Chery Kimo red hot chili pepper › Logbook › Замена рычагов передней подвески и линков (стоек стабилизатора поперечной устойчивости) своими руками
Всем доброго дня.
Сегодня, в очередном выпуске «очумелых ручек» я расскажу вам как изготовить андронный коллайдер в домашних условиях…
Для подготовки и тренировки сначала расскажу, как заменить рычаги и линки в нашем чайнамобиле, это будет домашним заданием. :-)))
Т.к. в нашем клубе не только любят трудности преодолевать, но и делать это в акваланге, в гамаке и стоя, максимально возможное количество операций мы делаем своими руками.
Про то, как изготовить рычаги и шаровые опоры я конечно не буду, это будет перебор. 🙂
А про то как вырезать из рычага убитые шаровые опоры и вварить новые, от Митсубиси Спейсстар, я рассказывал ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Так вот. Рычаги с ввареными шаровыми опорами имеются, линки куплены, приступаем к работе.
Из инструментов требуются балонник, домкрат, подставка под авто, Накидные ключи на 10, 13, 14, 15, 17, 18, головки (лучше и короткие и длинные) на 15, 17,18, удлинители для головок, трещётка и вороток для них же, труба для удлинения рычага при откручивании/затяжке болтов, шестигранник на 6, отвертка, малая монтировка или монтажная лопатка.
Чтобы не насыпалось грязи в хаер, очень желателен головной убор.
Домкратим машину, снимаем колесо. В моем примере это будет правая сторона авто.
Т.к. при затяжке болтов будут прилагаться нехилые усилия, оставлять машину на домкрате категорически запрещаю.
Или чурбак под порог или специальную подставку, как у меня на фото.
Очень советую провести подготовительные процедуры, т.е. проволочной щеткой удалить говны с гаек и болтов и опрыскать их вэдэшкой.
Еще один хинт или лайфхак, называйте как хотите.
У китайцев все соединения стоят гайками вперед по ходу движения.
В таком положении они усираются грязью до полного безобразия и открутить их без подготовительных процедур очень сложно. Посему очень советую поставить все болты гайками назад.
Закручивать будет не так удобно, зато засираться они будут в несколько раз меньше.
Второй лайфхак.
Т.к. нижние конечности у человека сильнее, чем верхние, советую откручивать и закручивать гайки, что называется с ноги. Натурально. Ногой в вороток, руками за подрамник или за стойку и давим со всей силы.
Первым делом откручиваем линк (стойку стабилизатора поперечной устойчивости).
В зависимости от конструкции могут потребоваться ключ на 17, ключ на 15, ключ а 14 и шестигранник на 6.
При откручивании гайки шар будет прокручиваться в шаровом соединении, поэтому его нужно держать или шестигранником или ключом, в зависимости от конструкции линка.
Есть две стратегии замены рычага, с откручиванием поворотного кулака от стойки и без его.
Я менял рычаг с откручиванием кулака, но постараюсь упомянуть и о второй стратегии.
Если надумаете откручивать поворотный кулак от стойки, то нужно открутить держалку провода АБС от стойки ключиком на 10 и выдернуть из крепежа к стойке тормозной шланг
Первым делом откручиваем линк (стойку стабилизатора поперечной устойчивости).
В зависимости от конструкции могут потребоваться ключ на 17, ключ на 15, ключ а 14 и шестигранник на 6.
При откручивании гайки шар будет прокручиваться в шаровом соединении, поэтому его нужно держать или шестигранником или ключом, в зависимости от конструкции линка.
Открутили линк. Теперь ход рычага вниз ограничивает стойка и растяжка.
Затем откручиваем болт крепления пальца шаровой опоры в поворотном рычаге. Не очень удобно, но открутить можно. Болт под ключ на 15, гайка под ключ на 18.
После этого нужно максимально удалить рычаг от пыльника привода. Чтобы было удобно откручивать болты крепления растяжки к рычагу (снизу гайка под ключ на 15, сверху болт под ключ на 13). А во вторых растяжка пружинит и нефиг делать порвать пыльник ШРУСа вылетевшим болтом, а то и ключом.
Сделать это можно выдернув палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Но фокус в том, что машина висит и рычаг и так максимально внизу.
Для этого нужно или открутить поворотный кулак от стойки, там 2 болта крепления (и болт и гайка под ключ на 18). И задрать его вверх.
Или взять домкрат или опору и поджать поворотный кулак вверх на стойке. Т.е. или домкрат суем под тормозной диск и поднимаем на несколько сантиметров. Или суем опору, а машину опускаем.
Ну или откручиваем поворотный кулак от стойки и задираем его вверх. Только аккуратно, пыльник ШРУСа об крепеж стойки не порвите.
После этого засовываем монтировку между поворотным кулаком и рычагом и выдергиваем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Между растяжкой и пыльником ШРУСа появляется зазор в пару сантиметров.
Откручиваем два болта крепления растяжки к рычагу…
И окручиваем крепление самого рычага к подрамнику. Там нужны ключи или головки на 15 и 18.
Доступ к шляпке болта ограничивает палка привода, поэтому не стесняемся ворочать поворотный кулак, чтобы этот доступ обеспечить. Тут кстати еще одно преимущество откручивания поворотного кулака от стойки. У него появляется дополнительная степень свободы и его можно задвинуть в сторонку.
Итак, снятый рычаг падает в руки, поздравляем себя с половиной, я бы даже сказал с более сложной половиной проделанной работы.
Я тут делаю еще одну необязательную вещь.
Замачиваю открученные гайки и болты в керосине, затем прочищаю резьбу проволочной щеткой и при установке мажу резьбовые части графиткой, чтобы не закисли и в будущем можно было легко открутить.
Обратно собирать проще.
Прикручиваем новый рычаг обратно к подрамнику, не затягивая. Головка болта смотрит вперед, гайка назад. Это и у китайцев также.
Затем прикручиваем растяжку к рычагу и затягиваем от души.
После этого лезем лицом за тормозной диск и попадаем пальцем шаровой опоры в дырку в поворотном кулаке.
С первого раза может не получиться, особенно если поворотный кулак от стойки не откручивали.
Нужно будет посовершать возвратно-поступательные фрикции. 🙂
Палец насаживаем в кулак не до упора, а то стопорный болт не вставится.
Смотрим в дыру стопорного болта и совмещаем канавку в пальце шаровой с этой дырой.
Вставляем стопорный болт пальца шаровой и закручиваем от души ключами на 15 и 18.
У Китайцев стопорный болт пальца шаровой опоры смотрит гайкой вперед.
Я советую поставить его гайкой назад, чтобы в следующий раз иметь меньше проблем.
Далее прикручиваем поворотный кулак обратно к стойке, если откручивали. Опять же у китайцев крепеж гайками вперед, но лучше ставить гайками назад. Не забываем про крепеж провода АБС и тормозной шланг.
После этого прикручиваем линк (стойку стабилизатора поперечной устойчивости, но опять же не затягиваем.
После того, как всё прикрутили, кладем снятое колесо под тормозной диск, на него доску и на эту доску опускаем машину с домкрата, чтобы рычаги и линк заняли рабочее положение.
И в таком положении затягиваем крепеж рычага к подрамнику и крепеж линка к палке стаба и рычагу.
Ставим колесо на место.
Мишн комплит.
Всех делов часа на два, если не торопясь и с перекурами.
Кто то скажет, что тянуть крепеж можно и на вывешенной машине.
Я соглашусь.
Но на нагруженной будет правильнее.
Источник
Замена передних амортизаторов Чери Кимо, Chery Kimo S12
Для комфортной и безопасной езды в подвеску современных автомобилей, включая Чери Кимо, была проведена интеграция специальных устройств – амортизаторов.
Сегодня повсеместно используются различные разновидности гидравлических телескопических амортизаторов.
Исходя из этого становится понятным, что правильное функционирование устройства зависит от жидкости.
В случае с амортизаторами жидкость выполняет главную функцию, гася возникающие колебания посредством прохождения через специальные отверстия (клапана), предусмотренные во внутренней конструкции устройства (в данном случае в поршне).
В результате этого происходит преобразование механической энергии в тепловую (в процессе трения жидкости в момент прохождения через клапана), что и позволяет гасить колебания.
Более того, использование подобных амортизаторов на Чери Кимо позволяет улучшить устойчивость авто на дороге, его управляемость. Происходит повышение плавности хода.
Передние амортизаторы авто являются демпфирующим элементом подвески. При этом работает данный блок в паре с упругим элементом, которым в данном случае выступает пружина.
Такое взаимодействие позволяет выполнять сразу несколько важных функций:
- Гашения возникающих колебаний на колесах и кузове авто.
- Обеспечение необходимой плавности хода.
- Быстрое восстановление контакта колес с дорожным покрытием.
Сегодня в продаже представлено множество вариантов амортизаторов. Встретить можно как однотрубные, так и двухтрубные. При этом отличия между ними вполне заметные.
Так, двухтрубные амортизаторы Чери Кимо имеют такие преимущества:
- Относительно небольшая стоимость, что достигается путем упрощения конструкции.
- Небольшие габаритные показатели.
- Небольшое внутреннее давление, что позволяет сохранять рабочие характеристики даже при небольшой потере масла.
- Мягкий процесс демпфирования ударов.
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям.
Однако у подобной конструкции встречаются и определенные недостатки:
- Вспенивание рабочей жидкости при длительном использовании, что негативно сказывается на эффективности работы.
- Недостаточно продуманная система охлаждения, что при повышенной нагрузке может привести к перегреву.
- Процесс хранения, транспортировки и установки возможен только в одном положении – шток смотрит вверх.
Правда, не стоит забывать и о наличии однотрубных амортизаторов для Чери Кимо.
Данный вариант также имеет определенные преимущества:
- Лучшие показатели демпфирования и стабильности.
- Лучшая система охлаждения.
- Возможность установки, хранения и транспортировки амортизатора в любом положении.
Однако не следует забывать и об определенных недостатках:
- Заметно большие габаритные показатели.
- Низкая стойкость к механическим повреждениям.
- Более высокая стоимость, что связано с использованием более качественных материалов для корпуса и уплотнительных элементов.
Именно такой вариант обычно используется в качестве передних амортизаторов, что вызвано более лучшими рабочими характеристиками и сохранением своих параметров даже при высокой нагрузке.
Самой распространенной неисправностью амортизаторов Чери Кимо можно назвать повреждение сальника штока, из-за чего происходит утечка рабочей жидкости.
Однако нужно помнить о естественном износе и других повреждениях, которые также могут сказаться на эффективности работы амортизатора.
При нормальном состоянии подвески автомобиля новый амортизатор может отходить 3-5 лет (до 100 тысяч км), после чего потребуется заменить.
Однако при наличии проблем с другими элементами подвески, агрессивной манере вождения или частой езде по бездорожью возникает необходимость в более частой замене.
Проведение замены амортизатора Чери Кимо в домашних условиях
Для проведения работ по замене амортизаторов потребуется набор ключей для их откручивания, стяжка для пружин. Также заранее необходимо подготовить новую стойку.
При проведении работ возникнет необходимость в демонтаже блока предохранителей, которые будут мешать снятию левой стойки (водительская сторона).
Чтобы провести замену амортизаторов выполняем такие действия:
- Снимаем колесо.
- После чего откручиваем 2болтана 18 в нижней части стойки амортизатора.
- Далее откручиваем 3 болта на 13 сверху, в подкапотном пространстве.
- После чего можно извлечь стойку амортизатора Чери Кимо из места установки.
- При снятии колеса с правой стороны обнаружились дополнительные проблемы, в частности с неправильным проведением шланга и сборкой тормозного суппорта.
- Однако снятию стойки это никак не мешает, так что снимаем ее и с этой стороны.
- Амортизаторы лучше менять сразу с обеих сторон, поскольку в противном случае возможны проблемы в работе, неравномерный износ и повышенная нагрузка на подвеску.
- Специальными стяжками проводится фиксация пружины.
- После чего откручиваемгайкуи снимаем верхнюю чашку.
- Снимаем опорныеподшипникии чашки с пружин, шайбы.
- После чего можно снятьотбойникипыльникамортизатора Чери Кимо.
- Кстати, их необходимо заменять, поскольку старые уже порваны и не могут выполнять своих функций.
- Пружину также лучше заменить, поскольку родная довольно слабая.
- Также у нее довольно много витков для соответствующей длины, из-за чего на кочках может происходить пробой, в результате чего витки врезаются друг в друга.
- Соответственно, лучше ставить пружину с другого авто, на которой витков меньше, например, 8.
- Родная пружина имеет длину 34 см.
- Диаметр составляет около 8 см.
- Однако при отсутствии подходящего варианта пружины можно оставить родную, которая ранее стояла на Чери Кимо.
- Вместо поврежденного родного отбойника будет установлен аналог с «восьмерки».
- Правда, предварительно придется отрезать небольшую часть от отбойника, поскольку его размеры отличаются.
- Если оставить отбойник не обрезанным, то у штока практически не останется места для движения.
- Старые амортизаторы довольно легко прижимаются, чего быть не должно.
- Более того, они самостоятельно не возвращаются в исходное положения, хотя должны.
- При этом при вдавливании ощущаются небольшие рывки, толчки и другие моменты, которых не должно быть при работе исправного амортизатора.
- Новые амортизаторы заказывали не оригинальные, а аналог, рассчитанный на кукушку.
- Он вполне отлично подходит на Чери Кимо, при этом отличается большой надежностью и меньшей стоимостью.
- По длине детали практически идентичны.
- Остается небольшая разница только в заглушке – на родном установлена металлическая, а на аналоге – пластиковая.
- Начинаем сборку нового амортизатора.
- Устанавливаем пыльник.
- Обрезаем и ставим на место отбойник.
- Ставим пружину, чашки, опорные подшипники.
- После этого разбираем второй амортизатор.
- Откручиваем контргайку.
- После чего откручиваем гайку, которой удерживаются другие детали.
- Пружина при этом зафиксирована стяжками, иначе она может разжаться и сорвать детали амортизатора Чери Кимо.
- После чего снимаем чашку.
- Далее снимается специальная металлическаяшайба.
- Потом снимаем шайбу меньшего диаметра.
- Снимается подшипник.
- С этой стороны он светлый, то свидетельствует о том, что в подвеску ранее вмешивались и проводились какие-то работы.
- После этого снимаем еще одну чашку, в которую упирается пружина.
- Снимаем пружину.
- После этого проводим сборку.
- Ставим пыльник и отбойник.
- Устанавливаем пружину.
- Ставим чашку и подшипник.
- Выставляем шайбы – сначала меньшую, потом большую.
- Ставим чашку амортизатора Чери Кимо.
- Стоит обращать внимание на то, что на некоторых амортизаторах сточен край штока, а на чашке посадочное место имеет соответствующий срез.
- После этого закручиваем основную гайку под ключ на 18.
- И закручиваем контргайку.
- Ставим заглушку в верхней части стойки.
- Устанавливаем амортизаторы на свои места.
Стоит заметить, что проводить замену следует одновременно с обеих сторон авто, что позволит обеспечить максимально эффективную и стабильную работу блока.
Сделать все можно самостоятельно, без использования специального оборудования и не обладая особыми навыками. Времени для замены потребуется немного.
Источник