Ремонт старых электрических плит

Ремонт электрической плиты своими руками

Поломка электрической плиты – достаточно распространенная «неприятность». Конечно, в такой ситуации проще всего взять телефон и вызвать мастера. Но, не торопитесь. Во многих случаях ремонт плиты можно «провернуть» своими руками. Как это сделать – мы расскажем в этом материале.

Виды поломок и способы их устранения

В первую очередь важно определиться, какие неисправности в принципе можно устранить самостоятельно, а какие – нельзя. Все виды электроплит делятся на две основные категории – электронные и электромеханические. Сегодня мы будем говорить о ремонте электромеханических плит.

Различные виды неисправностей

Прежде чем отдельно разбирать ситуации с различными видами неисправностей электроплиты, приведем список распространенных типичных поломок:

• проблема с термопредохранителем ( чаще всего это касается духового шкафа или духовки);
• проблема с ТЭНом в конфорке;
• проблема с таймером;
• проблема с переключателем режима;
• проблема со слабым контактом;
• проблема с клеммной колодкой;
• проблема с электропитанием (напряжением).

Решаем проблему с электропитанием

Для проверки напряжения в различных электроточках плиты воспользуемся специальным прибором – мультиметром. Первым делом следует произвести проверку розетки, затем наступает очередь клеммной колодки, ТЭНов и переключателей режима конфорок.

Ну что ж, осуществляем разборку розетки плиты и замеряем напряжение. Допустим его показатели в норме: двести двадцать-двести сорок вольт. Тем не менее, не торопитесь собирать и ставить на место розетку. Сначала воткните туда штекер (вилка), и включите электроплиту. Если при этом напряжение исчезнет, — с большой долей вероятности неполадку следует искать в линии электропитания, а не в самом бытовом устройстве.
Если электроплита у нас подключается к стандартной штепсельной розетке утопленного типа, произведим отключение электропитания и переходим к двум важным «процедурам».

Сейчас подобрать качественные розетки для электрических плит не так то просто. В случае нахождения розетки за бытовом устройством, советуем установить вместо нее сжимы У739М.
Если мы говорим именно о розетке, — в первую очередь внимательно посмотрите, как к ней подключены провода. Зачастую контакты серьезно деформируются. Причина может быть в том, что провода были вставлены в клеммы неправильно. Тот, кто устанавливал розетку, считал, что провода затянуты надежно, а на самом деле это совсем не так, из-за того, что контакты деформировались. Если вы не уверены в качестве розетки, закручивайте на концах проводов небольшие кольца и лишь затем затягивайте. В этом случае вероятность деформации контактов будет невысокой.

Теперь внимательно осмотрим контактные пластины розетки. Возможно придется произвести их выравнивание (выправку) для обеспечения качественного соединения. Если мы имеем дел с достаточно хлипким металлом, рекомендуем выправлять пластины после каждого отключения вилки от сети (по крайне мере проверяйте каждый раз, – в каком состоянии находятся контакты).
Вышеописанные манипуляции — это весьма нудная и не очень приятная работа. Для того чтобы с ней не сталкиваться, рекомендуем использовать сжимы У739М (как вариант, сжимы из той же категории).

Решаем проблему с клеммной колодкой

Итак, переходим к клемнной колодке кухонного агрегата. Клеммные колодки бывают отличными друг от друга, но любая из них работает по одному и тому ж принципу. Чаще всего в данном устройстве предусмотрена возможность сменить подключение на трех, двух, или однофазное. Для этого существуют различные виды специальных перемычек, входящих в комплект колодки.
Итак, в первую очередь внимательно осматриваем колодку и пытаемся найти оплавленный контакт. В случае обнаружения оного, следует подтянуть соответствующий винт. Перед тем, как начать затяжку винта, необходимо отключить электроплиту от сети. Допустим, мы пытаемся подтянуть винт с оплавленным контактом и понимаем, что он и так закручен до упора. В этом случае без полного разбора плиты не обойтись. Если винт крутится (то есть слабина была), вполне вероятно после данной манипуляции электроплита начнет работать нормально. Тем не менее, оптимальным решением в такой ситуации будет замена клеммной колодки.

Каждая конфорка подключена к разному контакту фазы клеммной колодки. Поэтому, при отказе одной или двух конфорок, первым делом проверьте каждую из перемычек колодки, может быть они просто не были затянуты при установке плиты. Другой вариант – перемычки затянуты недостаточно сильно, — как известно, недостаточная плотность контакта приводит к нагревам и оплавлению. Если не работают все конфорки сразу, маловероятно, что причина проблемы в клеммах.
Далее включаем плиту в сеть и производим проверку напряжения клемной колодки. При этом важнее всего проверить не провода, а сами винты. Таким образом мы сможем понять присутствует ли напряжение на самих клеммах, в варианте с неправильно зажатыми проводами. Допустим, с напряжением на клеммах полный порядок, в этом случае приступаем к разбору электроплиты. После того, как агрегат будет разобран, обследуем каждое соединение на обратной стороне колодки.

Итак, какие выводы можно сделать, после тщательной проверки электропитания плиты? Если устройство работает частично (например, часть конфорок и духовка), следует сделать упор на проверку перемычек, в этом случае возиться с розеткой бессмысленно. Если устройство не функционирует в принципе, в первую очередь проверяем все контакты в розетке, затем (если здесь все в порядке) в клеммной колодке. Контакт может отсутствовать в штепселе или на одном из участков провода.
Плохой слабый контакт в электрике особенно неприятен, потому что при нагреве он зачастую пропадает, а через какое то время появляется опять. Поэтому, если какая-то функция вашей электроплиты работает и не работает попеременно, ищите некачественные контакты. Проделывать такую работу можно только при включенном напряжении, продвигаясь по схеме последовательным образом.

Несколько слов о переключателях

Электромеханические кухонные плиты оснащаются тремя видами переключателей. Друг от друга их отличает разный принцип действия. Речь идет о:

• переключателях плавно регулирующих мощность;
• ступенчатых переключателях;
• плавных переключателях, с опцией включения дополнительных режимов.

Разумеется, в каждом случае на электроплиту устанавливаются разные конфорки.

Подробный разговор о различных поломках электроплиты, а также о том, как улаживать такие проблемы своими руками – в следующем материале данного раздела.

Ремонт электрической плиты своими руками вполне реальная задача. Как определить вид неисправности электроплиты и самостоятельно устранить поломку?

Видео: Ремонт электроплиты своими руками

Источник

Ремонт электроплит своими руками

В наше время строится все больше и больше негазифицированных домов, как более безопасных для проживания. Квартиры в таких домах оборудованы электроплитами, и жильцам отпускается электроэнергия по сниженным тарифам. Но за это удобство приходится иногда платить, когда выходит из строя электроплита.

Но не обязательно вызывать мастера, чтобы отремонтировать электроплиту. Ряд распространенных неисправностей можно ликвидировать своими руками любому домашнему мастеру, умеющему работать с электроприборами.

Устройство электроплиты

Электроплиты делятся на две большие группы: портативные и стационарные. Портативные электроплиты отличаются небольшими размерами (на 1-2 конфорки, без духовки), питаются от обычной розетки 220 вольт. Они предназначены для людей, выезжающих на дачи, часто переезжающих из квартиры в квартиру или снимающих комнаты, проживающих в общежитиях, в общем, ля удобства установки в любом месте.

Стационарные электроплиты оборудованы духовками, конфорок на них от 2 до 4. Они предназначены для установки в строго определенном месте на кухне, питаются от трехфазных розеток 380 вольт (в каждой квартире, как правило, одна такая розетка, предназначенная специально для установки электроплиты и находящаяся на кухне).

Но у всех электроплит одна общая часть — это конфорки. В основе устройства конфорки лежит электронагреватель, который может быть трубчатым (ТЭН), спиральным или иной формы. Электронагреватель представляет собой спираль, навитую из проволоки. Проволока используется не простая, а из особого сплава (обычно нихрома — сплава с добавлением никеля и хрома); этот материал отличается высоким сопротивлением и греется, когда через него пропускают ток. За счет этого и работает нагреватель.

Некоторые плиты используют нагреватели иной конструкции — индукционные. Эти плиты отличаются от обычных тем, что нагревают не конфорку, а непосредственно посуду за счет наведения в ней токов с помощью электромагнетизма. Готовить на таких плитах можно только в металлической (стальной или чугунной) посуде. Медная и алюминиевая посуда плохо подходит для таких плит, а керамическая не подходит вовсе.

Есть и еще более продвинутые — например, галогенные, нагревающие за счет сфокусированного теплового и светового излучения. Спираль такой плиты очень похожа на спираль обычной конфорки, но заключена в колбу, заполненную особым газом. Этот газ позволяет накалять спираль больше обычного, она видимо светится красным светом. Принцип действия такой конфорки аналогичен галогенной электролампе, это, по сути, и есть электролампа, но инфракрасного, а не видимого спектра.

Индукционные и галогенные плиты дороже обычных, и зачастую включают в себя электронные элементы управления. Ремонт этих устройств сложнее, чем ремонт обычных электроплит, но в настоящей статье рассмотрены и некоторые неисправности этих плит.

Регуляция мощности

Одного лишь ТЭНа недостаточно, чтобы получить рабочую конфорку: его мощность необходимо варьировать, от слабой к сильной, чтобы готовить различные блюда. Для одних нужен медленный огонь, для других быстрый. Как это осуществить?

Обычно используются две конструкции: это набор из нескольких нагревательных спиралей в одной конфорке, или термостат. В первом случае конфорка состоит из двух-трех спиралей разной мощности, которые могут быть включены одновременно или поодиночке. Регулятор огня для такой конфорки дискретный (ступенчатый), может занимать одно из четырех или шести положений. Вот пример устройства такой конфорки на 4 положения нагревателя:

• В конфорке 3 спирали: две с малой мощностью, и одна с большой.
• Положение 1: включена одна из спиралей с малой мощностью;
• Положение 2: включены две спирали с малой мощностью;
• Положение 3: включена спираль с большой мощностью;
• Положение 4: включены все спирали одновременно.

Плитка с термостатом устроена иначе, регулятор мощности на ней плавный, а нагревательный элемент в конфорке всего один. Термостат — это реле, которое срабатывает при определенной температуре и отключает нагрев. Таким образом достигается строго заданная мощность жара. Плиты с термостатами на конфорках встречаются нечасто, но вот духовки оборудованы этим прибором практически всегда.

Духовки бывают двух основных типов конструкции: простые и конвекционные. Простая духовка нагревается двумя большими электронагревателями: верхним и нижним. У такой духовки два регулятора, один из которых задает температуру, а другой включает или выключает верхний и нижний нагреватели. Конвекционная духовка обычно имеет только один нагреватель и систему подачи воздуха на него, работающую аналогично промышленному фену.

Алгоритм разборки и поиска неисправностей

Какова бы ни была неисправность, начинать диагностику всегда следует с разборки электроплиты. Обязательная первая часть этого алгоритма — отключение плиты из сети. Это кажется очевидным, но очень многие об этом забывают. Результатом оказываются электротравмы и даже смертельные случаи. Итак, запомните правило номер один: первым долгом выключить электроплиту из розетки!

После этого можно приступить к разборке. Вот, что для этого понадобится:

• Набор отверток;
• Пассатижи и бокорезы;
• Тестер или мультиметр с функцией измерения сопротивления.
• Резиновые перчатки.

Также следует иметь сменные медные провода, паяльник, припой, канифоль и термоусадку на случай, если придется заменять часть проводки. Следует использовать медные провода крупного диаметра, рассчитанные на высокую силу тока.

ВНИМАНИЕ! Многие электроплиты используют стекловату в качестве теплоизолирующего материала. Резиновые перчатки необходимы не только для работы под напряжением, но и для работы со стекловатой. Всегда прикасайтесь к стекловате только в перчатках, не берите её голыми руками. Старайтесь свести контакты со стекловатой к минимуму.

Первый этап поиска неисправностей — это диагностика питания. Выключив плиту из розетки, следует с помощью тестера проверить розетку на предмет того, есть ли в ней напряжение. Убедившись в его наличии, следует осмотреть шнур питания на предмет механических повреждений, налета окислов на контактах и других признаков неконтакта. Этот этап можно пропустить, если неисправна только одна конфорка, а остальные работают нормально; в случае отказа всей электроплиты одновременно следует обязательно проводить диагностику питания.

Далее можно приступить к собственно разборке электроплиты. Начинается этот процесс со снятия варочной поверхности. Обычно она крепится на четырех винтах, расположенных по углам. Найдите эти винты и выверните их. Устройство крепления варочной поверхности может разниться, и невозможно дать точные и исчерпывающие указания, каким образом она крепится на вашей конкретной плите.

После того, как вам удалось поднять варочную поверхность, ее следует прочно закрепить в приоткрытом виде, наподобие крышки сундука. Закрепите ее в таком положении какой-нибудь изолирующей подставкой, например, деревяшкой.

Проведите визуальный осмотр проводов, подходящих к конфоркам. В ряде случаев неисправность можно заметить визуальным осмотром: если провода обуглились, на них есть признаки короткого замыкания, или они отсоединились от контактов, то неисправность найдена. Чтобы ликвидировать ее, отсоединившийся провод следует подсоединить, поврежденный участок — заменить, подпаяв на его место другой провод и заизолировав место соединения термоусадкой.

Если никаких визуально заметных признаков неисправности нет, следует провести очень рискованную проверку мультиметром «наживую». Наденьте резиновые перчатки и включите плиту в розетку, не закрывая крышки. С помощью ручек регуляторов включайте каждую конфорку и прощупывайте контакты этой конфорки с помощью мультиметра, дабы проверить наличие напряжения. Так же следует проверить напряжение на контактах клеммной коробки, от которой расходятся провода.

Как интерпретировать результаты такой проверки?

• Если напряжения нет ни на одном контакте, в том числе на клеммной коробке — следует еще раз проверить питание. Выключите плиту из розетки, демонтируйте шнур питания и проверьте сопротивление каждой жилы шнура с помощью мультиметра. Если сопротивление будет равно бесконечности, это признак разрыва. Отремонтируйте плиту заменой шнура питания.
• Если напряжения нет на каком-нибудь одном контакте, но оно есть на клеммной коробке — скорее всего, есть скрытое повреждение какого-то из проводов или окисление какой-то из клемм. Необходимо еще раз проверить и заменить этот провод.
• Если напряжение есть на всех контактах — неисправность, скорее всего, кроется в самом нагревательном элементе. Необходимо его заменить.

ВАЖНО! В целях безопасности будет лучше, если во время этой процедуры у вас будет помощник, также одетый в резиновые перчатки. В случае, если вас ударит током, помощник должен немедленно вырвать шнур питания электроплиты из розетки.

Если у вас есть источник низкого напряжения, например, блок питания, то можно провести достаточно безопасную проверку «наживую» с его помощью. Подайте низкое напряжение с этого источника на плиту. Проще всего это сделать, если плита на 220 вольт и однофазная. Она не будет работать, но вы сможете без риска для здоровья прозвонить все контакты.

С помощью описанной процедуры можно ликвидировать или как минимум локализировать 90% неисправностей, встречающихся у электроплит всех конструкций. Она позволяет установить всяческие неконтакты проводов и клемм внутри электроплиты и устранить их, или установить конкретную поломку одного из узлов плиты. Далее в статье будет рассмотрен ремонт конкретных узлов.

Неисправности конфорок

Неисправность конфорки можно обнаружить при диагностике, если проверка «наживую» показала исправное подведение напряжения к конфорке, но она не нагревает.

Если конфорка на вашей плите имеет ступенчатую регуляцию мощности и состоит из нескольких спиралей, то, скорее всего, неисправна будет только одна спираль, и конфорка будет работать слишком слабо в каком-то одном положении. Если конфорка имеет непрерывную регуляцию и оборудована термостатом, то работать она не будет вовсе. Оба варианта — признак обрыва нихромовой нити. Удостовериться в этом можно, проверив сопротивление каждой нити с помощью тестера. Бесконечное сопротивление однозначно говорит об обрыве нити.

Ремонтируется это, как правило, заменой конфорки на аналогичную запасную. Найдите конфорку такой же конструкции в любом магазине или интернет-магазине запчастей и установите её вместо поврежденной.

Если у вас плита индукционного или галогенного типа, то вместо классических конфорок на ТЭНах здесь будут присутствовать катушки индуктивности или ламповидные конфорки. К ним относится всё то же самое: диагностировать поломку можно по отсутствию эффекта при наличии подведенного напряжения, и исправляется она заменой вышедшего из строя элемента.

Если конфорка имеет конструкцию открытой спирали, то ремонтировать ее можно и без замены. В этом преимущество открытой спирали: разрыв или перегорание в ней можно обнаружить простым визуальным осмотром спирали. Заменять придется не весь нагревательный элемент, а только конкретную поврежденную нить; прочие нити можно оставить как есть.

Неисправности духовки

Духовка ремонтируется аналогично конфоркам: здесь тоже присутствуют нагревательные элементы, сопротивление которых следует проверить. Это относится к духовкам классического типа с двумя нагревательными элементами: верхним и нижним.

Духовки же конвекционного типа устроены более сложно, и помимо нагревательного элемента, тут присутствует также нагнетатель воздуха, работающий по принципу вентилятора. Следует проверить, работает ли электродвигатель нагнетателя, подает ли он воздух на холодную или на горячую. Если он не нагнетает воздуха вообще, скорее всего, вышел из строя именно он.

Удалите вентилятор и осмотрите его, прежде всего двигатель и подшипники. Возможно, поломка заключается в отсутствии смазки. Попробуйте смазать его и установить на место. Если и в этом случае нагнетатель не заработает, следует убедиться в отсутствии клина подшипников. Только после этого следует заменять электродвигатель.

Если духовка греется, но слишком слабо или слишком сильно, то, возможно, поломка состоит вовсе не в нагревательных элементах, а в термостате. Эта поломка будет рассмотрена в следующем разделе. Кроме того, слабый нагрев духовки может свидетельствовать и о нарушении теплоизоляции. Осмотрите уплотнитель, проверьте, насколько плотно он прилегает к дверце духовки.

Неисправности переключателей и реле

Неисправность переключателя можно опознать во время прозвонки «наживую»: если на контактах перед переключателем есть напряжение, а после оно отсутствует, это верный признак выхода переключателя из строя. Такой переключатель следует заменить.

Так же следует действовать и в том случае, если напряжение пропадает при определенном положении переключателя.

Если регулятор плавный, а не ступенчатый, то, скорее всего, здесь работает термостат. Необходимо выяснить, какой из узлов неисправен: регулятор или сам термостат (реле). Срабатывание реле термостата сопровождается характерным звуком в виде тихого щелчка. Он должен раздаться при подаче напряжения, если регулятор работает. Такой же щелчок будет звучать и при отключении. Попробуйте включить конфорку в тишине и прислушаться. Если вы услышите щелчок, то регулятор исправен. Если щелчка не будет слышно, то неисправен регулятор, и его следует заменить.

Если щелчки есть, необходимо проверить работу реле термостата. Несильно поверните регулятор, так, чтобы дать малый нагрев. Исправно работающий термостат будет то включать, то выключать конфорку; вы будете при этом слышать всё те же тихие щелчки, раздающиеся через регулярные промежутки времени. Если щелчков нет, то это признак неисправности реле термостата. Неисправный термостат может не отключаться, а все время подавать питание; обычно это приводит к слишком сильному (максимальному) нагреву всё время, вне зависимости от положения регулятора.

Выяснив, какой именно узел неисправен, вы можете заменить его аналогичной запасной частью.

Неисправности электронных узлов

Наиболее продвинутые конструкции плит оснащены электронными контроллерами, регулирующими работу нагревательных элементов. Обычно такие контроллеры можно найти в индукционных и галогенных плитах.

Ремонт этих узлов крайне сложен, и в домашних условиях его провести нельзя. Как ни прискорбно это констатировать — здесь вы не справитесь, вызывайте мастера.

Прочие неисправности

Рассмотренные алгоритмы позволяют исправить большую часть поломок плит. Но существуют и иные мелкие неисправности. Здесь будет дан краткий список возможных поломок.

• Запах горелого жира при включении конфорки: неисправности нет, но плиту необходимо почистить от загрязнений.
• Запах горелой резины или пластмассы при включении конфорки: это грозный сигнал, который свидетельствует о грядущем перегорании провода. Отключите плиту, откройте её и проведите визуальный осмотр проводов и клемм на предмет оплавленной или подгоревшей изоляции
• Плита при включении выбивает пробки. Это признак короткого замыкания. Отключите плиту, откройте её и проведите визуальный осмотр проводов и клемм на предмет оплавленных участков. Это позволит локализовать короткое замыкание и ликвидировать его.
• Не работает лампочка духовки. Вероятно, перегорела лампочка: выкрутите ее и проведите визуальный осмотр. Если лампочка исправна, необходимо провести тщательную проверку питания, подводимого к лампочке, уже рассмотренным способом.

Как избежать поломки плиты

Ремонт плиты может и не потребоваться, если соблюдать все условия ее эксплуатации. Вот список основных нарушений правил эксплуатации, которые чаще всего приводят к поломкам:

• Включение конфорки без нагрузки. Обычно бывает по рассеянности, когда вы забудете выключить конфорку, сняв с неё кипящий чайник, и она останется раскаленной на ночь. Это вполне может привести к перегоранию спиралей, особенно если регулятор выставлен на максимум.
• Использование посуды с гнутым, деформированным или круглым дном, неплотно прилегающим к конфорке. Это также способно привести к перегоранию спиралей.
• Использование слишком маленькой посуды, по диаметру значительно уступающей диаметру конфорки. Последствия те же.
• Пролив воды, кипящих напитков, бульонов, и т. д. на варочную поверхность. Особенно опасно, если жидкость солёная, так как может привести к коррозии, короткому замыканию или выходу из строя электронных блоков.

Заключение

Эта статья — лишь руководство, пользуясь которым, вы можете совершить простую диагностику и ремонт электроплиты в случае большинства распространенных поломок, выявить вышедшую из строя деталь и заменить её. При этом она полностью не заменит услуг профессионального ремонтника. Используйте эту информацию на свой страх и риск, и имейте в виду, что самостоятельное вмешательство в работу плиты на гарантии приведет к прекращению гарантийных обязательств.

Источник