Ремонт стиральной машины с неразборным барабаном

Замена подшипников в неразборных баках стиральных машин (СМА).

В этой статье мы рассмотрим замену подшипников в стиральных машинах марок Аристон и Индезит с загрузкой белья сбоку через дверцу (фронтальная загрузка), а если конкретнее – в тех из них, где используется неразборный бак из поликарбоната. В последнее время установка неразборных баков имеет место и на СМА других брендов, так что все написанное справедливо также и для них. Но для начала два предупреждения:

1) Никогда не старайтесь затягивать операцию по замене подшипников, откладывая ее «на потом». Это может привести к тому, что сама замена может потерять смысл, так как остатки изношенных подшипников и остатки сальника могут повредить латунную втулку, находящуюся на оси крестовины барабана, что потребует заменить также и ее (всю крестовину), а это обойдется намного дороже. Также нередки случаи, когда вода, вытекающая из-под изношенных подшипников, попадала на силовые клеммы двигателя и нагревательного элемента, находящиеся под напряжением 220в. Это приводит к замыканиям и выходу из строя электронного модуля стиральной машины, и в данном случае ремонт теряет смысл, поскольку будет дешевле купить новую машину, чем отремонтировать эту.

2) Старайтесь точно следовать приведенным инструкциям и не проявлять излишней «самодеятельности», которая может обернуться еще большими проблемами. Не стоит вносить в машину еще неисправность в дополнение к существующей. Поверьте, далеко не каждый мастер согласиться взяться за нее после такого «ремонта».

Но если вы полны решимости и уверены в своих силах – вперед, за дело.

Инструменты и приспособления

Инструменты и приспособления, которые Вам понадобятся для проведения операции по замене подшипников в стиральной машине.

• набор отверток плоских и фигурных разного диаметра;
• разводные ключи, два, малый и средний;
• набор торцевых головок разного диаметра и Т-образная ручка к ним;
• набор мощных торцевых головок и ручка к ним (автомобильный набор);
• молоток средний;
• пассатижи, бокорезы, набор ключей «звездочек» (продается в автомагазинах);
• стальной штырь длиной 20-25 см и диаметром 10-15 мм.;
• ножовка по металлу и несколько сменных полотен к ней;
• болгарка с диском по металлу, электродрель со сверлами разного диаметра;
• смазка «ШРУС» и жидкость WD-40, продается в автомагазинах;
• силиконовый (прозрачный) герметик с хорошей водостойкостью;
• перекрестные пассатижи;
• шило, тонкий маркер;
• упаковка саморезов длиной 15-20мм. (рис. 1)

Рис. 1 Саморезы для ремонта стиральной машины

Этап 1 Разборка машины.

Поскольку мы рассматриваем вопрос по замене подшипников в неразборных баках СМА различных брендов, то сам процесс разборки машины мы не станем конкретизировать и расписывать по порядку.

Для различных СМА он осуществляется по разному, в зависимости от модели. Основная цель – извлечь сам бак, после чего освободить его от всего, что может помешать. Желательно снять с бака вообще все, включая уплотнительную манжету (хотя я ее оставляю) (рис. 2). Дело тут даже не в том, что что-то может помешать в дальнейшей работе, цель – избежать повреждения всего остального.

Рис. 2 Извлеченный бак стиральной машины

Этап 2. Разрезка бака.

Для разрезки бака используется обычная ножовка по металлу. Для ускорения процесса возможно применить полотно с увеличенными зубьями, для уменьшения ширины распила по полотну можно предварительно пройтись молотком, чтобы уменьшить разводку зубьев.

Сразу скажу – до того, как я сам с этим столкнулся, читал множество советов, и каждый делает по своему. То, что я описываю – проверено на практике и за несколько лет не было ни единого прокола. Итак, начинаем распиливать бак. Распил идет точно по клеевому шву. Тут возможны сложности, в зависимости от того, какой бак Вам попался. Если шов расположен в передней части бака – Вам повезло, и операция будет менее трудоемкой.

В большинстве же случаев шов проходит через камеру отбора давления (камера прессостата) и тут будет посложнее. Поскольку ножовкой тут распилить уже не удается, приходится брать в руки одно полотно. Сначала проходится верхняя часть камеры, потом нижняя. В среднем, в зависимости от навыков и опыта, на распилку бака уходит от 30 минут до полутора часов (рис.3). Особенно аккуратным следует быть при завершении распилки, чтобы бак не разломился под весом своих половинок.

Рис. 3 Разрезанный бак

Этап 3. Бак распилен. Подготовка бака и барабана.

Наконец, бак распилен. Вытаскиваем из задней половины барабан, либо выбиваем, в зависимости оттого крепко ли он сидит в подшипниках, но сначала снимаем шкив. Здесь сложность в том, что болт шкива, как правило, сделан либо под звездочку, либо под шестигранник, да и сама резьба залита изнутри специальным резьбовым клеем.

Поломав несколько звездочек, я придумал простой и достаточно эффективный способ борьбы с не откручивающимися болтами — с помощью болгарки у болта срезаются одна или две стороны (рис. 5), немного отступив от края, тем самым мы создаем возможность захватить его обычным разводным ключом (рис. 6).

Рис. 5 Срезать край болта

Рис. 6 Открутить болт разводным ключом

После такой «доработки» болт легко выкручивается (рис. 7).

Рис. 7 Выкрученный болт шкива

Снимем шкив, легонько покачивая его вправо – влево. Далее вытаскиваем барабан.

В большинстве случаев он не выходит легко (особенно при сильном износе подшипников) и поэтому его приходится выбивать. Тут тоже есть опасность — ударами молотка по торцу вала барабана можно легко повредить резьбу (рис. 8).

Рис. 8 Выбивание вала

Для начала необходимо пролить вал с внешней стороны жидкостью WD-40 и немного подождать. После этого (тут потребуется помощь напарника) один человек берет в руки бак, так чтобы вал барабана был направлен вверх и держит его на весу. Второй человек наносит сильные и резкие удары молотком по торцу вала барабана, приложив к торцу вала толстую металлическую пластину (во избежание повреждения вала).

В большинстве случаев барабан выходит, а подшипники остаются во втулке бака.

Рис. 9а Извлеченный барабан

Рис. 9а Извлеченный барабан (вид сверху)

Рис. 10 Разрезанный бак с извлеченным барабаном

В запущенных случаях бывает и так, что на валу остается внутреннее кольцо подшипника. Снять его довольно тяжело, я для этого также использую болгарку, которой аккуратно распиливаю застрявшее кольцо.

Вытаскиваем сальник. (рис. 11)

Рис. 11 Демонтаж сальника

Сделать это легче всего разводным ключом: раздвинув губки ключа, подцепляем сальник ключом как рычагом, легко его вытаскиваем.

Рис. 12 Демонтаж подшипников

Удары наносятся чуть под углом и попеременно по разным сторонам : вправо – влево, вперед – назад. При выбивании внешнего подшипника бак ложится под углом, в качестве подставки я использую один из противовесов. Подшипники сняли (рис. 13), теперь следует обработать мелкой наждачной шкуркой внутреннее и внешнее посадочные места под подшипники, иначе потом, при запрессовке новых, могут возникнуть сложности.

Рис. 13 Бак со снятыми подшипниками

Теперь обратим наше внимание к барабану, особенно пристальное – к латунной втулке, которая находится у самого бака. Втулка не должна быть повреждена частями изношенных подшипников, должна быть ровной формы, без борозд и потертостей (рис. 14).

Рис. 14 Осмотр состояния латунной втулки

Это очень важно, невнимательность при осмотре сведет на нет все Ваши усилия. Если визуально видимы повреждения втулки – придется заменить всю крестовину (как вариант, можно выточить новую втулку, но для этого нужен хороший токарь). Обрабатываем мелкой наждачной шкуркой поверхность вала и втулку. Еще раз осматриваем, поверхность должна быть ровной и блестящей. (рис. 15)

Рис. 15 Шлифовка латунной втулки

Взяв по очереди оба новых подшипника, примеряем их по посадочным местам на вал барабана. Они должны заходить плотно, с небольшим усилием и сидеть на валу без люфта. Если есть небольшой люфт, это говорит о том, что заклинившим внутренним кольцом подшипника вал протерло, и тут также необходима замена крестовины.

Теперь запрессовываем в барабан новые подшипники. Для запрессовки удобно использовать внешние кольца от изношенных подшипников, это исключает риск повредить подшипник и барабан. Далее запрессовываем новый сальник, предварительно нанеся на его внутреннюю часть смазку. Я использую либо ШРУС (рис. 16), либо Литол, и хотя все советуют по разному, у меня с этим проблем не было. Смазкой необходимо заполнить всю внутреннюю полость сальника.

Рис. 16 Ремонтный комплект для замены подшипников

Теперь подготовим половинки бака к сборке. Положив их распилами вверх, размечаем на одной из половин по распилу отверстия, с интервалом примерно 10 – 15 см. Особое внимание следует уделить нижней части, поскольку именно там всегда присутствует вода. Разметив отверстия, сверлим их сверлом диаметром 3мм. Ровно складываем половинки бака, следя за тем, чтобы они точно совместились. Половинка с просверленными отверстиями должна быть вверху. Совместив половинки, через сделанные отверстия размечаем вторую половинку бака. Сверлим отверстия в ней.

Рис. 17 Половинка бака с просверленными отверстиями

Наносим на шов герметик (Рис. 18, 19)

Рис. 18 Нанесение герметика на шов

Рис. 19 Готовая к соединению половинка бака

И соединяем половинки бака, используя саморезы (рис. 20).

Рис. 20 Соединение половинок бака

Избытки герметика удаляем тряпкой (рис. 21)

Рис. 21 Удаление избытка герметика

В итоге все выглядит так:

Рис. 22 Склеенный бак

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008

Источник

Как поменять подшипник на стиральной машине с неразборным баком?

Многие производители стиральной бытовой техники решили перейти на оснащение автоматов неразборными баками. Во-первых, их быстрее и дешевле изготовлять, так как нет необходимости в дополнительных крепежах и винтах. Во-вторых, паяные емкости сложнее ремонтировать, поэтому при внутренней поломке производитель покупает весь узел на замену, увеличивая прибыль поставщика. Все это усложняет и удорожает процесс домашней замены подшипника и сальника. Но при желании можно удешевить и упростить ремонт.

«Тонкая» разборка бака

Первым делом необходимо достать бак из стиральной машинки. Подробно описывать процесс разборки автомата нет смысла – это работа трудоемкая, но относительно простая. Необходимо последовательно отсоединить все съемные комплектующие стиралки: от двигателя, противовесов, УБЛ и прессостата до насоса, патрубков и ТЭНа. Нагреватель вытаскивается обязательно, иначе высок риск повредить его, занимаясь барабаном. Лучше фиксировать свои действия на фотоаппарат, чтобы упростить обратную сборку и избежать ошибок при последующем подключении.

Достав бак с барабаном из машинки, приступаем к разборке:

• поворачиваем бак сварочным швом наверх;
• на шве дрелью делаем отверстия по 3-5 мм каждые 5-8 см (превышать расстояние нельзя, так как резервуар может протечь);
• ножовкой по металлу аккуратно половиним бак, двигаясь строго по шву.

Пилить придется долго – в первый раз процесс затянется на 1,5-2 часа. Вместо ножовки по металлу разрешается взять универсальный инструмент с мелкими зубьями. Им работать удобнее и быстрее. Циркулярные пилы и болгарки использовать настоятельно не рекомендуется, так как на высокой скорости диск часто «слетает» и безвозвратно повреждает бак.

Распиливать бак болгаркой или циркуляркой нельзя: диск может сорваться и испортить бак.

После распила бак разделится на две части: «кольцо» с манжетой и «задник» с барабаном, подшипниковым узлом и крестовиной. Теперь необходимо достать барабанный цилиндр.

1. Берем шток, фиксируем его на удерживающий крестовину винт и пробиваем 2-3 раза молотком (удары спровоцируют отхождение от крепежа клея, которым для надежности заливают болт).
2. Откручиваем винт и снимаем освободившееся колесо.
3. Вынимаем барабан и устанавливаем на бруски штоком вверх.

Осталось извлечь и поменять подшипники. Дальше барабан разбирать не нужно. Берем стальной шток или зубило и простукиваем им по кругу стык, смягчая удар с помощью подставленного деревянного бруска. Сначала пробивается участок снаружи, потом изнутри. Выбитые «кольца» вытаскиваем и выбрасываем, а вал зачищаем полировкой, удалив всю накипь и грязь. Заодно отмываем и посадочное место, подготовив его для последующей замены. Снимать саму крестовину нет необходимости.

Монтаж новых подшипников

Чтобы заменить подшипники на стиральной машине с неразборным баком, необходимо найти аналогичные комплектующие. Для этого уточняем серийный номер автомата в инструкции или по маркировке с задней панели агрегата. Другой вариант – принести в магазин старые «кольца» и попросить подыскать идентичные детали. Можно заказать аналог прямо у производителя через интернет-сайт.

После приобретения новых подшипников, приступаем к замене:

• кольцо меньшего диаметра устанавливаем с внешней стороны барабана, действуя через заднюю стенку;
• забиваем подшипник молотком и слесарной выколоткой;
• при забивании упираем инструмент только в наружную часть обоймы, так как удары по внутренней стороне разрушат герметичность кольца;

Первым забивается подшипник меньшего диаметра, а кольцо побольше устанавливается сверху.

• вставляем в отверстие второй подшипник;
• фиксируем положение кольца, точно ударив молотком один раз;
• выколоткой и молотком прочно прессуем подшипник;
• закрываем подшипник сальником.

Нельзя забывать о герметике. Сальник, место стыка и барабанный вал необходимо обработать влагоотталкивающей смазкой. Это нужно, чтобы повысить эксплуатационные характеристики резиновой прокладки и продлить срок службы подшипникового узла. Иначе попавшая при стирке вещей вода попадет внутрь кольца и разрушит его.

Собираем бак

После замены подшипников и сальников, можно приступать к сборке бака и машинки в целом. Сначала берем барабан и фиксируем его на крестовине так, чтобы шток «вошел» в подшипники. Далее затягиваем кольцо шкива, закрутив соответствующий винт.

Следующим шагом обрабатываем бак по периметру специальным герметиком с влагоустойчивыми и термостойкими свойствами. Жалеть смазку не нужно, как и заливать всю поверхность – все должно быть в меру. Затем соединяем половины вместе и надежно стягиваем емкость крепежами. Рекомендуется не экономить на фиксаторах, используя соразмерный винт, гайку, контргайку и пару шайб.

Разобранный бак необходимо надежно соединить: обработать влагостойкой смазкой и стянуть крепежами.

Важно дать герметику полностью высохнуть. Время ожидания зависит от типа смазки, но лучше подстраховаться и увеличить рекомендуемый период еще на 1-2 часа. Если средство вылезло из швов, то удалить застывшие участки не нужно. Перед тем, как собирать машинку, советуют протестировать бак. Закрываем выделенные под патрубки и прессостат отверстия тряпками, заливаем емкость водой и проверяем на герметичность. Если на шве нет капель и подтеков, то все сделано отлично.

Осталось собрать стиральную машинку. Сначала возвращаем бак, зафиксировав на пружине и амортизаторах, а после, ориентируясь на видеосъемку, последовательно подсоединяем все снятые ранее элементы. Готовый к эксплуатации автомат запускаем на высокотемпературной программе и оцениваем состояние шва после окончания цикла. Если замечены протечки, необходимо обратиться в сервисный центр и поменять барабанный узел целиком.

Источник