Ремонт стелса сб 200

Сервис мануал для двигателя Honda CG125

Многие владельцы малокубатруных мотоциклов, наверняка, знают, что за основу их двигателей взят старый, но надежный агрегат с мотоцикла Хонда. Ниже представляем вам сервис мануал по этому двигателю, который поможет разобраться в некоторых нюансах при разборке\сборке двигателя Stels SB 200 с маркировкой 164FML.

Обкатка

Обкатка мотоцикла Stels SB 200

Вы приобрели свой первый мотоцикл и хотите, чтобы он был верным и надежным. Никогда не подводил бы вас в нужный момент, всегда радовал бы хорошей скоростью, неплохой динамикой и небольшим расходом. Но чтобы все это стало реальностью, необходимо правильно пройти обкатку на мотоцикле Stels SB 200.

Инструкции, руководства, мануалы и электросхемы

Руководство, инструкции, мануалы и электросхема для мотоцикла Stels SB 200

Каждая техника должна сопровождаться различной документацией, которая позволит быстро и безболезненно разобраться с нею. Также, как и любая техника, мотоцикл Stels SB 200 располагает необходимой документацией.

Один из важнейших документов — это руководство по эксплуатации. В нем вы найдете все важные моменты, касающиеся техники безопасности, устройства мотоцикла, технических характеристик и нюансов эксплуатации. Скачать руководство по эксплуатации вы можете по ссылке ниже

Скачать руководство по эксплуатации мотоцикла Stels SB 200

Также, вам пригодится сервис-мануал, в котором есть некоторые важные технические детали, неописанные в руководстве.

Скачать сервис-мануал Stels SB 200

При проблемах в проводах, вам точно потребуются электросхема мотоцикла Stels SB 200. Без нее в электрике разобраться практически невозможно. В руководстве по эксплуатации электросхема не самого лучшего качества, из-за чего в ней не разобраться. Поэтому вам пригодится электросхема в хорошем качестве.

Скачать электросхему по мотоциклу Stels SB 200

И напоследок — каталог запчастей. В нем подробно указаны названия деталей, их артикулы. С помощью него вы сможете самостоятельно точно определить, что вам нужно, обратиться в магазины либо с названием, либо с артикулом, что значительно упростит задачу по поиску детали. Помимо этого, внутри имеются основные размеры мотоцикла, что также будет полезным для вас.

Источник

Ремонт стелса сб 200

Правила регулировки карбюратора — ОДИНАКОВЫ для любого Т.С. (и машины тоже). Отличаются только расположением регулировочных винтов.
___________________________________________
РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА.
1. НА ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ ДЕЛАЕТСЯ.
2. ВИНТ ХОЛ.ХОДА — СПРАВА.
3. ВИНТ КАЧЕСТВА СМЕСИ — СНИЗУ, возле патрубка.
_____________________________________________________________________
На хорошо прогретом двигателе, закручиваем ВК (винт качества) до отказа. Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ, не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ — без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается — значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.»
__________________________________________________________________________

Смесь называют нормальной, если бензин и воздух связаны в ней весовым соотношением 1:15. Мощность двигателя при работе на такой смеси на 4-5% ниже максимальной, а расход топлива примерно настолько же выше минимально возможного. Наибольшую мощность двигатель развивает, когда работает на обогащенной смеси, в которой это соотношение колеблется от 1:12,5 до 1:13. В тех же случаях, когда нужно добиться наибольшей экономичности, количество воздуха, приходящееся на 1кг бензина, увеличивается до 16-16,5 кг (обедненная смесь). При дальнейшем увеличении содержания воздуха в смеси она все больше обедняется и вскоре становится неработоспособной. Если же напротив, содержание воздуха в смеси уменьшать, то при соотношении от 1:12,5 до 1:6,5 (богатая смесь) двигатель «плохо тянет» из-за большой потери мощности и работает крайне неэкономично.

Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель. Винт качества смеси полностью заворачивают, а затем выворачивают на пол оборота — оборот. Вращая регулировочный винт холостого хода, добиваются минимального устойчивого вращения коленчатого вала, а затем постепенно отворачивают винт качества смеси (обедняя смесь) до возникновения перебоев в работе двигателя. После медленно заворачивают винт холостого хода (обогащая смесь), пока двигатель не начнет работать устойчиво. Вновь заворачивают винт качества смеси, уменьшая частоту вращения, находя новое положение винта холостого хода. Как и в первом случае, эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.

Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя — настолько же вывернуть (смесь обеднится).

Правильная регулировка карбюратора — залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
_________________________________________________________________________________

Бензин течет из карбюратора или регулировка уровня бензина в поплавковой камере.

Выполнять эти операции необходимо только в особых случаях — то есть при переливе бензина.
Если у вас течет бензин в из карбюратора в воздушный фильтр постоянно через сливной шланг (на картинке в предыдущем посте идет от винта перелива, дренажа.). Так вот, если бензин течет, то вероятно есть какие-то причины. Первая причина — в карбюраторе есть грязь и какая-либо песчинка попала под запорную иглу, следовательно, игла не может до конца закрыть поток бензина, поплавковая камера переполняется и бензин выходит наружу. Чаще всего, через сливной шланг, так как внутри карбюратора имеется специальная трубочка (фото 3, обведено красным) , которая стоит в крышки поплавковой камеры по центру. Но если бензина слишком много, то он может потечь в воздушный фильтр. А также, мотоцикл перестанет заводится. Если и заведется, то нормальной работы у вас не будет. Вторая причина — плохо держит сливной болт. Да-да, именно он. (Я сам с этим столкнулся. Во время стоянки бензин начинал течь через сливной шланг.) Проверить можно только сняв крышку камеры, залить внутрь керосин (именно его, потому что он не испаряется) и подождать некоторое время. Если количество керосина уменьшиться, то виноват винт. Решается проблема промазкой винта герметиком (я использовал красный, термостойкий.). Возможна и третья причина — запорная игла износилась. На ней могут быть заусенцы и трещины. Резиновый наконечник иглы пришел в негодность. Проверяется следующим образом. Подгибаем поплавок вместе с запорной иглой, после чего начинаем дуть в бензошланг, по которому течет бензин в карбюратор. Если воздух проходит — значит иглу под замену. Если не пропускает, то переходим к основной теме этой статьи.

Итак, поплавок не вовремя закрывает запорную игла. Вам пригодится прозрачный шланг, который можно одеть на место сливного. Разбираем карбюратор. Внутри видим черный поплавок. По центру металлической основы расположен язычок (обведен красным на фото 1). Его необходимо чуть чуть подогнуть. Можно сделать это отверткой. Подогнув, переворачиваем карбюратор в нормальное положение, в бензошланг начинаем дуть и постепенно поднимать поплавок, как будто камера наполняется бензином. На поплавке (сверху, в нормальном положении) есть небольшая полоска от спайки двух частей. В момент перекрытия потока воздуха эта полоска должна находится под очень небольшим углом к краю карбюратора (на фото 2 есть небольшая схема. Желтый — поплавок, синяя полоса — это полоса спайки двух частей на поплавке в более менее правильном положении при регулировке (извиняюсь, что кривоватый рисунок )). Если к этому моменту воздух все равно продувается, то подгибаем язычок еще немного, и до тех пор, пока в этот момент воздух не перестанет продуваться. Дальше необходима проверка. Собираем карбюратор, подсоединяем бензошланг к баку, наполняем бензином карбюратор. Вместо сливного шланга уже должен стоять прозрачный. Когда камера наполнилась, поднимаем свободный конец прозрачного сливного шланга выше карбюратора и откручиваем сливной болт. Бензин течет по этому шлангу до уровня бензина в поплавковой камере (законы физики работают=).). Теперь, не закручивая винт, опускаем сливной шланг и выливаем немного бензина (примерно 3-4 секунды держим). Потом снова поднимаем. Уровень бензина не должен измениться. И находится он должен примерно чуть ниже (на 1-2 миллиметра.) соединения крышки поплавковой камеры и основной части карбюратора. Не забывая закрутить винт дренажа, ставим карбюратор на место. После этой регулировки потребуется снова регулировать смесь в карбюраторе. И кстати, если после этих ПРАВИЛЬНОГО выполнения этих манипуляций у вас не заводится мотоцикл — закройте воздушную заслонку.

Источник

Ремонт стелса сб 200

ПОСТ 3
__________________________
ТЕПЕРЬ О МОТОРАХ..
По новым введениям в закон — мотор является запасной частью., Подобной глушителю или колесу. При критической поломке и не желании чинить мотор можно заменить.
Есть совет из «Питера»: Кроссовые мотоциклы с водяным охлаждением, имеют моторы малых габаритов: кава klx 450,Kawasaki KL250, suzuki dr 350\ 450, honda xr 400.,Hohda CRM250R, Yamaha XT 400., Yamaha ttr-250. Да, да, 30-50лошадок!! Такие обьёмы и «наши» размеры. Так же отмечу, что и кроссовые меньших обьёмов, тоже влезут.
При выборе мотора от Эндуро, нужно обращать внимание на наличие генератора! Не в каждой Эндуро есть оптика и есть генератор.. Покупая мотор, покупаем и мозги, а может ещё и карбюратор.
Так же можно продать наш мотор, скажем для ФАНТОМ 125., И купить новый, большего обьёма и даже с водяным охлаждением. Некоторые на 100% соответствуют нашим креплениям.

Информация — ПРОСТО на Заметку!
1. Нет ничего сложного в замене моторов, при понимании процесса.
2. И от ЗАЗа на Уралы ставят.
3. Дело не в ссылках, а в самой идеи возможности заменить мотор.
4. Данная тема очень серьёзна и её обсуждение резонно с опытными людьми, а не с первосезонщиками. (даже я не специалист, пока этого не сделал сам).
5. Если использовать не китайские моторы, есть вероятность «непопада» в крепления — просто навариваем на раму новые ушки, и всё).
6. Если у мотора звезда\цепь с другой стороны — переворачиваем колесо, удлиняем тормозной шланг, варим упор для дисковых тормозов.
7. Любая прибавка мощности, может потребовать и усиления рамы — не сложные манипуляции, хотя я считаю, что наша рама довольно крепкая.
Как то так. Это всего лишь идея.. Я не гонюсь за мотами, я совершенствую, что имею. А вам, наверняка проще продать СБ и купить хороший или машину))) —- Это нормально и правильно.

Стелс GT400 — Двигатель марка. (XY191MQ-2),ENGINE XY191MQ-2. — При анализе рам и двигателя, пришел к выводу, что электронника наша подходит 100%., Мотор подходит по креплениям, но ВОЗМОЖНО вынос ведущей звезды больше — придётся переделать муфту ведомой звезды.
________________________________________________________________________________

ПОСТ 12
__________________
Не много ещё о резине.
______________________
Цена нормальной резины для нас SB200. — около 3000р. Резина в основном с шоссейным протектором. Да для «зизира,ямахи и кавасаки» это хорошо. Но 80% из нас ездят и по деревням, грунту и просёлкам. Некоторые поняли — резина скользковата. Кто так не думает, может дальше и не читать! Кроссовая резина, эндуро — быстро сьедается асфальтом и не устойчива на нем. Предлагаю изучить самостоятельно выход. И получить дешевую, долговечную, легкодоступную резину. Для этого нужно просто самостоятельно подумать, не спрашивая советов. Ведь в основном владельцы Стелс СБ200 это не особо опытные в экспирементах люди. А направление мысли я вам сейчас дам.
На рынке очень много подобных мотоциклов — например Стелс Дельта, Центурион-Битрикс и др. Остановимся на Дельте. На ней идентичный нашему диск заднего колеса. Но диаметр колеса уже 18″. А это значит, что на 18тый и 16тый диаметр, Мы можем купить ХОРОШУЮ, отечественную резину. От Явы, Восхода, ИЖа и др. Итого вместо 3500р. на 2 сезона, мы имеем почти вечную резину за 800-1000р. Осталось только перейти на другой диаметр, на 16 или 18″.
Приложенные фоты от Стелс Дельта. D-18″, Резина за 1100р. Визуально диск эдентичен нашему. ДУМАЙТЕ.

ПРОВЕРЕНО. Диск от дельты подходит.

На обтекатели внутри сделайте сетку со стеклоткани и промазать эпоксидкой. Укрепляет (при падении) обтекатели капитально. Максимум поцарапаете. Только не заливайте полностью , чтоб сильно не увеличивать вес.

Самодельные дуги или клетка.

Простой самодельный автосмазчик.

Согласно мануалу моего мотоцикла, цепь полагается смазывать раз в 800км, а также после каждого дождя. А так как мой метод смазки цепи – прокапывание звеньев вручную из шприца трансимиссионкой, времени на это уходит много и сама процедура быстро надоедает. Кроме того, в дальней поездке запросто 800 км могут совместиться с дождем на всем их протяжении, и цепь начинает быстро тянуться (у меня простые цепи без сальников).

Конструкция моего автосмазчика вполне стандартна, за некоторым исключением. Обычно их ставят и настраивают так, чтобы масло текло с них постоянно во время движения, 2 капли в минуту. Я же решил сделать аналог ручной смазки цепи – скоттойлер включается только тогда, когда я этого захочу (я уже наловчился по шуршанию цепи определять момент, когда нужна смазка, или в дождь).

Компоненты: капельница, бачок сцепления ВАЗ, трубочки омывателя ВАЗ, клапан омывателя ВАЗ, стержень от использованной шариковой ручки, 4 железных хомута, десяток пластиковых стяжек, кнопка со светодиодом, 1.5 метра двужильного провода, 2 клеммы.
Клапан омывателя у меня уже был проверен – автосмазчик я еще давно хотел собрать, поэкспериментировал с ним, и потом этот клапан у меня полгода с трансмиссионкой внутри себя на полке лежал – ничего не разъело, клапан полностью работоспособен. То же касается трубок омывателя – держат масло спокойно.

Принцип работы – в обычном состоянии клапан закрыт, масло не идет. Когда смазка нужна – я нажимаю кнопку на приборке, на клапан подается питание, масло начинает капать. Кнопку взял со светодиодом – он начинает ярко гореть, и забыть, что у тебя масло льется, не удастся. Запитан клапан от отдельной клеммной колодки, на которую приходит питание только после поворота ключа зажигания (на этой же колодке у меня много всего остального висит, типа зарядок навигатора, телефона, ДХО итд). Т.е на стоянке никто не похулиганит и кнопку мне не нажмет. Ток масла никакими краниками не ограничивал – т.е течет быстро, порядка 20 капель в минуту. Опытным путем выяснилось, что при движении на скорости 40-50 км/ч в течение 5 минут цепь идеально промазывается, и ничего вокруг маслом не засирается. После такой пятиминутной поездки нажимаем кнопку в ВЫКЛ, и так до следующего сеанса смазки.

Фото 1. Кнопка включения с индикаторным светодиодом. Похабно обернута в полиэтилен, но иначе ее зальет дождями.

Фото 2. Бачок крепится на правой стороне, хомутом. Снимать крышку для обслуживания воздушного фильтра не мешает.

Фото 3. Местоположение клапана. Входит идеально со щелчком, как будто под него эту выемку делали. Зафиксирован хомутом и двумя стяжками. Туда и грязь от колеса почти не залетает, кстати.

Фото 4. Клапан крупно. Клеммы одеты в термоусадку, чтобы не мочило водой их лишний раз.

Фото 5. Переход трубки на маятник. Петля для исключения натяжения и разрыва трубки во время проезда неровностей. Крепеж стяжками к пластинке подножек пассажира и затем к маятнику.

Фото 6. Крепеж иглы скоттойлера. Два хомута нужно, на одном болтается. Игла – в трубку вставлена пластиковое окончание от капельницы, а в это окончание стержень от шариковой ручки. Все село внатяг и герметично. Чтобы обеспечить возможность сохранения изгиба этой конструкции, берется 2-3 куска проволки потолще, и вплотную приматываются изолентой. В результате, проволока плотно сидит внутри, и, изогнув ее как нужно, обеспечиваем прилегание кончика иглы к звезде.

Фото 7. Кончик иглы должен касаться звезды, в результате масло из него равномерно наносится на звезду и распределяется по цепи центробежными силами. Но касаться должен едва-едва, иначе звездой его может сточить.

Фото 8. Крупно – кончик желательно расположить как можно ближе к краю звезды, там меньше грязи скапливается.

Источник