Ремонт стартеров для японских автомобилей

Ремонт стартера японского автомобиля

Если у вас забарахлил стартер — смиритесь с мыслью, что его придется снимать и разбирать. Но не волнуйтесь — разбирать стартеры проще, чем генераторы. Однако перед тем как приступить к разбору стартера, его стоит протестировать. Для этого возьмите толстый провод и соедините корпус стартера с минусом аккумуляторной батареи. К плюсу этой батареи подсоедините другой провод и прикоснитесь им к выводу стартера (этот вывод подсоединен к клемме на торце соленоида). Стартер должен начать резко вращаться, причем очень сильно — чтобы он с трудом удерживался руками. Теперь найдите себе напарника и попросите его прицепить плюсовой провод на свободный вывод соленоида (прижимаем руками), а вы в это время подайте отдельным проводом «плюс» на управляющую клемму соленоида. Стартер должен «выбросить» ведущую шестерню (бендикс) и начать вращаться. При этой проверке стартер должен непрерывно работать около 5 сек., что достаточно для проявления возможных дефектов: не работает удерживающая обмотка, меняется частота вращения. Частота вращения исправного стартера должна быть более 3000 об/мин, а потребляемый ток — не более 180, А при напряжении около 11 вольт. Хотя в реальной ситуации на двигателе к стартеру подается около 10,5 вольт — остальное «теряется» в проводах.

При разборе стартера очень аккуратно вынимайте соленоид. Обязательно запомните, как стоит рычаг, за который цепляется сердечник соленоида, т. к. при сборке его очень легко, перепутав, перевернуть, а он несимметричный. Вообще, перед разборкой будет полезно процарапать вдоль его корпуса борозду: потом будет легче собирать. После разборки стартера его надо хорошо отмыть внутри, почистить коллектор, проверить, как перемещаются щетки в щеткодержателях, осмотреть обмотки, прозвонить их между собой и на корпус. Если дефект возник во втягивающем соленоиде (например, при подаче напряжения он не втягивает сердечник или не замыкает контакты включения стартера, или замыкает и тут же отпускает, т. е. в нем не работает удерживающая обмотка), то его надо снять, зажать в тиски и с помощью специально заточенного трехгранного напильника развальцевать, т. е. равномерно отогнуть завернутые на пластмассовый торец кромки корпуса. Работа кропотливая, но вполне выполнимая. Когда вы развальцуете корпус, то прежде чем вынимать пластмассовый торец, в котором закреплены все контакты соленоида, надо выпаять два провода, которые изнутри проходят сквозь пластмассу и сверху припаяны к контактам, иначе при вытаскивании пластмассового торца вы их оборвете, что несколько осложнит ваши дальнейшие действия.

После того, как вы вынете пластмассовую деталь, внутри все необходимо почистить, в первую очередь контакты. Но помните — чем больше рисок от наждачной шкурки вы оставите на всех контактах, тем быстрее они вновь подгорят и выйдут из строя. Если износ очень большой, то медные детали можно изготовить заново. Для этого можно использовать толстые медные клеммы от сгоревших предохранителей (вставок), которые можно найти на любой подстанции. Катушку, если она сгорела, надо перемотать. Катушка «горит» в основном в тех случаях, когда стартер долго «гоняют» или устанавливают на автомобиль электронную импортную противоугонку, у которой есть сервисная «штучка» для автоматического запуска двигателя в определенное время; если эта «штучка» срабатывает, а двигатель по какой-то причине не запустился, например, из-за слабого аккумулятора, то она, пытаясь запустить двигатель, сожжет втягивающий соленоид. При перемотке тонкой удерживающей обмотки мы обычно даже витки не считаем, а мотаем проводом того же диаметра до заполнения каркаса. Втягивающую же обмотку, в которой используется толстый провод (около 1,5 мм) лучше посчитать, хотя бы слои. Когда все «внутренности» втягивающего соленоида будут отремонтированы, его надо собрать и маленьким молоточком аккуратно завальцевать кромку корпуса.

С любым стартером может случиться еще одна беда. Вы поворачиваете ключ зажигания в положение «SТ», но после щелчка соленоида под капотом раздается характерное завывание, а двигатель не вращается. Чаще это случается при холодном двигателе, но если вовремя не принять меры, потом будет происходить и при горячем. Причина в неисправности обгонной муфты ведущей шестерни. В этом случае саму шестерню после снятия стартера можно пальцами вращать в обе стороны, хотя она должна свободно вращаться только в одну. Если это случилось, возможны два варианта ваших действий. Можно просто нагреть моторное масло в банке и опустить туда конец ротора стартера так, чтобы обгонная муфта была покрыта слоем кипящего масла ( вообще-то масло кипеть не будет, булькает только вода на дне банки). Прокипятив таким образом обгонную муфту минут десять, вы удалите из нее всю воду и часть старой, уже похожей на мыло, смазки, после чего ролики в этой муфте вновь приобретут подвижность и все устройство снова сможет нормально работать.

Но если вы хотите все сделать надежно, а предлагаемый выше способ этой надежности не дает, то надо разобрать муфту, все почистить и отмыть, растянуть и поправить все пружинки (или изготовить их заново, что предпочтительней, т. к. старые пружинки, обычно из-за перегрева, теряют свои пружинящие свойства), смазать и вновь собрать. Несколько слов о том, как это лучше сделать. Ротор вы «добудете» легко. Дальше надо снять с его конца шестерню с муфтой. Но этому препятствует стопор на конце вала. Надо маленьким молотком сбить наружное колечко вниз, к шестерне, тогда вы обнаружите на его месте разрезное пружинящее кольцо. Его надо сдернуть (отверткой и пассатижами) наверх, после чего снять колечко и саму шестерню с муфтой. Развальцевать муфту, зажав ее в тиски, можно с любой стороны, но лучше это сделать с той стороны, где металла надо отгибать меньше.

Не торопясь, по кругу понемногу отгибайте кромку до тех пор, пока не появится возможность ухватить ее пассатижами и выровнять. Теперь получится, что корпус обгонной муфты у вас как бы на дне тонкостенной трубы. Возьмите плоскую отвертку, а еще лучше стержень с плоским концом, «завалите» с помощью наждака все грани на ее конце и молотком опять же аккуратно, медленно, по кругу вбивайте эту отвертку или стержень в щель между обгонной муфтой и тонкостенной трубой. Последовательными ударами по кругу вы эту трубу будете превращать в «розочку». На каком-то этапе корпус муфты можно будет вынуть пальцами. Если торопиться, то можно порвать металл, и иногда придется заказывать токарю новую «трубу», чтобы обжать муфту после сборки. Но если делать все не торопясь, то при сборке можно использовать старую тонкостенную трубу, теперь уже превращенную в «розочку». Мы обычно берем кусок (около 5 см) водопроводной трубы с внутренним диаметром, равным диаметру обгонной муфты до развальцовки (вместе с тонкостенной трубой), или какой-нибудь старый подшипник с подходящим диаметром и смазываем ее внутри трансмиссионным маслом, потому что в нем есть противозадирные добавки. Вставляем в эту водопроводную трубу нашу «розочку» целой частью вниз, вкладываем чистые и исправленные детали, также смазанные маслом, и с помощью пресса (или тисков) все это вдавливаем внутрь до тех пор, пока «розочка» не превратится вновь в цилиндр. Осталось только чуть обстучать корпус муфты, загнуть (завальцевать) обратно тонкостенный цилиндр и после этого с помощью надставок (тех же головок из набора ключей) продавить всю муфту дальше, насквозь, пока она не вывалится из водопроводной трубы. Если при включении стартера раздается металлический скрежет, то есть стартер включается до того, как его шестерня зайдет в зацепление с венцом маховика, то надо снять стартер, разобрать его, все внутри почистить, смазать, обеспечив тем самым перемещение бендикса по валу, и собрать обратно. Надо также проверить передний подшипник (бронзовую втулку), если он есть, и убрать напильником забоины на шестерке бендикса. После всего этого стартер, может быть, и заработает снова.

При сборке стартера рекомендуем для смазки использовать для бронзовых втулок только трансмиссионное масло и для всего остального — смесь 50% «Литола» и 50% трансмиссионного масла.

Источник

Ремонт стартера своими руками — виды неисправностей, проверка и советы по ремонту

Этот элемент непосредственно влияет на запуск и работоспособность двигателя за счет приведения поршней в движение. Устройство получает заряд от АКБ. При включении зажигания оно проворачивает маховик, расположенный на коленвале двигателя. Появление неприятного запаха или специфических звуков говорят о необходимости проверить агрегат на исправность. Средний срок эксплуатации составляет 70 тыс. км пробега (как и у генератора).

Рассматриваемый узел, помимо других элементов, включает бендикс (муфту свободного хода), который нужен для передачи пускового момента через сцепление с маховиком.

Узнайте стоимость ремонта стартера онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Самостоятельный ремонт стартера

Точно определить неисправность “на глаз” сложно — признаки распространенные и могут свидетельствовать о других поломках (например, об отказе генератора). Факторы, говорящие о возможной проблеме, следующие:

• аккумулятор быстро разряжается;
• силовой агрегат не заводится (коленчатый вал при этом “крутит” медленнее нормального значения);
• якорь агрегата остается неподвижным после поворота ключа, сопровождаемого щелчком (дополнительный признак — АКБ разряжена);
• при запуске ДВС слышны посторонние звуки (скрип, скрежет и пр.);
• перегрев механизма.

Прежде чем начать ремонт стартера своими руками, потребуется провести диагностику. Как правило, “любителю” под силу определить отказ втягивающего реле и неисправность контакта — для выявления других поломок понадобится помощь профессионалов.

Перед ремонтом стартера рекомендуем найти подробную видеоинструкцию. Например, набрав в поисковике “замена щеток и втулок стартер ВАЗ-2106”. Так удастся избежать ошибок в процессе работы. Этап, на котором определяется реальная причина проблемы, пропускать нельзя — он задает дальнейший алгоритм действий. Заранее запаситесь инструментами и ремкомплектом. Для корректной разборки агрегата предварительно изучите сервисную книжку к вашему автомобилю.

С чего начинается ремонт стартера своими руками (последовательность действий и пр.)

Вначале проверяют исправность втягивающего реле. Напряжение подается на “+” обмотки, в результате чего раздается щелчок, если деталь исправна (в процессе бендикс перемещается). Если при этом подключенный омметр определяет замыкание контактов, необходимо заменить запчасть. Иногда требуется замена щеток. Чтобы до них добраться, разберите заднюю крышку устройства. Искомые детали располагаются сзади моторчика. Поломка даже одной щетки приводит к отказу всего агрегата. Для замены нужно убрать клеммы и демонтировать пружинки.

Измерителем напряжения проверяют дееспособность статора. Полученный показатель составлять 10 кОм и более (если нет, диагностируется пробой элемента). Чаще всего отремонтировать не получится — исправить ситуацию возможно только установкой новой детали (хотя бывают исключения). При наличии у авто редукторного механизма монтируют узел “в сборе” из-за особенностей конструкции.

Ремонт ручного стартера своими руками

Вот операции, которые можно сделать самому:

• заменить щетки;
• почистить рабочую зону коллектора от грязи и ржавчины “наждачкой”;
• смазать вал якоря и планетарный редуктор;
• убрать продукты износа со всех частей узла.

Проводить ремонт стартера самому, если не уверены в своих навыках и силах, затруднительно. В этом случае лучше заменить узел целиком или обратиться за помощью в автосервис.

Ремонт ротора стартера

Сначала уберите шпильки, держащие электромотор. Перед заменой рекомендуем дополнительно проверить:

• обмотку (при обнаружении следов копоти лучше поменять якорь);
• коллектор (загрязненное устройство зачастую препятствует нормальной работе узла — чистка наждачной бумагой поможет исправить ситуацию).

Снимать ротор стоит исключительно после демонтажа стопорного кольца с шайбой.

Далее проверяют устройство на механические повреждения. Будьте внимательны проводя такую диагностику.

Ремонт стартера — характерные поломки (описание + фото)

Неисправности узла, с которыми чаще всего сталкиваются автовладельцы:

• стирание щеток (вследствие плотного контакта с якорем);
• износ пластин коллектора (степень истончения определяют по глубине проточки);
• повреждение изоляции контактов (между витков и на коллекторе);
• отказ втулок, фиксирующих якорный вал (приводит к биению деталей друг о друга);
• проблемы с шайбами (в идеале они препятствуют появлению осевого люфта на валу якоря);
• сгорание пластины реле;
• износ шестерни;
• отхождение магнитов от стартерного корпуса;
• отказ “+” клеммы, идущей “на щетку” (чаще всего из-за коррозии).

Виды ремонта стартера

Выделяют два варианта, основываясь на масштаб работ. Первый — “мелкий” тип, включающий тестирование и восстановление одной/двух запчастей (втулки, реле, щеток и их держателей).

Альтернативный вариант — “капитальный”, куда относят комплексные работы и ремонт статорной обмотки, обгонной муфты, редуктора, маски, шестерни привода, магнитов на корпусе.

Для безопасности при ремонте стартера автомобиля своими руками исполнитель должен:

• отключить “-” вывод АКБ перед стартом работ;
• тщательно зафиксировать снятый узел в тисках;
• при тестировании прибора использовать провода достаточной толщины;
• соблюдать люфтовые допуски, рекомендованные производителем;
• в процессе разборки делать метки и фото на каждом этапе (в этом случае увеличивается шанс провести монтаж корректно);
• для смазки планетарного редуктора использовать “шрусовую” консистентную смазку;
• не смазывать втулки (липкая поверхность будет быстро собирать на себя пыль).

Своими силами

Ремонт стартера, выполненный самостоятельно, экономит деньги автовладельца. Хотим заметить, что выполнить точную диагностику в “домашних условиях” без специальных знаний и навыков сложно (в некоторых ситуациях невозможно). Допущенные ошибки могут стать причиной существенных временных и денежных трат.

Для поиска СТО пользуйтесь агрегатором Uremont.com , в частности, следующими инструментами:

• интерактивную карту с адресами партнерских мастерских (покрывает Россию, Беларусь, Казахстан);
• отзывы и оценки пользователей;
• тематические статьи;
• чат с мастерами;
• онлайн-бланк для оформления заявки на помощь автомобильных специалистов и пр.

Источник

Ремонт стартеров для японских автомобилей

Диагностика за 10 минут

Запишитесь на бесплатную диагностику
по телефону +7 (495) 006-58-38
или оставьте свой номер телефона.
Перезвоним бесплатно через 23 секунды.

Комплексный ремонт стартеров за 60 минут

Ниже приведена стоимость работ по ремонту стартера вместе с запчастями (оригинальными).
В зависимости от марки и модели автомобиля цена может меняться.

Ремонт стартера

от 500 руб.

Замена бендикса (обгонной муфты)	от 1100 руб.
Земена втягивающего реле	от 1450 руб.
Замена якоря	от 1600 руб.
Замена щеточного узла	от 900 руб.
Замена статорной обмотки	от 1600 руб.
Замена втулок	от 600 руб.
Замена планетарной передачи	от 1000 руб.
Замена редуктора в сборе	от 2000 руб.
Замена вилки	от 900 руб.

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ
в МОСКВЕ

Запчасти и агрегаты на обмен

Более 10000 наименований

Снятие и установка генераторов и стартеров

Консультация профессиональных мастеров

Ремонт стартеров

Признаки неисправности стартера:

• При повороте ключа двигатель не запускается, после запуска стартер не отключается — повреждение обмотки втягивающего реле;
• Отсутствует вращение коленвала при работающем стартере — поломка бендикса;
• Вращение с малой частотой — неисправность обмотки якоря, статора, щёток, коллектора.

Как происходит ремонт автомобильного стартера?

Меняем бендикс, если обнаружено проворачивание звёздочки в обоих направлениях.

Заменяем или притираем болты, зачищаем контактные поверхности. При сильном износе резьбы поможет только замена.

Очищаем коллектор, заменяем или восстанавливаем кольцо щёточного узла.

При износе щёток откручиваем крепёж, снимаем крышку, вынимаем и меняем изношенные щётки.

Проверяем на отсутствие межвиткового замыкания обмоток или их замыкания на «массу».

Повреждённые элементы подлежат замене.

Оцениваем целостность шестерён планетарного редуктора, по необходимости производим замену.

Причины необходимости ремонта стартеров:

• Если стартер не защищен от попадания влаги и загрязнений, то происходит разрушение изоляции, нарушение целостности механизма;
• При неисправности генератора, аккумулятора и других элементов электросистемы возможен выход из строя и стартера;
• Механический износ элементов конструкции стартера

При попытке запуска двигателя с неисправным стартером возможно:

• Разрушение втулок;
• Перегрев изоляции;
• Появление биений якоря;
• Повреждение статора или планетарного механизма.

В дальнейшем может понадобиться уже не ремонт, а приобретение нового стартера.

Если стартер не сработал, то прежде всего проверяют уровень заряда аккумулятора и состояние электропроводки до стартера. В большинстве случаев для восстановления работоспособности отдельных деталей агрегат придётся разобрать. Срок и цену ремонта стартера зависят от того, какие именно элементы неисправны.

Важный нюанс: при одних и тех же признаках неисправными могут оказаться самые разные элементы. По этой причине ремонт стартера в Москве возможен только после тщательной диагностики.

Источник