Chevrolet Lacetti manual
Chevrolet Lacetti Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.
Если неисправна телескопическая стойка или пружина, следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковыми.
В подкапотном пространстве снимаем крышку верхнего крепления стойки.
Удерживая шток амортизатора головкой «на 9», z-образным ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки верхнего крепления стойки.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости).
Снимаем скобу крепления муфты шланга тормозного механизма переднего колеса к кронштейну на корпусе амортизаторной стойки и выводим муфту из отверстия кронштейна (см. Замена шланга тормозного механизма переднего колеса).
Выводим резиновую втулку жгута проводов датчика скорости вращения колеса из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления корпуса стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания накидным ключом того же размера.
Аналогично отворачиваем гайку другого болта.
С помощью бородка выбиваем болты.
Выводим поворотный кулак из кронштейна корпуса стойки.
Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову…
…и снимаем стойку.
Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу.
Для разборки стойки зажимаем ее за кронштейн в тиски.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
При выполнении этой операции необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины, т. к. при срыве стяжки пружина резко и с большим усилием освободится, что может привести к травме.
Z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания головкой «на 9».
э
Снимаем верхнюю опору стойки…
…и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины.
Надавив отверткой на два фиксатора…
…снимаем верхнюю опорную чашку пружины…
Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку.
Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия.
Снимаем пружину со стяжками…
…и нижнюю резиновую прокладку.
Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины, как показано на фото.
При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины.
Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами (см. Приложения).
Источник
Chevrolet Lacetti 5D RHCP MLGA › Logbook › Замена задних стоек #3. Процесс
И был день и стало воскресенье. В принципе, в замене стоек нет ничего сложного, но на всякий случай сделаю пошаговую инструкцию для тех, кто захочет повторить сам. Большинство таких постов, это, как справедливо подмечено — «рисование совы». Сначала мы рисуем два кружка, а потом откуда-то берётся сова. Делать по книжке — там иногда написано много лишнего. Под рукой была книжка про Lacetti «За рулём» так там вообще предлагают разобрать (зачем-то?) весь багажник. Хотя всё делается проще и быстрее даже в одиночку. Заодно постараюсь обратить внимание на нюансы.
Начнём с правой стороны. Или с левой, они зеркально идентичны.
1. Сначала снимаем полку в багажнике, аккуратно потянув её на себя.
2. Снимаем боковые панели и ослабляем гайки чашки амортизаторов и гайку штока.
Чтобы добраться до верхней части амортизаторов, где внутри кузова находятся гайки, надо снять боковые панели обшивки. Инструмент — отвертка крестом, лучше магнитная, потому что шурупы стремятся упасть под заднее сиденье. Пластиковый винт с заклепкой можно вытащить подцепив ногтями. Снимаем крышку, закрывающую катушку ремня безопасности.
Сдёргиваем молдинг со стороны салона, чтобы он не мешал снять боковую панель.
Подцепляем ногтями или пластиковой лопаткой боковую панель и тянем перпендикулярно кузову, как пишут в книжках «преодолевая сопротивление фиксаторов». Чтобы понимать где прикладывать усилия и ничего не сломать, можно посмотреть на уже снятую боковую панель.
Трещёткой и головкой на 17 выворачиваем болт крепления катушки ремня безопасности. Потребуется приложить усилие, затянуто там от души.
Не потеряйте фиксатор болта — тонкая медная шайба, с очень хрупкими выступами. Впрочем, если и потеряете, то хуже держаться не будет.
Добрались до гаек крепления чашки амортизатора. Головкой на 12, средним удлинителем и трещёткой. Делать это лучше длинной головкой на 12 и вот почему. Здесь есть нюанс. Торчащие резьбовые штыри не дают полностью сесть стандартной головке на 12, они упираются в ключ и грани легко сорвать. Можно вывернуть стандартной головкой. Сначала головку ставим на гайку, потом в неё вставляем удлинитель с трещоткой и тогда уже крутим. Ослабляется без срывов на отлично. ОТКРУЧИВАТЬ ПОКА НЕ НАДО. Ещё один нюанс. Треугольник между резьбовыми штырями опоры — не равносторонний(!), он равнобедренный и опору надо будет вставлять назад аналогичным способом. Внутренний болт отстоит дальше от центра. Для понимания треугольник нарисован сверху:
Гайку штока амортизатора тоже ослабляем, но не выкручиваем. Главное её стронуть от чашки, где она может приржаветь, дальше она обычно вращается вместе со штоком. Тоже есть нюанс. Откручивать либо удлинённой головкой на 17, либо короткой головкой с большим центральным отверстием.
Правой головкой эта гайка ослабится без проблем, левой — только сорвёте грани. Конец штока не проходит в её отверстие.
Проделываем аналогичную процедуру с другой стороны.
3. Ослабляем гайки на колёсах и домкратим зад, так чтобы вывесить колёса.
4. Снимаем колёса.
5. Подкладываем под машину надёжные опоры — деревянные чурки ли сами колёса. Безопасность при проведении работ превыше всего.
Снимаем сами стойки, для чего сначала ослабляем все приржавевшие болты:
Проливаем все болты WD40.
6.Поперечные болты крепления стойки к кулаку я ослабляю так. На головку болта набрасываю накидной ключ на 14, на гайку короткую головку на 14 и ключ-трещётку. Для прямого удлинителя места под аркой немного, поэтому на трещётку набрасываю балонный кривой ключ с длинной головкой на 21 ( или 19? ) из стандартного набора. Тянем гайку, гайка проворачивает болт с ключом, ключ упирается в защиту, после этого можно приложить необходимое усилие, чтобы стронуть прикипевший болт. Аналогично проделываем со вторым болтом. Но пока не выворачиваем. Если замяли защиту, руками выгибаем ее назад.
7. Отсоединяем от стойки тормозной шланг. Для этого берем ключ на 19 и немного поворачиваем тормозной шланг, обычно вместе с ним проворачивается и расклинивающая его запорная скоба. Берём выколотку
и немного выбиваем скобу, а потом действуя выколоткой как рычагом вытаскиваем скобу и выводим шланг с места крепления. Обратите внимание, что на «гайке» шланга есть выточка, а отверстие в кронштейне стойки не круглое, а имеет повторяющую выточку форму. Это сделано, чтобы шланг не проворачивался в отверстии. И при обратной установке про это надо не забыть.
8.Ослабляем и выворачиваем гайку линка стабилизатора. С ней часто бывают вопросы: «а как её открутить? она же проворачивается». В ход идёт болгарка, хотя это совершенно не нужно.
Фотография сделана с левой стойки, но принцип тот же самый.
Берем рожковый ключ на «14», и нащупываем с обратной стороны гайки линка стабилизатора другую «гайку», а чтобы рожковый ключ не выпадал. Засовываем за него ключ на 19. Вот так:
и аккуратно вращая наружную гайку головкой на 14 с длинным удлинителем и трещёткой, добиваемся чтобы ключи упёрлись в стойку. После это прикладываем достаточное усилие, страгиваем гайку и аккуратно выворачиваем её полностью. Выводим кронштейн линка из стойки. Заодно проверяем линк на люфты подергав его во все стороны и проверив состояние пыльников.
9. Отворачиваем гайки на горизонтальных болтах, выбиваем болты сначала молотком, потом используя выколотку. Чтобы не снести резьбу на болтах, лучше поддомкратить диск вторым домкратом, но так чтобы не помять защиту. В идеале поддомкратить диск надо так, чтобы полностью компенсировать вес диска с кулаком. Тогда болты можно вытащить без больших усилий пальцами. Домкрат можно убрать, а можно и оставить. Диск при снятой стойке уйдёт вниз сантиметров на 4-5.
10. Отворачиваем верхние гайки.
Стойка с грохотом выпадает. Осматриваем масштаб бедствия. У меня, например, середина полностью отвалилась от чашки. На одной стойке был только верхний резиновый изолятор, на второй — ни одного. Отсюда и металлический грохот на кочках.
Можно готовить новые стойки. Вот здесь мурзилка от «За рулём» описывает процесс достаточно точно. Можно делать и по ней.
11. Новую стойку ставим вертикально и прокачиваем её. Упираемся в шток сверху чем-нибудь железным и задвигаем шток в амортизатор до упора. Делаем так несколько раз. Стойку после этого на бок не кладём, если положили, то повторяем процедуру по новой.
12. Ставим нижний изолятор по месту.
13. Ставим пружину, так чтобы её конец находился точно в выемке. (на фотографии уже установлены стяжки)
14. На верхнюю опору пружины одеваем изолятор. Следим, чтобы конец пружины находился в изоляторе.
15. Ставим сверху чашку, чуть наживляем гайку.
16. Устанавливаем стяжки. Стяжки ставим так, чтобы они потом не прижались пружиной и их можно было извлечь (это справедливо для больших стяжек, которые используются у меня). И начинаем стягивать пружину. делаем это аккуратно и равномерно с двух сторон. Пружина с которой соскочили стяжки, очень здорово стреляет.
17. Периодически примериваем пружину, или можно тянуть её на стойке — кому как удобнее. Прекращаем стягивать, когда верхняя опора и чашка свободно ложаться на шток.
Гайку можно использовать:
а. Kayaba из комплекта с дополнительной шайбой М14 или без
б. Родная гайка GM, если она идёт с натягом, то есть не потеряла контрящих свойств.
Разбиралось это здесь ( Гайки штоков амортизаторов. Kayaba vs GM )
18. Чтобы затянуть гайку, удобно использовать трубный ключ. В губки, чтобы не поцарапать шток, я обычно вкладываю кусок от полиэтиленового пакета, сложенный в несколько раз. Хотя это место у штока практически не входит в амортизатор никогда — надо наехать на такую кочку или яму, чтобы до отбойника пробило.
19. Затягиваем гайку, так чтобы у нас сохранилась правильная ориентация чашки, не выскочили нигде пружины из пазов у резинок. Отверстие в верхней опоре должно в проекции совпадать с отверстием в нижней опоре. В итоге всё выглядит примерно так (правая стойка. левая будет выглядеть зеркально) :
20. Аккуратно ослабляем и снимаем стяжки. Стойка готова к установке.
Для меня проще всего было установить стойку следующим образом. С помощником, конечно, делать гораздо проще.
21. Кладем гаечки в салон. Под стойку заводим домкрат и поднимаем её на домкрате, так чтобы попасть штырями опоры в свои отверстия и чуть подать её вверх.
22. Стойка, хотя и очень неустойчиво, но стоит на домкрате. Можно аккуратно наживить три гайки на чашку и потом затянуть её.
23. Если мы всё таки поставили чашку чуть криво, то подворачиваем стойку, так чтобы сориентировать её по кулаку. Лучше всего начинать с нижнего болта. Совмещаем отверстия, можно в качестве рычага использовать выколотку. Завели нижний болт. Дальше поднимаем диск домкратом, так чтобы совместились верхние отверстия.
Вставляем верхний болт кулака. Наживляем гайки.
24. Приворачивам линк стабилизатора. Подтягивая его аналогичным способом с ключами на 14 и 19.
25. Заводим тормозной шланг, не забывая про выточки. Заводим закрепляющую скобу и аккуратно забиваем её на место.
26. Затягиваем все гайки.
С другой стороной поступаем аналогично.
27. Потом вешаем колёса.
28. Спускаем с домкрата.
29. затягиваем гайки на колёсах.
Можно сделать кружок по округе, чтобы убедиться, что ничего не скрипит и не стучит.
Если посторонние звуки есть, то выясняем и устраняем их источник.
30. В обратном порядке ставим панели внутри салона. Есть нюанс с установкой ремня безопасности. Чтобы вытянуть из него собравшийся ремень, катушку надо держать строго горизонтально, в противном случае ремень блокируется. Ставим её назад.
31. Ставим назад панели. Защелкиваем их, не забывая вывести из под них молдинг.
Не забываем про сход-развал.
Теперь вы умеете менять задние стойки!
Это не догма, наверняка что-то можно улучшить. Но, как вариант, вполне рабочий.
Источник