонтом.

Несколько дней ничего не предвещало беды и двигатель заводился как по сигналу тревоги у заботливого бойца. Но через некоторое время во время одной разгрузки автомобиля стартер лишь щелкал втягивающим реле и не мог прокрутить мотор. Ситуацию осложняло то, что автокран был приперт моей машиной, и ни чем не мог мне помочь. Проверив все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, попытался еще раз завести мотор. Но успеха это не принесло и стартер не смог даже сделать оборот. Ситуация явно выходила из под контроля и к тому же место было глухое. Дернуть машину было нечем. Водитель крана начинал явно нервничать. Однако, здраво порассудив вдвоем, решили попробовать идиотский способ. Попросту постучать по стартеру хорошенько молотком. По статору стартера стучал я хоть и сильно, но ни сколько не надеясь на приличный результат. Для гарантии подождали еще пяток минут для отдыха аккумуляторов. Забравшись в кабину попробовал завести двигатель, и он завелся как ни в чем не бывало. Однако, чудеса.

Приехав в гараж и поставив машину на место, решил еще раз завести мотор и понятно безрезультатно. Стартер наотрез отказывался крутить двигатель. Пришлось опять снимать стартер и разбирать его. Опять прозвонил якорь. Ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий . Сделав такой осмотр стало понятно что причина в статоре стартера.

Вид на лопнувшую клемму шунтовой обмотки.

По моим рассуждениям выходило, что существует или обрыв в обмотке или замыкание обмотки на массу. Но для того чтоб наверняка прозвонить обмотку нужно отсоединить ее от массы статора. Для этого открутил болтик на 10 которым прикручивался второй конец обмотки. Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая, и свет лампы пробника об этом сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Пришлось клемму обмотки прикрутить на место. Начал снимать клемму второй обмотки и оказалась слабо затянута. Открути болтик полностью и сняв шайбу увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий не ожидал. Попробовал покачать обмотку на наличие шевеления. Обмотка сидела на полюсе жестко. Тогда прозвонил и эту шунтовую обмотку. Ни обрывов, ни замыкания на массу статора не было. Впопыхах хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив пришел к выводу, что это будет ненадежно. Как выход из положения решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтоб прижать остатки клеммы на большей площади. Подобрав шайбу увеличенного диаметра и зачистив конец клеммы прикрутил клемму на место, использовав новую шайбу гровера/

Вид на закрепленую клемму шунтовой обмотки.

Вид на подготовленый стартер перед сборкой.

Сборка стартера не заняла много времени, а установка его на место прошла на подъеме. Вот и пуск двигателя, с пол оборота он привычно рявкнул пустив дым из трубы. И о стартере я забыл надолго.

Как вывод. Ни до, ни после такой неисправности у меня больше никогда не наблюдалось.

Но при ремонте стартера я взял для себя в правило проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 41
Пользователь №: 15415
На форуме с: 8.11.2009

Имеет предупреждений:
(0%)

Победитель голосования “Самый полезный участник 2014г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 2731
Пользователь №: 10871
На форуме с: 11.04.2008

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 194
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 405
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 405
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 194
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 41
Пользователь №: 15415
На форуме с: 8.11.2009

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 18
Пользователь №: 15654
На форуме с: 3.12.2009

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 405
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008

Имеет предупреждений:
(0%)

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 194
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007

Имеет предупреждений:
(0%)

(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42

Ремонт стартера МАЗ. Ремонт стартера СТ-2501.3708, Ремонт стартера ЯМЗ. (097)056-05-93

Стартер маз отвечает за быстрый запуск двигателя. Однако неисправности стартера обычно возникают в самый неподходящий момент: мотор не заводится, слышны лишь щелчки реле, жужжание стартера. Перечислять все поломки такой запчасти как стартер маз можно долго. Но без разборки и ремонта стартера маз не обойтись. Важно уделять внимание всем частям детали. Поэтому если хотите сделать ремонт стартера маз правильно, читайте рекомендации специалистов компании «Гидро-Спец-Торг» по замене запчасти.

Читайте также: Третья рука для ремонта

В случае если у вас нет времени или возможности отремонтироватьстартер МАЗ (ЯМЗ) то предоставьте это нашим специалистам позвонив по номеру (097)056-05-93

С некоторых пор стал замечать , что при заводке двигателя МАЗ стартер стал крутить неохотно. И что самое странное крутил так с какой то непостоянной периодичностью. То есть день два крутит нормально, и в какой то момент переходит на ленивую заводку. Создавалось впечатление о последних днях жизни аккумуляторов.Но аккумуляторы были довольно свежие, свет даже с заглушенным мотором был яркий и вольтметр показывал приличное напряжение. А вот стартер до сих пор не приносил никаких сюрпризов, и я признаться сам уж забыл, когда он подводил меня и я им занимался.

Рассудив все это, пришел к выводу о необходимости стартера в ремонте. Для того чтоб не затягивать процесс ремонта стартера 2501, купил предварительно 3 втулки якоря и новый комплект щеток. План был следующего свойства. Все ломается от старости и надо качественно отремонтировать стартер и опять забыть о нем на много лет.

Фото снятого с двигателя стартера МАЗ 2501.3708

Снять стартер с двигателя МАЗ не трудная задача, но и удобно легкой ее не назовешь. Весит он не мало, притянут к блоку на двух лентах. Если еще и самому расположиться лежа под ним, то операция по его съему становиться на вытянутых руках мало приятна.

Одним словом более никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

Фото лопнувшей клемы шунтовой обмотки стартера МАЗ (ЯМЗ) 2501.3708

Сборка стартера МАЗ не заняла много времени, а установка его на место прошла на подъеме. Вот и пуск двигателя, с пол оборота он привычно рявкнул пустив дым из трубы. И о стартере я забыл надолго.

Как вывод. Ни до, ни после такой неисправности у меня больше никогда не наблюдалось. Но при ремонте стартера я взял для себя в правило проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Фото отремонтированного стартера МАЗ (ЯМЗ) перед сборкой

Ремонт стартера МАЗ, как его делать и с чего начинать:

Стартер маз, как и любая деталь в современном автомобиле, требует особого ухода. Специалисты рекомендуют проводить тщательную проверку работы всех механизмов через 45-50 тыс. километров пробега. При каждом техническом осмотре детали не забывайте проверять крепление проводов к клеммам. Также следите и за чистотой, ведь если стартер маз содержит пыль, гряз, деталь не будет нормально работать.

Далее стартер маз необходимо аккуратно снять с двигателя, предварительно отключив аккумулятор грузовика. После осмотрите состояние коллектора, как и стартер маз, коллектор должен быть гладким, без каких-либо подгаров.

Если обнаружили загрязнения – протрите тряпочкой поверхность, предварительно смочив ее в бензине. Помните, что белорусский стартер ЯМЗ не должен содержать даже самых незначительных следов подгара. Поэтому если подгорания не устраняются, попробуйте обработать стартер белорусский небольшой шкуркой.

Щеткодержатель электрощетки перемещаться в стартере свободно. Поэтому если вы слышите при заводе двигателя, что белорусский стартер щелкает или трещит – ремонт стартера маз проводится с замером высоты электрощеток. Также следует проверять и затяжку таких элементов как втулок, винтов. Если нужно, подтяните их. Естественно, если белорусский стартер не будет надежно закреплен, во время движения деталь может и отсоединится от корпуса.

Белорусские стартеры требуют исправного состояния контактов реле. При обнаружении падгаров также удалите их. Ремонт стартера маз требует и профилактики. Так некоторые специалисты заливают в масленки моторное масло. Не переборщите с дозой – добавляйте в белорусский стартер 7-10 капель масла. Если ремонт стартера маз закончен, установите его, затем проверьте регулировку тягового реле.

Ремонт стартеров грузовиков МАЗ следует проводить своевременно. Иначе придется купить стартер маз . Поэтому советуем следить за состоянием стартера. Купить стартер маз вы можете в нашем каталоге. В ассортименте самые качественные модели деталей. Белорусские стартеры МАЗ хорошо себя зарекомендовали в различных условиях. Выбирайте лучшее – и ремонт стартера маз вам не потребуется!

Таблица применяемости стартеров МАЗ

На двигателе ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 всех модификаций устанавливается стартер СТ-103 (рис. 104). Проверку и регулировку стартера лучше всего производить на специальном контрольно-испытательном стенде мод. 2214. Однако возможна проверка стартера и без стенда. Стартер после очистки от пыли и грязи проверяется на двух режимах работы: на холостом ходу без нагрузки и при полном торможении. В первом случае измеряется напряжение на клеммах стартера, потребляемый ток и число оборотов вала; во втором случае измеряется момент, который нужно приложить, чтобы удержать якорь стартера от вращения. Указания по проверке стартера на стенде изложены в инструкции, прилагаемой к стенду мод. 2214. При отсутствии стенда стартер можно закрепить в тисках.

Для испытания на холостом ходу необходимы вольтметр постоянного тока со шкалой до 30 В, амперметр постоянного тока с на-

для среднего подшипников. После развертки через отверстия под масленки 25, 14, 9 сверлят отверстия диаметром 5,8 мм под фильц и снимают заусенцы. В якоре реле при помощи контрольной лампы убеждаются в отсутствии замыкания обмотки якоря на пакет железа. Для этого подсоединяют один наконечник от лампы к пакету железа, другой к каждой из ламелей якоря. Лампа гореть не должна.

На отсутствие межвитковых замыканий якорь следует проверять на индукционном приборе ППЯ-5. При обнаружении межвитковых замыканий или замыкания обмотки на пакет якорь заменяют. Якорь также подлежит замене, если провода выступают из пазов якоря. Это свидетельствует о разносе обмотки. Коллектор якоря с подгоревшими местами и выступающей слюдой между пластинами необходимо проточить с последующей шлифовкой мелкой стеклянной шкуркой. Биение коллектора относительно опорных шеек вала не должно превышать 0,05 мм . Коллектор при ремонте может быть проточен до диаметра 56,0 мм . Коллектор диаметром менее 56 мм ремонту не подлежит, а заменяется новым.

мм. При этом биение его относительно вала якоря не должно превышать 0,15 мм . Поврежденные бандажи якоря подлежат замене. Новые бандажи изготавливают из стальной луженой проволоки. На крайние бандажи наматывается по 10—11, на средние по 7—8 витков. Каждый бандаж обжимают пятью скобами. Начало и конец проволоки должны находиться под скобой. После намотки новый бандаж следует пропаять припоем. Биение железа якоря относительно шеек вала не должно превышать 0,15 мм .

в реле привода стартера проверяют исправность втягивающей и удерживающей обмоток при помощи омметра. Схема включения омметра показана на рис. 106. Сопротивление исправной втягивающей обмотки должно быть 0,7—1,1 Ом, удерживающей 4,2— 5,8 Ома при температуре 20° С. Значительное отличие величины сопротивлений от указанных свидетельствует или о межвитковых замыканиях в обмотках или о замыкании на корпус. В этом случае реле статера заменяют.

Для осмотра контактной системы реле необходимо отвернуть четыре винта крышки реле и снять крышку. При этом надо следить за тем, чтобы выводной конец втягивающей обмотки не был поврежден. Рабочие поверхности контактных болтов и диска должны быть чистыми, без значительных подгораний. В случае подгорания контактных поверхностей болтов их следует зачистить напильником и заполировать мелкой стеклянной шкуркой. При значительном износе контактных поверхностей болты следует развернуть в гнездах на 180°.

Контактный диск при глубоком выгорании контактной поверхности следует переставить другой стороной. При износе обеих сторон диск заменяют. Диск должен быть замкнут на корпус. Это легко проверить контрольной лампой.

Детали механизма привода не должны иметь механических повреждений и должны обеспечивать свободное перемещение шестерни привода по ленточной резьбе вала якоря. Шестерня привода не должна иметь сколотых зубьев и забоин, в противном случае шестерня заменяется. Износ зубьев допускается до длины зуба 26 мм . Барабан с выработкой упорной площадки (под палец включающего рычага) в косом пазу или с разрушением пайки торцовых стенок также подлежит замене.

В процессе эксплуатации стартера возможны износ или разрушение поводка упорного кольца и его сухарей. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене. Щетки заменяются при наличии трещин, сколов и других механических повреждений, а также при износе до высоты 14 мм . Сборка стартера. На вал 6 (см. рис. 104) со стороны коллектора надевают фибровую шайбу, а со стороны привода держатель среднего подшипника 13, упорные шайбы, барабан 3 в сборе, шестерню 5 с поводком 4 и пружиной, устанавливают упорное кольцо 7 с сухарями и чашкой, предохраняющей сухари от выпадания. Шлицевую часть вала перед сборкой смазывают жировой смазкой 1-13 (ГОСТ 1631—61) с 3% коллоидного графита С-1 или С-2 (ГОСТ 5261—50).

и упорным кольцом 10 на валу стартера поочередно прокладки толщиной 16 и 11,7 мм (размер а) и включая стартер, по загоранию лампы определяют правильность регулировки реле. При прокладке толщиной 16 мм контакты 5 и 6 не должны замыкаться и лампочка 3 не должна гореть, при прокладке толщиной 11,7 мм контакты должны замкнуться и лампа гореть. Если регулировка не обеспечивает выполнение указанных условий, необходимо произвести подрегулировку винтом 8 тяги, ввернутым в якорь реле. В случае слишком позднего замыкания контактов реле (лампа не загорается с прокладкой 11,7 мм ) регулировочный винт необходимо вывернуть из якоря, в случае раннего замыкания (лампочка горит с прокладкой 16 мм ) ввернуть. Для ввертывания или вывертывания винта следует расшплинтовать палец и отсоединить тяги реле от управляющего рычага. После окончания регулировки провод от стартера присоединяют к реле и отсоединяют лампу, при помощи которой контролировалось замыкание контактов реле.

Для проведения ремонта стартер снимают с двигателя, отвернув болты стяжных хомутов.

Разборку стартера следует производить в следующем порядке:

– снять защитную ленту 1 (см. рис. 1);

– отвернуть винты 26 крепления щеточных канатиков и, приподняв щеточные пружины 25, вынуть щетки из щеткодержателей;

– расшплинтовать соединение рычага 12 с тягами 11 якоря тягового реле и вынуть палец 35;

– отвернуть и вынуть две стяжные шпильки 33;

– снять корпус вместе с тяговым реле;

– вывернуть четыре болта крепления держателя 22 промежуточного подшипника;

– вынуть якорь 2 из крышки 14 вместе с приводом;

– снять два сухаря, установленные в шлицах под упорным кольцом 17;

– снять привод в сборе с вала якоря.

Детали и узлы стартера нужно внимательно осмотреть на предмет обнаружения неисправностей и поломок. Крышки со стороны привода и коллектора не должны иметь трещин и повреждений;

– зубья шестерни и электрощетки не должны иметь сколов; ведущий палец, установленный в рычаге 12, должен быть надежно закреплен в рычаге и не иметь выработки;

– пружины электрощеток не должны иметь поломок. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене. Электрощетки при высоте менее 14 мм также необходимо заменить (высота щеток измеряется от места касания пружины до притертой рабочей поверхности). Контактные болты 5 и контактный диск 6 тягового реле не должны иметь на рабочей поверхности подгаров. При подгорании контакты восстанавливаются методами, приведенными в описании технического обслуживания стартера.

Тяговое реле проверяется на целостность втягивающей и удерживающей обмоток и на витковые замыкания. Проверку выполняют ампервольтметрами Ц437, Ц20 или любыми другими, позволяющими измерять сопротивления с точностью до 0,1 Ом. Измеряется сопротивление втягивающей обмотки. Оно должно быть 0,9 ± 0,2 Ом. Сопротивление удерживающей обмотки должно быть 5 ± 0,8 Ом. Следует помнить, что величины сопротивлений указаны для холодных (непрогретых) катушек (температура, окружающей среды 20 ± 5˚С). Если сопротивление катушек отличается от приведенных выше значений, то в катушках имеются витковые замыкания и реле подлежит замене.

У якоря стартера необходимо осмотреть коллектор, проверить обмотку на витковое замыкание и на корпус. Особое внимание надо обратить на состояние двух овальных лунок, расположенных на шлицах вала. Лунки не должны иметь выработки в виде прямоугольных выступов. Такая выработка приводит к заеданию механизма привода при пуске, и якорь необходимо заменить.

Статор стартера после протирки и очистки от пыли и скопившейся грязи проверяется на замыкание обмоток на корпус. Предварительно отвинчивают два болта внутри статора, крепящие шины к корпусу. Проверка выполняется контрольной лампой на 110 или 127 В, входящей в комплект приборов или стендов. Неисправные катушки нужно снять, изолировать поврежденное место и снова установить в корпус. После закрепления полюсных наконечников с катушками надо расчеканить корпус стартера, чтобы предотвратить винты крепления катушек от самоотвинчивания.

Необходимо также проверить опорные втулки вала якоря стартера, установленные в крышках 14 и 31 (см. рис. 1). Втулка в крышке 14 со стороны привода может быть изношена до размера не более 19,615 мм. Размер втулки в крышке 31 со стороны коллектора не должен быть более 18,105 мм. Если размеры втулок более указанных, втулки необходимо заменить. Внутренний диаметр втулок после их запрессовки и расточки должен быть:

– в крышке со стороны привода 19,5+0,045мм;

– в крышке со стороны коллектора 18,0+0,035мм.

После замены деталей и ремонта стартер собирается в порядке, обратном разборке. При этом болты 21 (см. рис. 1) крепления держателя промежуточного подшипника 22 нужно поставить на клей БФ-4. В отверстия для смазки, находящиеся под резьбовыми заглушками 10, 16 и 27, надо залить по 10 капель турбинного или моторного масла. Шлицы вала якоря перед сборкой смазываются смазкой ЦИЛТИМ-203. В собранном и смазанном стартере якорь должен легко, от руки проворачиваться при приложении усилия к шестерне 15.

Собранный стартер должен быть отрегулирован, для этого стартер необходимо зажать в тиски или приспособление, обеспечивающее его неподвижность. Собирается схема, показанная на рис. 2. Подсоединяется контрольная лампа на 24 В, и между шестерней и упорным кольцом устанавливается регулировочная прокладка толщиной 16 мм. Включается выключатель 3. После срабатывания тягового реле стартера лампа загореться не должна. При установке прокладки толщиной 11,7 мм лампа при срабатывании реле должна загореться. Если эти условия не соблюдаются, тяговое реле регулируют: при загорающейся лампе и прокладке 16 мм необходимо ввернуть винт в якорь 9 реле (см. рис. 1); незагорающаяся лампа при прокладке 11,7 мм требует выворачивания винта из якоря. Конструкция регулировочных прокладок показана на рис. 3.

Отрегулированный стартер проверяется на ток холостого хода от батарей на 24 В или от источника постоянного тока такого же напряжения. Рабочий ток стартера не должен превышать 110 А. Если ток значительно выше, значит якорь стартера туго вращается и необходимы доводочные работы.

Проверенный и отрегулированный стартер можно устанавливать на двигатель. При этом необходимо помнить, что крепление установленного на двигателе стартера после нескольких попыток запуска может ослабнуть. Поэтому рекомендуется после установки стартера на двигатель сделать 3 — 5 пробных коротких пуска и окончательно затянуть болты хомутов крепления стартера. Момент затяжки должен быть 3 кгсм.

Наше предприятие реализует запасные части к различным видам спецтехники, грузовых автомобилей и сельхозтехники отечественного и зарубежного производства, в том числе запчасти к двигателю ЯМЗ-236 . Одним из направления работы предприятия является ремонт и обслуживание двигателей, трансмиссий, рулевого управления, тормозной системы, ходовой части, гидро- и электрооборудования. Сотрудничая с нами, Вы гарантировано получите индивидуальный подход и консультацию специалистов, а также качественные запасные части и комплектующие по самым низким ценам.

Ремонт электрооборудования двигателя ЯМЗ-236

Во время эксплуатации агрегатов следует предохранять их электрооборудование от попадания масла и воды, при мойке двигателя будьте внимательны.

При каждом техническом обслуживании электрооборудования генератора двигателя ЯМЗ-236 следует проверять качество крепления проводов к клеммам генератора и к реле-регуляторам, так же следует проверять натяжение ремней привода генератора, качество крепления генератора к двигателю. Периодически очищайте генератор от грязи и пыли.

Ремонт генератора двигателя ЯМЗ-236 следует проводить в следующем порядке:

Демонтаж генератора с двигателя ЯМЗ-236 и его очищение от пыли и грязи, перед снятием генератора следует отключить выключатель массы, т.к. клемма «плюс» находится под напряжением;

При необходимости генератор можно разобрать, но делать это стоит лишь в специально-оборудованной мастерской;

Проверка высоты щеток и давления щеточных пружин, высота щетки от пружины и до основания щетки, не должна быть меньше 8мм. Если щетки и щеткодержатель находятся в изношенном состоянии, то эти детали заменяют. При замене щеток следует проверить контактные кольца, им может потребоваться проточка, после проточки минимально допустимый диаметр колец составляет 29.3мм;

Если при осмотре шарикоподшипников на них обнаружены дефекты и повреждения, то их необходимо заменить.

После завершения установите генератор на специальный стенд и проверьте проводку и датчики двигателя ЯМЗ-236. Проверка проводки и датчиков производится при отсоединенном нулевом выводе обмотки стартера от вывода регулятора.

Ремонт стартера двигателя ЯМЗ-236

Периодически проводите проверку качества крепления наконечников в проводке стартера. Так же следует проверять клеммы аккумуляторной батареи двигателя ЯМЗ-236 их надо очищать от окисления, налетов и грязи. Разборка стартера двигателя ЯМЗ-236 и его ремонт должен происходить лишь после окончания гарантийного срока, и только в специально оборудованной мастерской.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

После того, как стартер был снят с двигателя, снимается защитная лента и крышка коллектора. Рабочая поверхность коллектора не должна иметь подгоревших мест и должна быть чистой. Не значительный подгар и загрязнение очищаются смоченной в бензине тряпкой. Так же можно устранить подгар коллектора проточкой на станке до чистоты R=1.25, минимально допустимый диаметр коллектора составляет 56.05 мм. Если подгар не удается удалить при помощи проточки, то необходима замена стартера двигателя ЯМЗ-236.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник