Ремонт стеклоподъемника инфинити фх35

сломался стеклоподъемник (FX)

Ген.директор

Я тут живу

Поломался стеклоподъемник на переднем правом окне.

Сначала начал медленно закрывать окно, потом через некоторое время через стала оставаться щель и окно останавливалось за 5 см до полного закрытия. Усиленными нажатиями на кнопку закрывания кое-как доезжало до конца. Недавно просто остановилось в этом положении и ни в какую вверх. Разобрал дверь, попробовал помочь руками снизу, все равно никак. В итоге полностью разобрал дверь, снял моторчик и изучил крепление самого стекла.

На фото полозья (в красных прямоугольниках), которые крепятся белыми пластиковыми крепежами (в красных кружках) к самому стеклу. Как я понял конструкция из полозьев гоняет вверх и вниз тем самым поднимая и опуская окно. Но при максимальном подъеме в данный момент, полозья уперлись внутри двери в нижнюю часть оконного пространства и не дают физически окну подниматься выше. (см. фото 2) Получается, что каким-то образов белые крепежи (в красных кружках на фото 1) сползли. Физически я не смог их сдвинуть по стеклу.

Вопрос к тем, кто в курсе. должны ли эти пластиковые крепежи ездить по стеклу или нет? Как их сдвинуть.

Записался в сервис на среду, но может кто раньше подскажет. Очень надеюсь, что это все же не моторчик, т.к. он стоит 10000 руб.

Источник

Ремонт стеклоподъемника Infiniti FX35 в Москве

Ремонт стеклоподъемника Infiniti ФХ 35 в автомастерских города Москва

32 компаний по ремонту автомобилей

• 
  • Afto-сервисе
  • ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
  • +7 (495) 99. показать все

  

  

  Новые отзывы об автосервисах (ремонт стеклоподъемника infiniti fx35) в Москве

  Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

  Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена прия.

  Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

  Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

  Свежие вопросы автомастерским (ремонт стеклоподъемника infiniti fx35) в Москве

  Здравствуйте! Можно у Вас поменять гофру глушителя на Лада Веста? И сколько будет стоить?

  Здравствуйте! Можно будет сделать ремонт выхлопной системы на Лада Веста

  Стоимость замены заднего подрамника форд мондео 3

  Vw шаран 1пок. Замена испарителя конд.

  Ремонт стеклоподъемника Инфинити ФХ 35 в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

  Источник

  Ремонт замка водительской двери Infiniti FX35

  Пятница, значит будем делать пятничный пост с тегом «мое»!

  Итак, на днях позвонил друг и сообщил, что его Infiniti FX35 заблокировал водительскую дверь, и больше ее не открывает. Все остальные — открываются. Ручка блокировки двери движется, но от этого не легче.

  Вот этот аппарат, фоткал в конце ремонта, потому фото не оч вышло, но все же.

  

  По приезду поугарал над другом, как он вылезал через пассажирскую дверь, подергал за ручки — действительно не открывается. Сначала подумали, что слетел троссик , потому оттянули карту, сняли троссики, подергали — не открывается. Ко мне в это время подъехала лачетти на глушение клапана ЕГР, о чем скоро будет статья. В это время друг долго и упорно дергал за эти троссики, и дверь открылась! Ясен пень, что так дело оставлять нельзя, потому разборку двери продолжили.

  Обшивка двери крепится на 3х болтах под головку на 10 (отмечены красными кружочками на фото). Один находится за крышкой в нише ручки открывания двери, два других находятся под ручкой. Ручка держиться на защелках, поэтому для снянитя необходимо аккуратно потянуть ее на себя. Дальше аккуратно снимаем обшивку двери (держиться на пластиковых защелках по перитметру карты) и отсоединяем всю проводку, которая идет к дверной карте — подсветку двери и блок управления стеклоподъемниками.

  

  Сняв обшивку видим это:

  

  Теперь надо ослабить болты 1 и 2. Именно ослабить, а не открутить. Это саласки стеклоподъемника. Дальше надо удалить заглушки, которые закрывают окна 3 и 4. Окно 4 на фото находится под проводами. Потом опускаем стекло до того момента, пока в окнах 3 и 4 не покажутся болты, крепящие стекло. Выкручиваем их, придерживая стекло руками. После этого надо будет закрепить стекло, что б оно не упало. К сожалению фото я не сделал, но мы крепили малярным скотчем.

  Откручиваем болты по периметру черной перегородки и снимаем ее вместе с механизмом стеклоподъемника.

  Теперь перед нами будет механизм замка. Сам замок препиться на 3х болтах Torex или, проще говоря, «звездочка». Снимаем его, отцепляем трос от внешней ручки и несем механизм на стол.

  

  

  

  Механизм тщательно промываем и забиваем новой смазкой. Отдельное внимание стоит уделить моторчику замка. В сети описаты случаи, когда эти моторчики клинили, но тогда замок не будет открываться с пульта. Его мы тоже разобрали и смазали.

  Причина того, что замок не открывался была в том, что до нас кто то в дверь лазил (ее даже снимали зачем то), и сломали механизм регулировки натяжения троссика открывания двери. Так замок завис в таком положении, что не давал открыться замку. Троссик отрегулировали, механизм починили.

  Ну и сборка в обратном порядке. Еще смазали трос от ручки двери и салазки стеклоподъемника.

  На этом, собственно, и все. После сборки механизм двери заработал в штатном режиме.Все мои остальные статьи можно посмотреть в моей группе вконтакте http://vk.com/club94233836

  Дубликаты не найдены

  Спасибо мил человек! Буду знать теперь. Осталось только Infiniti купить

  подписался на тебя, Давай пост про глушение ЕГР на Лачетти. Давно хотел это сделать — заглушить т.е.

  позвольте не согласиться с Вами.

  егр берет выхлопные газы и закидывает это во впуск. С сажей. Если движок подсажен, то еще и эту грязь на впуск кидает, загрязняя форсунки и т.д.

  Все, кто глушил поворят что машина с низов лучше едет. Некоторые говорят что после глушения и расход на 0,5-0,7л снизился.

  http://bmwservice.livejournal.com/59928.html?thread=10957848
  Я не против глушения, я вообще против чего-либо, что мешает двигателю нормально дышать, и нормально выдыхать (против катализатора ничего плохого не имею).

  Высокие температуры термостатирования, облегчение цпг, дожатие и так неплохо дожатого — всё это не приводит ни к чему, кроме как к снижению срока эксплуатации двигателя.

  спасибо за ссылку!

  дело даже не в том, что сколько там тестов прожарки масел (и никто не умаляет заслуги в этом направлении), а в том, что собрано, обобщено, проиллюстрировано такое количество информации, что лично я считаю блог Сергея энциклопедией для 99% автолюбителей. Там не расписано какую покрышку тебе выбрать, какой ароматизатор использовать и т.п. Написано важное о важном — какое масло лить и когда его менять. Причем с практическим приложением. Профильные ответвления о всяких astm и прочим стандартам масел, о недостатках расчета валов и цпг, о задранных температурах термостатирования, и ещё о кучи всего связанного с двигателем и его режимами эксплуатации «лишь» (ага «лишь», иди перечитай эти все много-букв-посты) доказывает, что современное двигатели-строители идут не в том направлении. Точнее в эти направления гонят упоротые экологи, которые видимо не понимают, что движок который ходит спокойно свыше 1 млн.км без капиталки меньше гадит в атмосферу, чем движок который ходит не больше 200 тыс. км. Т.е. дело не в том, что конкретный движок выплевал в атмосферу, а в затратах и выбросов на производство этих двигателей/хотя, менять двигло не каждый будет, а будет менять авто, а тут тебе ещё большие выбросы в атм для производства авто. Если они (экологи) это понимают, и делают нарочно, то значит они сами самые главные вредители.

  Ну я и настрочил)

  уже сижу, зачитываюсь)

  я немного не уточнил: у исправного двигателя доказанных негативных последствий от егр не обнаружено.

  Согласен, что фраза «егр берет выхлопные газы и закидывает это во впуск. С сажей.» выглядит устрашающей. Но как уже выразил мнение, что вреда от этого документально не подтверждено.

  интересно именно по лачетти узнать. жду

  давно дело было, уже и не вспомню. Помню что дольше откывали и разбирали дверь.

  а вы старые BMW случайно не диагностируете? (Е34 1991 года, там разъем относительно редкий, ADS на 20 pin)

  хотел я под них сканер надыбать, но что то он денег стоил приличных, а бвм этих мало. Была одна БМВ — вручную перебирал все датчики мотортестером, смотрел что не работало.

  да я так, можно сказать ради интереса, мало ли встречался с такими, заехал бы просто так посмотреть, так по электрике, тьфу-тьфу, проблем нет, экземпляр незаколхоженный попался

  так-то уже 4 сервиса-разборки в городе знаю 🙂

  Дружище! Подскажи пожалуйста у меня g 25. Там на передней двери все тросики закрыты щитом. Не понятно где, что откручивать? И щит заклепан в добавок.

  К сожалению не работал с такой машиной(. В сети нашел как разобрать заднюю дверь. Может по аналогии и передняя? https://www.youtube.com/watch?t=181&v=B4AtgNt76cM

  >Механизм тщательно промываем и забиваем новой смазкой.

  Че то как то ремонт доверия не внушил. А почему не к офицалам? Машина на гарантии?

  у меня тоже есть знакомый, который купил такой гей кар

  нормальная машина это крузак а это либо женская, либо пидорская

  Какие занятные у вас комплексы.

  пятничный пост? ну охуеть. сейчас все ломанулись двери разбирать на своих финиках.

  кстати, я только что сим карту обрезал. она в телефон не лезла. может тоже пост пятничный замутить?

  

  Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion

  На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.

  Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.

  

  Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.

  

  Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 — ошибка по датчику положения сцепления.

  Немного теории про коробку робот — коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.

  Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.

  

  В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.

  

  Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.

  После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.

  По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.

  Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.

  

  После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега

  

  ну и после чистки

  

  На этом все, всем надежных коробок.

  Все мои статьи можно найти в группе вконтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

  

  Не забывайте про ГРМ!

  Я уже давно (еще когда нужно было посты надо было клеить в одну картинку что б залить на пикабу) и не раз писал про проблемы с ГРМ, например «Проблема с фазами ГРМ на Seat» ibiza или «Система переменных фаз газораспределения VVT-i и проблемы с ней».

  Но вот недавно ездил я заводить старый рено меган двухтысячных годов. Проблема была в том, что машина заводилась и сразу же глохла, заливая свечи. При этом со стороны ГРМ был слышен скрежет. Машину оттащили в гараж и сняли крышку ГРМ. Вот что там было.

  

  Рассыпался обводной ролик, да и сам ремень в плачевоном состоянии. Вообще движку очень, ОЧЕНЬ повезло, что не порвался ремень. В случае обрыва загнуло бы клапана, и пришлось бы ремонтировать головку. В худшем случае еще бы и поршни развалились.

  Так что не забываем менять ГРМ по регламенту на свой двигатель. К примеру для ВАЗ это раз в 60 тыс. км. Для иномарок цифра доходит до 100 тыс км, но многие мотористы рекомендуют менять ремень чаще, чем в регламенте.

  На этом все, благодарю за внимание!

  Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

  

  Не работают кнопки на руле и сигнал?

  Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.

  Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.

  С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье»Куда уходит буст?».

  Проблема такая — не работает сигнал, по диагностике ошибка водительской подушки — слишком высокое сопротивление.

  Снимаем клемму аккумулятора, снимаем руль, добираемся до «улитки». Пробуем прозвонить — не звонится. Вскрываем.

  

  Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф

  

  Из обоймы вынул еще 2 куска. Вердикт — ремонту не подлежит. Если бы шлейф оторвался только от внутренней части улитки, то его можно было бы спаять, я так делал на одной мазде, но если собирать шлейф из кусков — он долго не проходит, потому как в исправной улитки шлейф заправлен между роликами и будет постоянно изгибаться. Укорачивать шлейф тоже нельзя — тогда его вновь оборвет в крайнем положении руля.

  После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.

  На этом все, благодарю за внимание!

  Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

  

  Проблемы с ДМРВ на ВАЗ

  Уже не раз меня спрашивали про проблемы с ДМРВ на автомобилях ВАЗ. Пришло время отписаться по этой проблеме, тем более что у меня есть, на ком вам все показать.

  ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Основной датчик, который показывает ЭБУ (мозги) двигателя сколько воздуха (в килограммах), прошло через него. На основании этой информации ЭБУ решает сколько бензина лить в двигатель. На современных ВАЗах наиболее часто встречается 116 й ДМРВ, т.е. Bosch 0 280 218 116.

  И так наш пациент — ВАЗ 2114. Проблема — неровный холостой ход. После сброса газа машина хочет заглохнуть. Если скинуть фишку с разъема ДМРВ — машина работает лучше.

  К сожалению фото будет не очень много. Я увлекся и забыл фотографировать процесс.

  

  В машине были ошибки, лямбда зонд низкая активность, лямбда зонд все время в богатой, лямбда все время в бедной. Самые внимательные обратят внимание, что на измерителе давления топлива низкое давление — это просто фото такое. Толь я плохо закрутил соединение, толь плохо держит обратный клапан в модуле бензонасоса — но давление постепенно снижается. Ничего критичного.

  

  Свечи копчененькие. Много бензина, мало воздуха.

  Подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим. Ищем параметр напряжение ДМРВ.

  

  По показанияма датчик труп. Напряжение на нем 1,094 вольта, когда норма 1 вольт ровно. 1,03 уже на грани, 1,05 и выше — труп. Но причиной высокого напряжения на ДМРВ может быть не только дохлый ДМРВ, но и проблемма с массами. В интернете читал, что человек менял себе ДМРВ, потому что напряжение на нем было 1,05 В, но после замены ничего не изменилось. Протяжка масс решила проблему.

  Для подтверждения диагноза стоит замерять мультиметром напряжение на выводах фишки ДМРВ. Желтый провод это сигнал с ДМРВ, зеленый провод — масса.

  

  Помимо замера «сигнал ДМРВ — общий провод», стоит замерять напряжение «сигнал ДМРВ — минусовая клемма АКБ. Если в этих замерах есть разница — значит надо протянуть массы. Первая масса находится рядом с АКБ. Зачищаем ее и прижимаем покрепче. Вторая масса — масса ЭБУ, находтся под центральной консолью. Что б до нее добраться надо снять кожух центральной консоли, что находится в ногах пассажира. Там к раме будет прикручен болт на 10, из под которого выходят коричневые провода. Эту точку и надо протянуть. В моем случае протяжка масс дала незначительное уменьшение напряжение.

  Следующий вопрос — на что менять датчик? Мой ответ — только на bosh 0 280 218 116. И вот почему: у моей истории есть продолжение — человек приехал опять ко мне. Датчик заменен, а машина лучше себя не чувствует. Смотрю напряжение — 0,95 вольт. Этого мало.

  Заводим машину и ищем параметр — потребление воздуха.

  На холостом ходу машина должна потреблять 10 кг воздуха в час. На старом датчике было 12 кг, на новом — 8,5. Все дело в том, что новый датчик был белорусского производства. Я много чего проверил еще в машине и все оно было исправно. В результате человек пошел и купил бош, после чего машина заработала корректно.

  Можно ли мыть ДМРВ?

  Я считаю это дело бесполезным. Сейчас поясню.

  Выше я писал про напряжение на ДМРВ, так же я писал что это один из параметров, на который стоит обращать внимание. Другой фактор — время срабатывания ДМРВ. Проследить за ним можно только осциллографом. Тест выглядит так — подключаем к зеленому и желтому проводу ДМРВ осциллограф и включаем зажигание.

  

  Видно, что новый ДМРВ выходит на свой рабочий уровено почти мгновенно, у старого большая инертность.

  Еще один параметр — максимальное напряжение на ДМРВ. Для этого осцил остается там же, авто заводится и резко нажимается педаль газа, потом брасается. Вот что мы увидим при живом датчике (фото с сайта http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns )

  

  Видно что в идеальном сулае будет пик до 4,5 вольт. В полуживых случаях будет пик 2,5 — 3 вольт.

  Так к чему я — помыть ДМРВ можно, и напряжение на нем немного упадет, но вот восстановить время отклика и максимальную амплитуду врятли получиться. Но если ДМРВ дохлый — то можно попробовать. Некоторые чистят очистителями карбюратора — я его не советую, уж очень он активный, а ДМРВ нежный. Следует поискать специальную жидкость для ДМРВ на основе спирта, или же промывать из шприца с иглой чистым спиртом. Так же большим давлением очистителя карбюратора можно повредить ДМРВ. Не стоит чистить ДМРВ чем то типо ВД40 — он вместо того, что б снять грязь, он покроет ДМРВ маслянной пленкой и дело станет еще хуже.

  Своим клиентам промывать ДМРВ я не советую и этого не делаю.

  Стоит отметить что данная методика проверки подходи не только к ВАЗовски ДМРВ, но и ко всем HFM5 ДМРВ. Такие ДМРВ ставятся на подавляющем большинстве автомобилей.

  Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

  Всем спасибо за внимание!

  

  Куда уходит буст?

  Приехал ко мне Volkswagen Passat B5 с жалобой, что его турбированный 2х литровый Volkswagen обгоняют стоковые приоры. Ну что ж, давайте смотреть что тут. Диагностика со сканера ошибок не показала. Лезем в авто. Во-первых в машине найден дохлый бензонасос — давал давление 4,5 атм в стенку. Так дело не пойдет. Насос под замену. Но диагностика продолжается. Сначала скинул патрубок с дросселя, завел машиной и заткнул ладошкой патрубок с интеркуллера. Давление есть. Начинаем проверять не пропадает ли давление наддува.

  Для поиска негерметичностей использую дымогенератор, о работе с дымогенератором я уже писал в своих предыдущих записях к пирмеру тут.

  Подключаем дымогенератор и видим, что повалил дым из под коллектора.

  

  

  По фото плохо видно, но дым валит из системы винтиляции картерных газов. Владелец авто уже подозревал систему вентиляции картерных газов, так как там было все в масле, поэтому у него в багажнике лежали все нужные запчасти.

  Владелец говорил, что не снимая впускной коллектор долезть до этих частей нереально. Вобщем я опровергаю это заявление! Можно — но жуть как неудобно.

  Вот для сравнения снятая с авто деталь и новая. Видно, что на старой детали не хватает уплотнительного кольца.

  

  

  После замены идет контрольная проверка дымогенератором — течей не обнаружено. По отзывам владельца авто поехало лучше, хотя бензонасос еще не заменен. После замены бензонасоса владелец будет промывать инжектор.

  На этом все, всем герметичных коллекторов!

  Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте diagnost40.ru

  Всем спасибо за внимание!

  

  Промывка инжектора (топливной системы).

  Сегодня я расскажу вам про промывку инжектора.

  Небольшое лирическое отступление. Вообще правильно говорить не очистка инжектора, а очистка топливной системы инжекторного (впрыскового) двигателя. Точный перевод слова инжектор — форсунка. Но не во всех случаях очистка инжектора подразумевает только лишь очистку форсунок. Но у нас привыкли словом инжектор обозначать не саму форсунку, а всю систему питания впрыскового двигателя, поэтому пост называется промывкой инжектора, так же по всему посту я буду использовать термин промывка инжектора, так как он уже укоренился в нашем языке.

  Ни для кого не секрет, что у нас в России бензин не блещет качеством. Из-за этого на топливной системе образуется налет и смолистые отложения, которые постепенно забивают сопло форсунки, и форсунка начинает топливо лить, а не распылять. Так же на моторах с большим пробегом и изношенной поршневой часто оседает на всем впуске маслянная пленка, которая попадает на впуск из вентиляции картерных газов. Эта масляная пленка скапливается на дроссельной заслонке, форсунках и впускных клапанах.

  Предпосылками для промывки инжектора могут стать следующие симптомы: потеря динамики, повышенный расход, рывки при разгоне, затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), неровный холостой ход. В некоторых случаях пинания автоматической коробки могут быть связаны с загрязнением инжектора.

  Производители очищающих жидкостей для промывки топливных систем рекомендуют проводить промывку раз в 30 тыс. км. Неплохо будет совместить промывку инжектора с заменой масла. Так же можно промыть инжектор перед началом зимы, что облегчит холодный запуск двигателя. Так же, я считаю что топливную систему стоит мыть чаще, если автомобиль используется преимущественно в городе, особенно если он используется для частых поездок на короткие дистанции. Так же я рекомендую при каждой промывке инжектора промывать и дроссельную заслонку. По поводу промывки дроссельной заслонки я писал ранее http://pikabu.ru/story/chistka_drosselnoy_zaslonki_voprosotv.

  Я знаю 4 вида промывки инжектора.

  1. Промывка присадками, добавляемыми в топливо.

  Этот вариант я бы не советовал. Покупается присадка в топливо, заливается в бензобак и машина ездит на этом. Основной минус — возможность забить инжектор. Присадки поднимают в бензобаке и бензопроводе всю грязь, грязь летит сначала в фильтр и забивает его. Потом, что то может пролететь через фильтр и застрять в форсунках.

  Добавлять присадки в топливо имеет смысл на новой машине, если вы уверены в бензине, которым заправляетесь. Обычно производители присадок рекомендуют заливать присадки раз в 10-15 тыс. км.

  Промывка присадками — исключительно профилактическое действие. Если у вас есть какие то проблемы с двигателем, промывка присадками эту проблему не решит.

  2. Промывка с помощью промывочной станции.

  Сейчас я пользуюсь этим видом промывки инжектора и советую всем остальным.

  Для промывки используется промывочная станция. К примеру пневматическая промывочная станция GX-100.

  

  Промывочная станция подключается к топливной рампе и подает специальную моющую жидкость (Wynn’s, ЛАВР или подобные) в топливную рампу. Автомобиль заводится на этой жидкости и работает в течении часа.

  Минусы — такой вид промывки является скорее профилактическим действием, чем ремонтом. Такая промывка может немного улучшить динамику (особенно с низких оборотов за счет восстановления факела распыления), улучшить холодный запуск, снизить расход. Некоторые владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач отмечают пропадание «пинаний» и рывков. Но если с двигателем есть явные проблемы, то, скорее всего, промывка тут не поможет.

  Плюсы — помимо промывки форсунок такой вид промывки моет впускные клапана и камеру сгорания. Производитель промывочной жидкости «ЛАВР» заявляет о возможном эффекте раскоксовки.

  3. Промывка форсунок со снятием. Ультразвуковая промывка.

  

  В этом случае форсунки снимаются с автомобиля, и промываются в ультразвуковой ванне. Промывка ультразвуком используется если есть явные проблемы с форсунками. В отличие от предыдущих вариантов промывка ультразвуком это уже не профилактика, а лечение. Промывка ультразвуком позволяет восстановить работоспособность форсунок даже при очень сильном их загрязнении.

  а) Самое лучшее очищение форсунок.

  б) После промывки можно произвести замер равномерности работы форсунок на стенде

  а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. По интернету ходит информация, что 10% форсунок дохнут. Сам подтвердить не могу, так как УЗ не мою, но знакомые диагносты сообщают, что убийство форсунок ультразвуком — вещь редкая, при правильном использовании.

  б) Не все форсунки можно мыть УЗ. Некоторые производители ставят форсунки с керамическими соплами, которые могут разрушаться при УЗ мойке. Так же УЗ мойке трудно поддаются форсунки непосредственного впрыска.

  в) Моются только форсунки. При промывке присадками или промывочной станцией моются не только форсунки, но так же и камера сгорания, и впускные клапана.

  Я бы рекомендовал этот метод промывки форсунок только если диагностика выявила сильное загрязнение форсунок. Мойка УЗ обычно стоит дороже, чем промывка промывочной станцией, поэтому нет смысла производить профилактическую мойку ультразвуком.

  4. Промывка форсунок в режиме кавитации.

  Нечто среднее между промывкой УЗ и промывкой промывочной станцией. Форсунки с автомобиля снимаются, устанавливаюстя в ванну с чистящей жидкостью. На форсунки подается определенная форма сигнала, в результате чего на поверхности распылителя при ходе штока, образуются кавитационные пузырьки, за счет которых очищается распылитель. Использовал такой метод очистки до покупки промывочной станции. Я считаю что промывочная станция отмоет форсунки не хуже чем кавитационная промывка, но при этом промывочная станция отмоет еще впускные клапана и камеру сгорания.

  Можно ли промыть инжектор в домашних условиях?

  Вообще нет ничего не возможного! По сети гуляет 2 основных варианта промывки инжектора.

  1. Промывка форсунок с помощью очистителей карбюратора.

  

  Снимаются форсунки, к форсунке подключается очиститель карбюратора. Нажимаем на балон очистителя карбюратора и кратковременно подаем 12 вольт на клеммы форсунки. И так повторяется несколько раз, пока не восстановится факел распыления. Много примеров таких промывок на драйве, например https://www.drive2.ru/l/4062246863888649940/ или https://www.drive2.ru/l/2502125/ .

  Многие отмечают улучшенную динамику после промывки и снижение расхода.

  а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. На форсунку надо подавать кратковременные импульсы, желательно с ограничением тока.

  б) Моются только форсунки.

  2. Промывка самодельной промывочной станцией и спец жидкостью.

  

  Тут все аналогично промывке промывочной станцией. Некоторые люди собирают пневматическую промывочную станцию используя компрессор для накачки шин, пластиковую бутылку и несколько штуцеров. Пример — https://www.drive2.ru/l/3841054/ или https://www.drive2.ru/l/410852/ . Некоторые испльзуют старый бензонасос и собирают электрическую промывочную станцию. Вот пример https://www.drive2.ru/l/141200/

  Минусы — нужно время что бы собрать такую установку.

  Источник

  Читайте также:  Справочник по ремонту энергооборудования