Технологии выравнивания дранки в сталинках?
Какие технологии существуют для выравнивания деревянных стен, оштукатуренных поверх дранки, в старых сталинках?
Возможно ли избежать полного демонтажа таких стен, и при этом сделать их согласно современным требованиям к ремонту?
ЗЫ. Дополнительно нарастить по 5см обшивки гипсокартоном с каждой стороны к этим и без того толстым стенам просьба не предлагать.
по своему опыту скажу, если штукатурка известковая, то никакая другая штукатурка держаться не будет. Даже ЦПС. Всегда будут трещины вокруг заделанного места в стене-потолке. С трещинами аналогично.
К тому же, известковая штукатурка имеет шершавую поверхность (скорее всего из-за того, что стены и потолки в то время белили), и воспроизвести ее другими штукатурками просто не получится. Даже под толстыми обоями будут видны эти места.
Глобальный слом стен и сбитие штукатурки, либо гипсокартон на клей и саморезы к стене и натяжные потолки.
А в деталях узнать можно? Вопросы:
1. Есть ли где в интернетах детальное описание технологии?
2. Какая конкретно шумка, какой толщины слой? Как правильно крепить?
3. Какой конкретно ЦПС, какой толщины слой?
4. Как выгладит полный перечень работ, за что придется тут платить?
5. Сколько на круг должно стоить?
1. Сбить старую штукатурку и снять дранку — тут всё понятно, вероятно.
2. В качестве шумоизоляции можно использовать, к примеру, пятимиллиметровый Изолон.
3. Затянуть стену штукатурной сеткой, желательно плетеной.
4. Выставить маяки так, чтобы минимальная толщина намёта составила1.5 см.
5. Оштукатурить стену — да хоть готовой М-150 «Универсальная». Покупать качественную, а не в Леруа.
6. Затереть стену тёркой с водой на следующий день. Окна не открывать.
7. Через две недели можно шпаклевать.
Стоимость штукатурных работ — обычно берут 400..600 рублей за такую штукатурку. За метр. Плюс вывоз мусора и демонтаж.
А вариант ниже с облицовкой гипсокартоном по потолочному профилю сколько должен стоить?
Что дешевле/дороже? И какая разница по качеству между этими вариантами?
ЗЫ. И еще отдельный вопрос: а сколько должна стоить работа по выравниванию штукатуркой по маякам кирпичных стен? (те что несущие по периметру моей квартиры)
Источник
Ремонт двух комнат в сталинке со стенами из дранки (90 000 руб. по работе)
Общая планировка — 2 комнаты общей площадью 30 м2
Общая стоимость работ — 90 000 рублей.
Предполагаемый срок ремонта — 17 дней
Начали очередной ремонт в сталинке со стенами из дранки. Основной риск работы в квартирах с такими стенами — непредсказуемость. Обои со штукатуркой могут отходить от стен как по маслу, а может случиться так, что осыпется весь слой. В таком случае штукатурки по маякам не избежать. Определить исход демонтажа заранее можно не всегда, визуально плотность прилегания штукатурки к дранке может быть крепким, а в момент демонтажа обоев — нарушиться и обвалиться.
На этой квартире полностью переделывать стены не пришлось, видимо сверху квартиру топило нечасто и перекрытия не нарушились. Единственные места, где штукатурили по маякам — стены у оконных проёмов, и то, в большей степени не потому, что старая штукатурка отваливалась, а из-за слишком большой кривезны откосов и самих стен.
Стены были выровнены визуально, с хорошей экономией на материале и при этом без потери качества. Сегодня дошпаклевали второй слой, собрали короб из ГКВЛ, завтра по плану монтаж натяжного потолка. После этого поклейка обоев и настил напольного покрытия.
Короб закрывает трубы отопления, что они там делают — большой вопрос, рядом нет ни одного радиатора. Чтобы не пропадало место в короб мы смонтировали три розетки, лишними они точно не будут.
Ставьте «Нравится» и подписывайтесь на канал, впереди ещё много полезного и интересного.
Источник
Капитальный ремонт. Сталинка. Дранка.
Здравствуйте!
Мы приобрели 2-х комнатную сталинку и сейчас делаем в ней капитальный ремонт.
Содрали всю штукатурку со стен — очень большой слой около 10 см. Стены между квартирой и подъездом кирпичные, а вот между нами и соседями везде дранка, наложенная на дерево. Стены совмещенного санузла также из дранки.
В зале и спальне дранка не гнилая. А вот стена между ванной и кухней сгнила.
Плюс есть очень широкий дверной проем между коридором и залом — по бокам дерево с дранкой.
Гипсокартон мы однозначно не хотим.
Помогите, пожалуйста, с ответами на вопросы:
1) Как правильно оштукатурить стены: можно ли и надо ли содрать дранку на стенах в спальне и зале, заделать чем-то дыры между деревянными досками, как потом положить штукатурку и какую именно штукатурку класть (название)?
2) Из чего выложить стену между ванной и кухней (гипсокартон не хотим)? Мы ее сносить будем. Необходимо, чтобы можно было на эту стену шкафы на кухне повесить.
3) Широкий дверной проем между коридором и залом надо уменьшить в 2 раза. Там идут доски с дранкой. Каким материалом можно воспользоваться, чтобы потом на него навесить дверь?
4) Стена между кухней и соседями сделана из дерева с дранкой. Там доски целые. Гнилое только в углу, т.к. 5-ый этаж и текло с крыши.
Соседи со своей стороны просто уменьшили площадь комнаты на этот отрезок и зашили гипсокартоном. Мы же хотим как-то убрать эту гниль. Каким образом это лучше сделать?(стену сносить нельзя).
Источник
Как штукатурить по дранке?
Кто не знает, дранкой принято называть сетку из тонких деревянных реек, которую набивали на бревенчатые стены. Такая подготовка была нужна под оштукатуривание глиняным раствором. В середине прошлого века, как не удивительно, глиняный раствор был единственно доступным материалом для частника. Гипсовых штукатурных смесей еще не было, а цемент, как стратегический дефицитный материал, лишь только по особому блату был доступен.
Как лучше поступить с дранкой?
Уж простите, но выскажу свое личное мнение, как отделочника по этому вопросу.
- Если есть возможность, то лучше по дранке ни штукатурить, а провести зашивку стен гипсокартонными листами .
Это и проще выполнимо, и быстрее, и намного выше гарантии, что не произойдет отслоения при каких-либо вибрациях или усадках.
Когда обшивать стены нет возможности, придется прибегнуть к штукатурке. А для этого основательно нужно готовить основание. Вот такой каламбур получился сам.
Первое, с чего начинаем готовить основание, это стараемся удалить все, что осыпается. Я тут ни призываю все под «0» стараться вычистить. Это уж слишком затратно по времени получится и по будущим расходам на штукатурку.
Обычно поступаем так, крепкой рукой или деревянным бруском, простукиваем стенки, чтобы вызвать осыпание кусочков глины, которые держаться еле-еле. Наша задача именно такие удалить, что бы образовались участки с открытой дранкой. Если где-то остаются участки глины, которые крепко держатся, то их можно оставлять.
Оставшиеся участки глиняной штукатурки нужно обязательно обработать. Во первых, она сильно тянет воду и это ухудшает работу штукатурок. Во вторых, она на прочность слишком слаба и ее нужно хоть немного скрепить. Для этого стены грунтуем.
Как грунтовать глиняное основание?
Грунтование нужно провести раза три, не меньше. Причем первый раз разбавленным раствором грунтовки. Если взять не концентрат, а обычную, глубокого проникновения, то разбавляем примерно 1:1. Она сработает как пропитка и пройдет глубоко, немного скрепив частицы. Второй раз обрабатываем поверхность уже неразбавленной или разбавленной на 25-30% водой. Как высохнет, проводим обработку неразбавленной грунтовкой. И после высыхание тестируем на впитываемость. Если сильно впитывает влагу, еще разок прогрунтуем. Обычно на этом останавливаемся.
После высыхания участки должны быть уже приемлемые по прочности, без осыпания выдерживать несильные удары ладонью.
Чем штукатурить по дранке?
Лучше гипсовой штукатуркой. Почему? Цементной или цементно-известковой штукатурке для сцепления с основанием нужно прорастать в основу, а она у нас рыхлая, глиняная. Грунтование ухудшает сцепление цементного раствора, а без нее рыхлую глину отрывает.
В отличие от цементных составов, гипсовые штукатурки хорошо обеспечивают сцепление с дранкой за счет своей безусадочности и точного заполнения всех пустот. Т.е. заполняя промежутки между дранкой, гипсовая штукатурка, высыхая, встает в распор. И этим удерживает от вываливания штукатурный слой. Сцепление непосредственно с поверхностью глины играет вспомогательную роль, но тоже добавляет.
Полезно:
- Хоть я и не сторонник армировать гипсовые штукатурки, но в данном случае, при работе по дранке, сплошное армирование будет полезно.
Оно поможет в случае наличия отдельных участков с меньшим сцеплением в распор.
Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.
Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.
Не возбраняется, и подписаться на мой канал.
Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.
Постараюсь не разочаровать Вас новыми публикациями.
Источник
Дореволюционный дом, дерев.перекрытия что предпринять?
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Вот предложили квартиру в старом доме. Есть несколько вопросов, что можно сделать с таким ( фото прилагаются).
1. Потолок- дранка. Как укреплять , каким материалом закрывать?
2. Стены-дранка. Чем можно заменить? Кирпичь не предлагать-перекрытия не выдержат.
3. Пол. Бетонные лаги. Каким пирогом пола их покрыть?
Спасибо за советы.
Вот предложили квартиру в старом доме. Есть несколько вопросов, что можно сделать с таким ( фото прилагаются).
1. Потолок- дранка. Как укреплять , каким материалом закрывать?
2. Стены-дранка. Чем можно заменить? Кирпичь не предлагать-перекрытия не выдержат.
3. Пол. Бетонные лаги. Каким пирогом пола их покрыть?
Спасибо за советы.
| Этот пользователь сказал Спасибо Балбес-строитель за это полезное сообщение: | |
| |
| Этот пользователь сказал Спасибо Балбес-строитель за это полезное сообщение: | |
| |
Живу в доме 1885-го года постройки 
Прошёл через капремонт.
1. Потолки зашить гипсокартоном. Зря штукатурку сбили — она там была известковая, и именно благодаря извести дерево простояло столько лет. Обработать антисептиком, прикрутить профиля на П-подвесах (применить саморезы по дереву), прикрутить гипсокартон. Лучше 12,мм, а не так называемый «потолочный». Профиль со стенкой 0,55мм (так называемый «усиленный»). На швы класть либо Фугенвюллер со стеклохолстом, либо Унифлот с бумажной лентой (то есть никаких серпянок с дешёвой Кнауф Финиш).
2. Аналогично п. 1. Зря сбили штукатурку — раз. Перегородки, хоть они и не несущие (там доска на попа + дранка) лучше не убирать. Антисептировать — два. Профиль + гипсокартон — три. Если хотите что-то прочнее, то либо тот же гипсокартон, нов два слоя, либо каркас из деревянной монтажной рейки нормального сечения + ОСБ плиты. Стены поштукатурить по маякам. Если перепад слишком большой — профиль с гипсокартоном или те же рейки с ОСБ.
3. Лаги проверить на плоскость и горизонталь. При необходимости вывести в уровень антисептированными подкладками на анкерах. Между лагами уложить утеплитель. Постелить гидроизоляцию по всем площади пола. Дальше настил из половой доски. Крепить анкерами в бетонные лаги. Сверху ламинат/линолеум. Ну или поверх лаг положить антисептированную доску (вдоль лаг), сверху половую доску с креплением гвоздями с потайной головкой + покраска и/или ОСБ плиты в два слоя (толщина плит зависит от шага лаг) + ламинат/линолеум. Или засыпать всё под верх лаг керамзитом, пролить цементно-песчаным раствором, а дальше сделать армированную стяжку (если это первый этаж). В этом случае рассмотреть вариант устройство тёплого пола вместо батарей на стенах.
Перед всем этим, разумеется, переделать все сети. Особое внимание качеству электрики, ибо много дерева.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alexandrius за это полезное сообщение: | |
| |
Живу в доме 1885-го года постройки Прошёл через капремонт.
1. Потолки зашить гипсокартоном. Зря штукатурку сбили — она там была известковая, и именно благодаря извести дерево простояло столько лет. Обработать антисептиком, прикрутить профиля на П-подвесах (применить саморезы по дереву), прикрутить гипсокартон. Лучше 12,мм, а не так называемый «потолочный». Профиль со стенкой 0,55мм (так называемый «усиленный»). На швы класть либо Фугенвюллер со стеклохолстом, либо Унифлот с бумажной лентой (то есть никаких серпянок с дешёвой Кнауф Финиш).
2. Аналогично п. 1. Зря сбили штукатурку — раз. Перегородки, хоть они и не несущие (там доска на попа + дранка) лучше не убирать. Антисептировать — два. Профиль + гипсокартон — три. Если хотите что-то прочнее, то либо тот же гипсокартон, нов два слоя, либо каркас из деревянной монтажной рейки нормального сечения + ОСБ плиты. Стены поштукатурить по маякам. Если перепад слишком большой — профиль с гипсокартоном или те же рейки с ОСБ.
3. Лаги проверить на плоскость и горизонталь. При необходимости вывести в уровень антисептированными подкладками на анкерах. Между лагами уложить утеплитель. Постелить гидроизоляцию по всем площади пола. Дальше настил из половой доски. Крепить анкерами в бетонные лаги. Сверху ламинат/линолеум. Ну или поверх лаг положить антисептированную доску (вдоль лаг), сверху половую доску с креплением гвоздями с потайной головкой + покраска и/или ОСБ плиты в два слоя (толщина плит зависит от шага лаг) + ламинат/линолеум. Или засыпать всё под верх лаг керамзитом, пролить цементно-песчаным раствором, а дальше сделать армированную стяжку (если это первый этаж). В этом случае рассмотреть вариант устройство тёплого пола вместо батарей на стенах.
Перед всем этим, разумеется, переделать все сети. Особое внимание качеству электрики, ибо много дерева.
спасибо за консультацию. Ничего не снимал, фотографировал как есть))))).
У самого мысли были следующие:
1. По полу засыпать керамогранитом и сделать гидроизоляцию по ней залить пару сантиметров бетона с металл сеткой.
2. По потолку — пройтись антисептиком, закрепить мет сетку по ней отштукатурить.
3. По стенкам. Там уже часть стенок порушена . Мне нужно ее восстановить. Вопрос чем? Гипсокартон не хочу- слышимость будет ужас. Может какие то гипсоблоки , которые не тяжелые?
Источник
