Ремонт стиральных машин с неразборными баками

Ремонт бака стиральной машины своими руками

Стиральная машина уже давно не редкость и является обязательным атрибутом каждого дома.

Всегда ее поломка – это неприятность, поэтому возникает желание быстрее вернуть стиральный агрегат в работу.

Бак стиральной машины – ее главная и основная часть.

В данной статье рассмотрим, как устранить проблему, связанную с баком стиральной машины.

Что такое бак стиральной машины

Именно в баке находятся подвижные части стиральной техники и барабан, в том числе.

Бак осуществляет стирку белья, несмотря на то, что оно напрямую взаимодействует лишь со стенками барабана.

Именно в бак поступает вода и кажется, что такой прочный, но в то же время с виду не выполняющий основную работу механизм не может сломаться.

Однако, в баке есть, чему выйти из строя. Ремонт бака стиральной машины – довольно трудоемкая работа и, чтобы ее не переделывать, поработать придется на совесть.

Если нужно подобраться к сердцу машины, придется разобрать ее полностью, затем достать бак и его тоже разобрать. Последний этап работы после ремонта бака стиральной машины – это сборка в обратной последовательности.

Типы баков

Баки могут быть сделаны из:

• эмалированной,
• нержавеющей стали и
• пластика.

Сегодня встретить эмалированный бак – редкость.

Нержавеющий бак – надежный и может служить десятки лет, однако производство его довольно затратное. Поэтому такой тип встречается в дорогостоящих моделях.

Пластиковый бак стоит в большинстве современных машинках. Производятся просто, весят мало, нагревают воду быстро.

Неисправности бака

Что может сломаться в баке?

1. Подшипники. Очень недорогая деталь, но много сил и времени понадобиться, чтобы ее заменить, рискуя нанести серьезный ущерб валу, штифту и другим деталям. Находятся подшипники в баке и относятся к подвижным элементам.
2. Сливное отверстие у бака. Вернее сливной клапан, который обычно ломается или засоряется и требует чистки.
3. Вал. Обычно проблема с валом – это последствия неустраненной поломки подшипников.
4. Стенки бака. Также последствия неправильной работы подшипников и амортизаторов, которые приводят к деформации стенок бака под воздействием центробежной силы барабана.

Как разобрать бак

В зависимости от модели стиральной машинки, бак может быть:

Разборка бака нуждается в аккуратном и кропотливом подходе.

Ремонт неразборного бака

Разборка

Ремонт неразборного бака стиральной машины намного сложнее.

1. Прежде, чем приступить к разбору детали, нужно осмотреть корпус со всех сторон и найти место спаянного шва. Он понадобится для высверливания отверстия под крепежные элементы для обратной сборки детали.
2. Вооружившись дрелью и тонким сверлом, нужно высверлить 15-20 дырочек по кругу вдоль шва.
3. Далее этот шов необходимо распилить, чтобы попасть внутрь бака. Делается это ножовкой по металлу. Времени затрачивается много, понадобится терпение. Максимальное углубление при распиливании бака не должно быть больше 5 см иначе можно нанести непоправимый вред стенкам бака.
4. После этого этапа неразборный бак стал разборным и состоит из двух частей – передней и задней.
   Передняя представляет собой пластиковое кольцо неправильной формы с люком и резиновой манжетой в середине.
   Задняя состоит из барабана с приводным механизмом, который мы будем извлекать. Для этого переворачиваем эту часть люком вниз и начинаем разбирать вал.
5. Осторожно с винтом посередине. Для того, чтобы его выкрутить понадобится приложить металлический стержень по которому нужно ударить молотком. После этих действий винт можно открутить отверткой.
6. Теперь настала очередь вала. Он снимается с помощью 3-х деревянных брусков (1 небольшой и 2 больших). На большие бруски ставится бак и молотком ударяется по небольшому бруску, который устанавливается на шток. Несмотря на то, что выглядит шток крепким, удары должны быть определенной силы – слабый, посильнее и еще сильнее, чтобы не повредить деталь. В результате барабан должен отделиться от бака.
7. Можно не демонтировать подшипники, если с ними нет проблемы. Возможно, виноват поврежденный бак.
8. Но часто подшипники или сальники все-таки приходится менять, тогда понадобится металлический стержень, с помощью которого наносятся несильные удары молотком по краям детали. Ни в коем случае не рекомендуется стучать по одному краю, чтобы избежать высверливания детали. Замене подлежат оба подшипника в случае их неисправности.

После произведенных работ машинка собирается в обратном порядке.

Сборка

Чем склеить бак стиральной машины после ремонта?

Распиленные части бака смазываются герметиком и соединяются.

Можно использовать холодную сварку.

В просверленные дырки вставляются болтики и фиксируются гайками.

Размер болтов будет зависеть от того, какого диаметра вы просверлили отверстия.

Что делать, если деформирован корпус бака?

Прежде всего нужно проанализировать характер повреждений и масштаб работы.

Если бак пластиковый

Если бак пластиковый, возможно, на нем образовались трещины и они являются причиной подтека воды.

Вариант со спайкой трещины сразу отметаем, потому что это – условный ремонт стиральных баков, который продержится совсем недолго.

Лучший вариант – замена на новый бак. По цене металлический бак дороже пластикового.

Если бак из нержавейки

Если рассматривать возможность ремонта нержавеющего стального бака, то здесь вариант с использованием сварки вполне оправдан. Конечно, лучше довериться опытному сварщику, который сделать все аккуратно и быстро. После сварки можно закрасить шов водоупорной эмалью для увеличения срока службы детали.

Ремонт при деформации

Если бак деформировался, ремонт происходит следующим образом:

1. Понадобится молоток с бруском из дерева. Если повреждение небольшое без дыр, других инструментов не нужно.
2. Вмятину нужно нагреть при помощи, например, газовой горелки. Нагревается внешняя сторона бака.
3. Ударяется молотком по бруску не вмятина, а выпуклость, пока не остыл металл.

Ремонт слива

Если неисправность в сливной системе, план действия следующий:

1. Проверяем сливное отверстие на наличие засора. Возможно понадобится удалить водный камень, для этого удобно использовать наждачную бумагу.
2. Уплотнительная резинка и манжета тоже требуют тщательного осмотра. Бывает, что резинка становится дубовой и трескается, в этом случае выход один – замена на новую.
3. У сливного клапана есть контакты, хорошо бы взять мультиметр и проверить их, предварительно тщательно очистив. При сопротивлении равным единице, потребуется замена детали, потому что он явно неисправен.

Конечно, ремонт бака стиральной машины своими руками – дело не легкое. Правильно разобрать, отремонтировать и самое главное – собрать безошибочно агрегат в домашних условиях – это почти подвиг!

Источник

Замена подшипников в неразборных баках стиральных машин (СМА).

В этой статье мы рассмотрим замену подшипников в стиральных машинах марок Аристон и Индезит с загрузкой белья сбоку через дверцу (фронтальная загрузка), а если конкретнее – в тех из них, где используется неразборный бак из поликарбоната. В последнее время установка неразборных баков имеет место и на СМА других брендов, так что все написанное справедливо также и для них. Но для начала два предупреждения:

1) Никогда не старайтесь затягивать операцию по замене подшипников, откладывая ее «на потом». Это может привести к тому, что сама замена может потерять смысл, так как остатки изношенных подшипников и остатки сальника могут повредить латунную втулку, находящуюся на оси крестовины барабана, что потребует заменить также и ее (всю крестовину), а это обойдется намного дороже. Также нередки случаи, когда вода, вытекающая из-под изношенных подшипников, попадала на силовые клеммы двигателя и нагревательного элемента, находящиеся под напряжением 220в. Это приводит к замыканиям и выходу из строя электронного модуля стиральной машины, и в данном случае ремонт теряет смысл, поскольку будет дешевле купить новую машину, чем отремонтировать эту.

2) Старайтесь точно следовать приведенным инструкциям и не проявлять излишней «самодеятельности», которая может обернуться еще большими проблемами. Не стоит вносить в машину еще неисправность в дополнение к существующей. Поверьте, далеко не каждый мастер согласиться взяться за нее после такого «ремонта».

Но если вы полны решимости и уверены в своих силах – вперед, за дело.

Инструменты и приспособления

Инструменты и приспособления, которые Вам понадобятся для проведения операции по замене подшипников в стиральной машине.

• набор отверток плоских и фигурных разного диаметра;
• разводные ключи, два, малый и средний;
• набор торцевых головок разного диаметра и Т-образная ручка к ним;
• набор мощных торцевых головок и ручка к ним (автомобильный набор);
• молоток средний;
• пассатижи, бокорезы, набор ключей «звездочек» (продается в автомагазинах);
• стальной штырь длиной 20-25 см и диаметром 10-15 мм.;
• ножовка по металлу и несколько сменных полотен к ней;
• болгарка с диском по металлу, электродрель со сверлами разного диаметра;
• смазка «ШРУС» и жидкость WD-40, продается в автомагазинах;
• силиконовый (прозрачный) герметик с хорошей водостойкостью;
• перекрестные пассатижи;
• шило, тонкий маркер;
• упаковка саморезов длиной 15-20мм. (рис. 1)

Рис. 1 Саморезы для ремонта стиральной машины

Этап 1 Разборка машины.

Поскольку мы рассматриваем вопрос по замене подшипников в неразборных баках СМА различных брендов, то сам процесс разборки машины мы не станем конкретизировать и расписывать по порядку.

Для различных СМА он осуществляется по разному, в зависимости от модели. Основная цель – извлечь сам бак, после чего освободить его от всего, что может помешать. Желательно снять с бака вообще все, включая уплотнительную манжету (хотя я ее оставляю) (рис. 2). Дело тут даже не в том, что что-то может помешать в дальнейшей работе, цель – избежать повреждения всего остального.

Рис. 2 Извлеченный бак стиральной машины

Этап 2. Разрезка бака.

Для разрезки бака используется обычная ножовка по металлу. Для ускорения процесса возможно применить полотно с увеличенными зубьями, для уменьшения ширины распила по полотну можно предварительно пройтись молотком, чтобы уменьшить разводку зубьев.

Сразу скажу – до того, как я сам с этим столкнулся, читал множество советов, и каждый делает по своему. То, что я описываю – проверено на практике и за несколько лет не было ни единого прокола. Итак, начинаем распиливать бак. Распил идет точно по клеевому шву. Тут возможны сложности, в зависимости от того, какой бак Вам попался. Если шов расположен в передней части бака – Вам повезло, и операция будет менее трудоемкой.

В большинстве же случаев шов проходит через камеру отбора давления (камера прессостата) и тут будет посложнее. Поскольку ножовкой тут распилить уже не удается, приходится брать в руки одно полотно. Сначала проходится верхняя часть камеры, потом нижняя. В среднем, в зависимости от навыков и опыта, на распилку бака уходит от 30 минут до полутора часов (рис.3). Особенно аккуратным следует быть при завершении распилки, чтобы бак не разломился под весом своих половинок.

Рис. 3 Разрезанный бак

Этап 3. Бак распилен. Подготовка бака и барабана.

Наконец, бак распилен. Вытаскиваем из задней половины барабан, либо выбиваем, в зависимости оттого крепко ли он сидит в подшипниках, но сначала снимаем шкив. Здесь сложность в том, что болт шкива, как правило, сделан либо под звездочку, либо под шестигранник, да и сама резьба залита изнутри специальным резьбовым клеем.

Поломав несколько звездочек, я придумал простой и достаточно эффективный способ борьбы с не откручивающимися болтами — с помощью болгарки у болта срезаются одна или две стороны (рис. 5), немного отступив от края, тем самым мы создаем возможность захватить его обычным разводным ключом (рис. 6).

Рис. 5 Срезать край болта

Рис. 6 Открутить болт разводным ключом

После такой «доработки» болт легко выкручивается (рис. 7).

Рис. 7 Выкрученный болт шкива

Снимем шкив, легонько покачивая его вправо – влево. Далее вытаскиваем барабан.

В большинстве случаев он не выходит легко (особенно при сильном износе подшипников) и поэтому его приходится выбивать. Тут тоже есть опасность — ударами молотка по торцу вала барабана можно легко повредить резьбу (рис. 8).

Рис. 8 Выбивание вала

Для начала необходимо пролить вал с внешней стороны жидкостью WD-40 и немного подождать. После этого (тут потребуется помощь напарника) один человек берет в руки бак, так чтобы вал барабана был направлен вверх и держит его на весу. Второй человек наносит сильные и резкие удары молотком по торцу вала барабана, приложив к торцу вала толстую металлическую пластину (во избежание повреждения вала).

В большинстве случаев барабан выходит, а подшипники остаются во втулке бака.

Рис. 9а Извлеченный барабан

Рис. 9а Извлеченный барабан (вид сверху)

Рис. 10 Разрезанный бак с извлеченным барабаном

В запущенных случаях бывает и так, что на валу остается внутреннее кольцо подшипника. Снять его довольно тяжело, я для этого также использую болгарку, которой аккуратно распиливаю застрявшее кольцо.

Вытаскиваем сальник. (рис. 11)

Рис. 11 Демонтаж сальника

Сделать это легче всего разводным ключом: раздвинув губки ключа, подцепляем сальник ключом как рычагом, легко его вытаскиваем.

Рис. 12 Демонтаж подшипников

Удары наносятся чуть под углом и попеременно по разным сторонам : вправо – влево, вперед – назад. При выбивании внешнего подшипника бак ложится под углом, в качестве подставки я использую один из противовесов. Подшипники сняли (рис. 13), теперь следует обработать мелкой наждачной шкуркой внутреннее и внешнее посадочные места под подшипники, иначе потом, при запрессовке новых, могут возникнуть сложности.

Рис. 13 Бак со снятыми подшипниками

Теперь обратим наше внимание к барабану, особенно пристальное – к латунной втулке, которая находится у самого бака. Втулка не должна быть повреждена частями изношенных подшипников, должна быть ровной формы, без борозд и потертостей (рис. 14).

Рис. 14 Осмотр состояния латунной втулки

Это очень важно, невнимательность при осмотре сведет на нет все Ваши усилия. Если визуально видимы повреждения втулки – придется заменить всю крестовину (как вариант, можно выточить новую втулку, но для этого нужен хороший токарь). Обрабатываем мелкой наждачной шкуркой поверхность вала и втулку. Еще раз осматриваем, поверхность должна быть ровной и блестящей. (рис. 15)

Рис. 15 Шлифовка латунной втулки

Взяв по очереди оба новых подшипника, примеряем их по посадочным местам на вал барабана. Они должны заходить плотно, с небольшим усилием и сидеть на валу без люфта. Если есть небольшой люфт, это говорит о том, что заклинившим внутренним кольцом подшипника вал протерло, и тут также необходима замена крестовины.

Теперь запрессовываем в барабан новые подшипники. Для запрессовки удобно использовать внешние кольца от изношенных подшипников, это исключает риск повредить подшипник и барабан. Далее запрессовываем новый сальник, предварительно нанеся на его внутреннюю часть смазку. Я использую либо ШРУС (рис. 16), либо Литол, и хотя все советуют по разному, у меня с этим проблем не было. Смазкой необходимо заполнить всю внутреннюю полость сальника.

Рис. 16 Ремонтный комплект для замены подшипников

Теперь подготовим половинки бака к сборке. Положив их распилами вверх, размечаем на одной из половин по распилу отверстия, с интервалом примерно 10 – 15 см. Особое внимание следует уделить нижней части, поскольку именно там всегда присутствует вода. Разметив отверстия, сверлим их сверлом диаметром 3мм. Ровно складываем половинки бака, следя за тем, чтобы они точно совместились. Половинка с просверленными отверстиями должна быть вверху. Совместив половинки, через сделанные отверстия размечаем вторую половинку бака. Сверлим отверстия в ней.

Рис. 17 Половинка бака с просверленными отверстиями

Наносим на шов герметик (Рис. 18, 19)

Рис. 18 Нанесение герметика на шов

Рис. 19 Готовая к соединению половинка бака

И соединяем половинки бака, используя саморезы (рис. 20).

Рис. 20 Соединение половинок бака

Избытки герметика удаляем тряпкой (рис. 21)

Рис. 21 Удаление избытка герметика

В итоге все выглядит так:

Рис. 22 Склеенный бак

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008

Источник