Неисправности стиральных машин Хайер
Стиралка сломалась в самый неподходящий момент? Ремонт стиральных машин Haier можно выполнить своими руками, если знать, где искать поломку. На этот случай производитель встроил систему самодиагностики. При сбое в работе прибора на дисплее загорается код ошибки, его расшифровка поможет вам определить причину неисправности.
Коды неисправностей и типичные поломки СМА «Хайер»
Причиной неполадок стиралки является износ деталей, заводской брак, а также ошибки в эксплуатации. Коды ошибок (ERR1, ERR2, ERR3, ERR4, ERR5, ERR6, ERR7, ERR8, ERR9, ERR10, UNB, EUAR, NO SALT) позволяют быстро определить место неполадки, поэтому мы рассмотрим основные из них. А также расскажем, как справиться с поломкой самостоятельно и сэкономить на услугах мастера.
- ERR1 — не запускается программа.
- ERR2 — не сливается вода из бака.
- ERR4 — проблемы с нагревом.
- ERR5 — не заливается вода.
- ERR8 — вода в баке превышает допустимый уровень.
- UNB — дисбаланс в системе.
- NO SALT — неверно подобрано моющее средство.
Некоторые неполадки случаются при несоблюдении инструкции. Типичные ошибки пользователя приводят к таким сложностям:
- Дисбаланс. Машина остановила работу посреди цикла (чаще всего на отжиме). В барабан загружено большое количество белья, которое сбилось на одну сторону. В результате бак бьется о стенки корпуса, что приводит к аварийной остановке. Необходимо открыть дверцу, достать лишнее белье и расформировать остальные вещи по барабану.
- Проблемы с порошком. Такой код появляется при отсутствии моющего в дозаторе. Если же вы точно засыпали порошок, причиной остановки могло стать плохое качество средства. Замените порошок. Используйте только средства для автоматических машин.
Другие причины неполадок в стиральной машинке Haier:
- Не запускается цикл. Вы загрузили белье, включили машину, но работа не начинается. Дело в дверце люка. Возможно, она неплотно закрыта. При поломке устройства блокировки (УБЛ) или ручки дверцы проводится замена элементов.
- Проблемы со сливом. Машинка должна сливать воду после каждого цикла. Если с этим возникают сложности, проверьте сливной тракт на засор. Сразу очищается фильтр, затем патрубок, насос и шланг. Проводится диагностика помпы на предмет поломки.
- Не заливается вода. Причина может быть в слабом напоре воды в магистрали. Также медленный забор жидкости возможен при засорении фильтра-сеточки, заливного шланга. Скачки напряжения в сети приводят к перегоранию обмоток клапана, отчего его мембрана не открывается. Нужна диагностика и замена.
- Уровень жидкости превышает норму. Такое возможно в двух случаях: при неисправности впускного клапана и прессостата. Последний еще называют датчиком уровня. Он контролирует количество воды в баке, посылая сигнал модулю о прекращении забора. Если датчик выходит из строя, тогда забор продолжается. Проверку проходят все указанные элементы.
- Нет нагрева. Неисправен ТЭН или его проводка. Реже причиной становится датчик температуры.
Ремонт стиральной машины «Хайер» своими руками
Перед тем как выполнить самостоятельный ремонт, отключите стиралку от сети. Также нужно слить остатки воды, чтобы в процессе разборки она не попала на другие детали.
- Сливной фильтр скрывается за маленькой дверцей или сплошной панелью под загрузочным люком.
- Отстегните защелки панели.
- Прокрутите пробку фильтра против часовой стрелки.
- Подставьте емкость и слейте остатки жидкости. Удалите мусор из сетки фильтра.
Теперь приступайте к осмотру техники.
Загрузочная дверца. По правилам эксплуатации дверь после загрузки белья нужно плотно закрыть. Недопустимо сильно хлопать люком, от этого ломается защелка. Если замок не закрывается, стирка не начинается, тогда:
- Проверьте замочное отверстие. Возможно, в него попал мусор, отчего язычок не фиксируется. Удалите засор.
- Проверьте работоспособность ручки. В порядке ли язычок. Со временем его крепления стачиваются и фиксации не происходит. В таких случаях отдельные элементы можно заменить, разобрав ручку.
- Подтяните петли дверцы. Они могут проседать, если вы навешиваете белье на люк. Просто подкрутите болты отверткой.
- Проверьте УБЛ. Для осмотра и диагностики отогните уплотнительную манжету, подденьте и снимите хомут. Выкрутите винты крепления и достаньте блокиратор. На поверхности не видно повреждений и подгаров? Тогда проводите диагностику. Подробнее описано в статье « Как заменить замок стиральной машины ».
Сливной тракт. После очередного полоскания машина не слила воду? В первую очередь отключите технику от сети и удалите жидкость, как описано выше. Чтобы проверить систему на засор, необходимо подобраться к помпе.
- Наклоните корпус СМ назад.
- Снимите нижнюю панель.
- Ослабьте хомут патрубка, снимите его с места.
- Удалите мусор.
- Проверьте крыльчатку насоса. Часто ее работу блокируют нитки и волосы, которые накручиваются вокруг оси.
- Снимите шланг с места. Промойте его под краном. Убедитесь, что нет перегибов и заломов шланга.
- Разберите и прочистите улитку помпы. При неисправности детали проведите замену.
Внимательно загружайте вещи в барабан. Доставайте мелкие предметы из карманов, потому что они попадают в слив и блокируют работу агрегата.
Система забора. Когда вода плохо или совсем не поступает в бак, открутите впускной вентиль на полную. Проверьте напор в кране. Если он слабый, придется подождать восстановления подачи. Также:
- Убедитесь в правильном расположении заборного шланга. Он не должен быть пережат, перегнут.
- Отключите его от корпуса.
- Используя плоскогубцы, достаньте фильтр-сеточку.
- Промойте под краном. Налет из ржавчины отлично удаляется в растворе лимонной кислоты. Погрузите сеточку на полчаса в раствор.
- Демонтируйте верхнюю крышку. Для этого выкрутите винты крепления, сдвиньте крышку назад.
- У задней стенки находится заливной клапан.
- Ослабьте хомуты его шлангов и промойте их.
- При поломке клапана проведите замену.
- Для этого отключите фишки проводки, открутите болт.
Покупая клапан, выбирайте только аналогичную деталь. Она должна подходить к вашей модели СМА.
Много воды в баке. От прессостата к баку ведет специальная трубка. Она реагирует на изменения давления, посылая модулю сигнал о количестве набранной жидкости. Находится датчик под верхней крышкой у боковой стенки.
Отсоедините его трубку, убедитесь, что в нее не забился мусор. На место трубки подключите короткий шланг. Подуйте в него. Слышны щелчки? Значит, прибор исправен. В обратном случае требуется замена, ремонту прессостат не подлежит.
Купить новую запчасть можно в интернет-магазине или в другой точке продаж.
Нагревательный элемент. Проблемы с нагревом сопровождаются неприятным запахом затхлости от белья, плохим удалением загрязнений. Убедиться в том, что стирка проходит в холодной воде можно так:
- Запустите высокотемпературный цикл (60–90 градусов).
- Через полчаса потрогайте люк рукой.
- Если стекло холодное, наверняка с нагревом неполадки.
ТЭН стиралки часто страдает от накипи. Слои налета нарушают теплообмен элемента, поэтому вода долго греется, а деталь перегорает. Также на работу детали влияет качество напряжения в сети. При обрыве контактов ТЭН теряет связь с блоком управления.
Как осмотреть и заменить деталь:
- Демонтируйте панель, за которой скрывается нагреватель. Если вы не знаете точного расположения, осмотрите стенки. Обычно деталь скрывается за большей крышкой.
- Выключите контакты элемента.
- Скрутите гайку и продавите центральный болт внутрь.
- При наросте накипи достать его будет непросто. Поэтому подденьте крепление отверткой.
- Достав нагреватель, удалите налет. Возможно, в нем причина плохого нагрева.
- При поломке проводится замена ТЭНа .
Встречаются и другие неполадки в стиралках «Хайер». Провести ремонт самостоятельно поможет видео:
Машинки-автоматы имеют чувствительную электронику. Если вы хотите, чтобы техника служила дольше, подключайте ее через стабилизатор напряжения . Соблюдайте правила эксплуатации, тогда удастся избежать многих проблем.
Источник
Как заменить подшипники в стиральной машине Хайер
Зная, как произвести замену подшипников в стиральной машине Haier, можно сэкономить на работе мастера. Сделать это без опыта сложно, но возможно, если строго следовать инструкциям, соблюдать технику безопасности и не экспериментировать с запчастями. С чего начать, что подготовить и как ремонтировать – расскажем в подробностях.
Что может потребоваться для ремонта?
Процесс разборки стиральной машины Haier стандартный, и практически ничем не отличается от моделей стиралок других брендов. Придется добираться под бак и снимать немало запчастей, поэтому без набора инструментов не обойтись. Так, желательно иметь под рукой:
- плоскогубцы;
- шуруповерт;
- плоскую и крестовую отвертки (а лучше – универсальную отвертку с несколькими насадками);
- круглогубцы;
- молоток;
- комплект гаечных ключей;
- резиновую или деревянную киянку;
- зубило с тупым наконечником.
Лучше заранее подготовить водостойкий герметик и универсальный очиститель WD-40. Не помешают тряпки и защитные перчатки. Чтобы поставить новый подшипниковый узел, следует приобрести пару сальников и подшипников. Купить детали на замену можно в сервисном центре или в специализированном интернет-магазине. Выбирается подходящий диаметр запчастей по серийному номеру имеющейся машинки. Другой вариант – снять старый и показать консультанту образец б/у.
Необходимо подготовить к ремонту и саму машинку. Отключаем агрегат от канализации, электросети и водопровода, и сматываем все шнуры и шланги. Потом отодвигаем корпус от стены, обеспечивая свободный доступ к стиралке со всех сторон. Осталось слить воду через мусорный фильтр и приступать к процессу демонтажа.
Освобождаем бак и барабан
Подшипниковый узел располагается на барабанном вале, поэтому придется полностью достать бак. Еще раз проверяем отключение от электропитания и начинаем демонтаж машинки. Придерживаемся следующей инструкции:
Важно! Мастерам-любителям настоятельно рекомендуется фиксировать свои действия на фотоаппарат или маркировать все детали и провода.
- Подходим к стиралке сзади и откручиваем заднюю крышку.
- Выкручиваем болт на шкиве.
- Снимаем приводной ремень, аккуратно потянув его на себя с одновременным вращением шкива.
- Ослабляем внешний хомут на манжете и заправляем уплотнительную резинку внутрь.
- Вынимаем порошкоприемник.
- Отвинчиваем верхние болты сзади, подталкиваем верхнюю крышку вперед и снимаем.
- Шуруповертом выкручиваем две пары саморезов, удерживающих переднюю панель и рейку.
- Плоскогубцами цепляем хомут на шланге под лотком, а также на подведенным к нему патрубках и каналах.
- Убираем дозатор с машинки.
- Ключом на 14 откручиваем болты, удерживающие верхний и нижний противовес.
- Вытаскиваем противовесы.
- Обращаем внимание на сливную систему: отцепляем хомуты на кожухе, патрубке, сливном шланге и убираем мусорный фильтр, помпу и улитку в целом.
- Освобождаем проводку.
- Руками пружиним и снимаем амортизаторы, а следом за ними – датчик уровня воды.
Теперь бак полностью освобожден. Чтобы его вытащить, необходимо сжать пару боковых пружин одной рукой и резко потянуть за край другой. Осталось положить емкость на удобное для дальнейшего демонтажа место и начать доставать подшипники.
Разборка бака и замена подшипников
Это еще не все: чтобы вытащить подшипниковый узел, придется разобрать бак и выбить вал из барабана. Лучше проводить обозначенные процедуры, подняв емкость на пружинистую поверхность (например, шину) и перевернуть манжетой вверх. Можно поступить иначе и приподнять деталь на 3-4 положенных на бок стула и подстелить вниз мягкую подушку. Далее действуем так.
- По кругу выкручиваем саморезы на центральном стыке и убираем малую половину кожуха.
- Переворачиваем бак открытым отверстием вниз.
- Берем киянку и резкими ударами выбиваем барабан из оставшейся части защитного кожуха.
- Обрабатываем внутреннюю сторону бака WD-40, удаляя накипь, ржавчину и скопившуюся грязь.
- Выбиваем из нее подшипник и сальник.
- При необходимости моем отверстие очистителем и вытираем насухо.
- Вставляем внешний подшипник съемником, а при его отсутствии кладем кольцо в паз и осторожно выстукиваем по кругу молотком через зубило.
- Переворачиваем бак и размещаем внутренний подшипник, фиксируя его аналогичным простукиванием.
- Накладываем на подшипниковое кольцо сальник.
Поверх сальника рекомендуется залить водостойкий герметик и покрыть его слоем суперклея, чтобы исключить попадание в подшипниковый узел воды и вымывание заводской смазки.
На этом инструкция, как снять подшипники своими руками, практически заканчивается. Остается лишь возвратить все на свои места. Насаживаем снятую половину бака на вал и фиксируем несколькими ударами молотка. Следом соединяем со второй частью и надежно вкручиваем все предусмотренные саморезы. Далее устанавливаем емкость в машинку, и самое главное – проверяем качество сделанного ремонта: прокрутив барабан и оценив плавность и бесшумность вращения.
Если подозрительных торможений и скрипа нет, то монтируем амортизаторы, цепляем прессостат и подключаем проводку. Следующие на очереди противовесы, диспансер, приборная панель и приводной ремень. В конце проводим финишный тест: запускаем проверочный цикл на минимальных оборотах и следим за отсутствием лишних звуков.
Источник
