Ремонт стекол эпоксидной смолой

Стоит ли применять эпоксидную смолу или клей для соединения стеклянных элементов

Перечисляя многочисленные положительные качества эпоксидных клеев, их производители не упускают случая, чтобы подчеркнуть высокую способность их к адгезии, то есть к проникновению в структуру склеиваемых поверхностей. Это действительно так: эпоксидка, в том числе в виде клеев, чрезвычайно липучая, и идеально смазывает склеиваемые поверхности. Особенно если или клей, или эти поверхности подогреть.

Причины нестыковки материалов

Случаи, когда что-то клеить бесполезно, тоже кочуют из инструкции в инструкцию, например, не клеятся между собой изделия из:

Некоторые виды полиэтилена, после придания склеиваемым поверхностям шероховатости, отлично неразрывно соединятся между собой. Только вот потом начнется реакция растворения основного склеиваемого вещества в эпоксидке, несмотря на то, что она уже застыла. Это с запозданием, но вступят в реакцию с соединяемым частями аминовые хвосты застывшего клеящего вещества.

Но точно также может не подойти эпоксидная смола для стекла. Причины этого самые разные:

• Низкая адгезия с материалом. В застывшем после отливке стекле любой формы, будь-то плоскость оконного или объемная фактура любой стеклянной поделки, практически нет микропор, куда молекулы жидкого еще полимера могли бы затечь.
• Места склеек можно заранее зачистить абразивным материалом или нанеся в места будущей склейки немного плавиковой кислоты (HF), придав этим местам шероховатость. Тогда адгезия возрастет многократно, связь деталей после склеивания получится почти монолитной. Но подстерегает другая опасность, если клеевой шов достаточно протяженный, а склеиваемое изделие будет подвергаться значительным термическим нагрузкам, у стекла и эпоксидного клея разные коэффициенты расширения при изменении температуры. Что может вызвать разрушение стекла в непосредственной близости от шва.

• Эпоксидная смола для поделок или заливки больших площадей (пола, столешниц, кухонных фартуков), и эпоксидный клей непосредственно для склеивания все же несколько разные материалы. Дело в том, что в состав эпоксидных клеев заранее введены многие растворители пластификаторы, а иногда и наполнители, что делает клей токсичным, непрозрачным или желтеющим со временем. Оба этих качества, вместе или порознь, зачастую совсем неприемлемы при склейке изделий из прозрачного стекла, или склейке деталей ли обломков частей посуды, предназначенной для приготовления пищи. Второе особенно важно, как бы ни была застывшая, полимеризированная смола в быту, при нагреве (кипячении воды, варке пищи) она неизбежно начнет выделять вредные компоненты.

Смола для аквариума

Все это справедливо и для случаев, когда эпоксидная смола применяется для склейки деталей аквариума, или для поделок, устанавливаемых внутри него. Это могут быть, например, красивые, но негодные из-за того, что они от хвойных деревьев, коряги. В таких случаях их поверхность принято покрывать изолирующим от воды составом, который вполне может быть и эпоксидным. Главные правила для подобных решений:

1. Использовать не эпоксидный клей с его добавками, а чистую эпоксидную смолу с отвердителем.
2. Выдерживать изделия после покрытия эпоксидным составом, как минимум, удвоенное от рекомендованного количество времени. После этого дополнительно продержать изделие в духовке не менее получаса при температуре 60-70°C градусов.
3. Выдержать изделие в воде трое-четверо суток, регулярно меняя воду. Если эпоксидка побелела, то дополнительно просушить еще полчаса в духовке.

Сложнее обстоит дело с токсичностью эпоксидных составов. На самых лучших разновидностях смолы всегда указывается, есть ли у нее бактерицидные свойства. Так вот, сами по себе они отличные, но эти свойства могут быть губительные для обитателей аквариума. Если не для рыб, то для некоторых редких водорослей или улиток наверняка.

Самостоятельная сборка аквариума с использованием эпоксидки

У эпоксидной смолы при самостоятельном изготовлении аквариума есть главное преимущество, она отличный гидроизолятор. Если выбрана каркасная модель аквариума, где во внутренние уголки каркаса вклеиваются стекла, лучше связывающего, чем эпоксидная смола, придумать трудно. Нужно только обезопасить комнатный подводный мир от недостатков такого клея, изолировав массу воды от контакта с ним. Это можно сделать с помощью гидроустойчивого силиконового клея, которым нужно сверху покрыть места контакта эпоксидки с водой, или с помощью любого нетоксичного водостойкого лака.

Брать для вклейки стекла в аквариумный металлический каркас стоит не эпоксидные клеи с их заранее введенными растворителями, пластификаторами и наполнителями, а эпоксидную смолу, предназначенную для поделок или заливок поверхностей, но с добавлением выбранного самим наполнителя. Лучшим, пожалуй, будет хорошо просеянный свежий сухой цемент.

Для приготовления такого клея цемент нужно довести до консистенции среднезамешанного теста, не крутого и не жидкого, с тщательным перемешиванием цемента и смолы, только потом ввести в эту массу отвердитель, после чего максимально быстро снова перемешать, сформировать «колбаски» диаметром около сантиметра, наложить их на внутреннюю поверхность каркаса, сверху прижать стеклом.

Нужно заранее позаботиться о том, чтобы между торцами стекол оставался зазор 1,5-2,0 мм. Это делается для коррекции сдвига стекол, она обязательно потребуется, для того, чтобы им было куда расширяться сжиматься при изменении температуры окружающей среды. Эти сдвиги будут микронными, но даже такие дистанции могут заставить стекло лопнуть, тем более, что изнутри на стенки будет давить масса воды.

На противоположно располагаемые стекла накладываться фанерные прокладки, и в них торцам упирают гибкие распорки из ясеня или бамбука. Распорки должны быть по длине чуть больше расстояния между стеклами с учетом фанерных прокладок, чтобы после их сдвига они плотно прижали стекло к каркасу.

Выдавленные остатки клея при том срезают ножом, и следы от него зачищают тампоном, смоченном в ацетоне или спирте. Пока клей не схватился, они легко убираются с поверхности стекла.

Источник

Как правильно заклеивать трещины на лобовом стекле

Лобовое стекло автомобиля не только выполняют свою главную задачу- дает возможность водителю осуществлять визуальный контроль дорожного полотна, но также помогает и украсить автомобиль. Лобовое стекло напоминает в некоторых случаях некое подобие витрины в магазине, за которую можно поместить любые декоративные элементы, либо украсить ими само стекло.

Трещины и прочие дефекты, которые могут возникнуть на лобовом стекле со временем, безусловно, стоит активно удалять, чтобы не ухудшать обзора, не портить вид авто, и чтобы не добиться того, чтобы лобовое стекло в один дивный момент просто треснет.

Своими руками замаскировать трещины на водительском стекле проще простого, хотя у данного процесса имеются свои нюансы, о которых нужно знать обязательно.

Что потребуется для заделывания трещин лобового стекла?

Если говорить прямо, то многие специалисты утверждают, что лучше всего за заделкой и маскировкой трещин на ветровом стекле автомобиля обращаться к специалистам. У них, дескать, есть специальные приспособления и опыт, чтобы заделать трещины, и не допустить их роста- ради этой главной задачи и заделывают лобовое стекло, а не только для сохранения декоративного восприятия стекла.

Но стоит сказать, что такие советы в основном произносятся самими работниками автосервисов, которым выгодно усложнить задачу, запугать потенциальных клиентов, которые с легкостью отдадут тыщенку или больше за маскировку трещин на ветровом стекле машины.

Хотя процесс крайне простой и не нужно стоить никакие многокилометровые советы о том, как проще всего заделать трещины на ветровом стекле машины.

Для этого ведь понадобится всего то:

1. Понадобится прозрачная эпоксидная смола
2. Шприц обычный медицинский
3. Растворитель, который можно приобрести в любом магазине для ожижения краски.
4. И энтузиазм.

Работа не пыльная, простая. Только нужно потратить достаточно много времени на то, чтобы не размазать жидкий полимер по стеклу. В интернете можно встретить десятки советов- какой полимер выбрать для заделки трещин лобового стекла? На самом деле не стоит вникать в этот вопрос, а стоит разобраться в том, для чего заливается полимер.

Трещины на ветровом стекле машины неприглядная вещь, которая портит восприятие от машины, и друзья-автомобилисты не поймут такой «неопрятности» автовладельца, который ездит с потресковавшимся лобовым стеклом.

Важно! Не стоит бояться получить ожоги рук или отравиться парами полимера в случае ее активного использования! Эпоксидная смола, да и все растворимые полимеры, не опасны для кожи и здоровья людей!

Но на деле все куда глубже и хуже- трещина на стекле может расти, тем более лобовое стекло постоянно подвергается воздействию низких и высоких температур в разные сезоны, а также дворники авто также воздействуют отрицательно на структурную целостность ветрового стекла авто с трещинами.

Они начинают активно расти и приведет это к тому, что трещины начнут расти и приведут к разрушению стекла. Именно поэтому важно остановить процесс развития трещин и лучше всего для этого подойдет именно обычная эпоксидная смола, которая быстро застывает, и при этом выполняет успешно роль клея.

Процесс заклейки трещин ветрового стекла

Нужно развести до жидкого состояния эпоксидную смолу с помощью растворителя, причем не стоит бояться, что смола станет слишком жидкой- это хорошо, так как в жидком состоянии она заполнит трещины до основания, а излишки можно просто убрать тряпкой. Наполнив обычный медицинский шприц жидкой эпоксидкой и добавив иглу, можно заливать в трещины.

Многие советуют при этом с обратной стороны стекла надавить, чтобы трещина вскрылась и большее число полимера попало внутрь. На самом деле это не нужно, ведь жидкий полимер проникнет глубоко в трещину, и создаст основу для склеивания частей стекла, и не допустит развития трещины.

Эпоксидная смола или любой другой полимер не подвергаются воздействию низких и высоких температур, а также дворники не соскоблят ее с поверхности и изнутри трещины, как предрекают некоторые автовладельцы.

Источник

Ямочный ремонт экранных стекол

Временами случается неприятность вроде падения (повреждения) телефона, планшета либо любого другого устройства с остекленным экраном, в результате которого происходит откалывание (трещины) угла либо другой части стекольного покрытия без повреждения электронной части (экрана или сенсора). В таком случае если нет желания менять стекло (сенсорное стекло) можно провести ямочный ремонт данного стекла, технология которого будет показана на примере планшета Google Nexus 7.

Ремонт будет осуществляться с помощью эпоксидной смолы. Первом делом необходимо полностью вычистить место повреждения от битого стекла и его осколков, в случае длительного использования устройства с поврежденным экраном необходимо также аккуратно обезжирить смоченной изопропиловым спиртом и отжатой ватой край скола так как на его краях возможно наличие жира например от рук или лица. После чего клейкой лентой, например изоляционной лентой такого же или близкого цвета как и стекло в месте повреждения заклеить дно повреждения так, чтоб клейкая лента доходила примерно до половины стекла (по толщине), плотно прижать клейкую ленту ко всем поверхностям чтобы не было подтекания смолы между стеклом и экраном, а также в электронику устройства. Подтекание между стеклом и экраном при застывании смолы могут вызвать трещины стекла или экрана в связи с изменением размера смолы при застывании. Заклеивание дна клейкой лентой также необходимо чтоб оставалась возможность снятия стекла.

В результате должно получиться примерно так:

Следующий этап — подготовка эпоксидной смолы.

Эпоксидная смола состоит из двух компонентов — собственно сама смола и отвердитель, которые необходимо тщательно смешать один с другим в пропорциях от 1:3 до 1:6 (отвердитель:смола) в зависимости от марки компонентов. В данном случае использовалось соотношение 1:3. Предварительно необходимо проверить работу смолы на посторонней поверхности (емкости) на дне которой приклеена клейкая лента из того же материала из которого изготовлено дно.

Для правильной дозировки компонентом можно использовать медицинские шприцы — в верхнем отвердитель:

Содержимое шприцов в нужном объеме и пропорциях выдавливается в экспериментальную емкость на дне которой приклеен кусочек материала из которого изготовлено дно.

При смешивании происходит небольшое помутнение смеси и появление пузырьков воздуха внутри, который попадает в смесь в результате механического перемешивания.

Для того, чтобы смола стала прозрачной и удалились пузырьки смолу необходимо нагреть примерно до 40 градусов Цельсия, при этом смола станет жиже и ее можно дополнительно перемешать для более качественного смешивания компонентов так как в случае плохого смешивания получиться «слоеная» смола (часть затвердеет часть нет). В данном случае нагревание смолы осуществлялось феном паяльной станции, минимальная температура которой устанавливается равной 100 градусов, поэтому температура регулировалась зазором между поверхностью смолы и соплом фена примерно 100 — 150 мм.

После чего смола оставляется до затвердения на время указанное изготовителем смолы, после чего проверяется результат. Также следует учитывать что застывание произойдет быстрее из-за того, что смесь была прогрета.

При проверке возможны следующие недостатки:

1 — смола не застыла спустя указанное время:
— возможна ошибка в пропорциях — необходимо проверить пропорции
— низкая температура — понижение температуры с 25 до 15 градусов увеличивает время полимеризации вдвое — необходимо использовать внешний источник тепла

2 — в смоле есть области с оптическими искажениями:
— емкость и инструмент для смешивания должны быть чистыми. Избегайте применения емкостей со следами жира.
— поверхность должна быть чистой от любых видов загрязнений , масел , жиров и воды. Для удаления с поверхности пыли можно воспользоваться чистой тряпкой , смоченной в изопропиловом спирте или чистой воде. Не применяйте для этих целей ацетон и грязную ветошь.

3 — на поверхности отвержденной смолы образовалась восковая пленка
— ее образование естественно. Представляет собой скользкую пленку на отвержденных поверхностях . Удаляется теплой влажной губкой.

Если у Вас получился твердый прозрачный слой и устраивает вид материала дна под слоем смолы необходимо повторить замес в порядке описанном ранее. Полученную прозрачную смолу для удобства заливки можно набрать в медицинский шприц (на картинке новый замес был сделан поверх старого, кусочек изоляционной ленты — материал дна).

Набирать смесь следует аккуратно так, чтоб шприц не подсосал воздух. Не следует подогревать смесь в шприце и тем более перегревать ее. В середине перегретой смеси образуются пузыри, а в случае шприца возможен его разрыв.

В случае нормального забора смеси (без пузырьков) ее необходимо залить в ранее подготовленное место:

Смола окажется немного гуще чем при смешивании и нагреве и плохо растекаться. Для лучшего ее растекания ее необходимо подогреть для этого удобно использовать фен. Наклонами устройства необходимо помочь смоле растечься в нужном направлении. После чего оставить смолу затвердевать.

После затвердевания смолу протереть хлопчатобумажной тканью.

Для придания различных эстетических свойств заливку можно проводить примерно по уровню стекла для получения ровной поверхности, также с недостатком смолы — для получения углубления или с избытком смолы для получения возвышения типа капли как на рисунке. Также на поверхность застывшей смолы можно нанести гравировку. На стадии замеса в смолу можно добавить какой либо предмет (например изогнутую на свое усмотрение проволочку) и на стадии заливки поместить ее на дно или в середину смолы. Также возможно использовать различные наполнители (например алюминиевую пудру). Особое внимание следует уделить смачиванию смолой края сколотого стекла.

Прочность смолы превосходит по прочности материалам из которых изготовлено устройство, поэтому при дальнейших повреждениях смола останется целой.

Источник