Ремонт стоек стабилизатора рено меган 2

Как заменить передние стойки стабилизатора Рено Меган 2

Срок службы передних стоек стабилизатора на Рено Меган 2, как и на любом другом автомобиле зависит в первую очередь от условий эксплуатации. В сложных условиях, ресурс стоек ограничен 30-40 тыс км. В среднем заводские стойки стабилизатора служат 60-70 тыс км. Процесс замены стоек стабилизатора на Renault Megane 2 не сложный, а с помощью нашей инструкции вы сможете произвести замену самостоятельно, сэкономив на услугах автосервисов.

Какие стойки стабилизатора выбрать для замены

Как и у Рено Флюенс, у Мегана 2 существуют 2 типа стоек стабилизатора для российской и европейской версий модели. В Россию Megane 2 поставлялся с усиленной подвеской, следовательно и стойки у него мощнее.

• Стойка стабилизатора для европейской версии модели диаметром 285 мм
• Для российской версии стойка стабилизатора имеет диаметр 270 мм

Правая и левая стойки идентичны и не различаются на правую и левую, как на некоторых автомобилях.

Оригинальная стойка стабилизатора для Megane 2 артикул Renault 8200669066. Стоимость на данный момент от 1100 руб за штуку. Помимо оригинала на сегодняшний день предлагается достаточно большой выбор стоек аналогов, хорошего качества по более скромным ценам.

Аналоги Renault 8200669066 для российского рынка

• AT AT9066200R (Китай)
• FEBI 32699 (Германия)
• Fenox LS11103 (Беларусь)
• FranceCar FCR210163 (Франция)
• Lemforder 2889102 (Германия) именно эти стойки вы можете найти в оригинальной упаковке Renault
• Monroe L25608 (США)

Как мы уже писали выше, при заказе оригинальных реновских стоек стабилизатора, в упаковке могут лежать стойки стабилизатора немецкой фирмы Lemforder на по цене выше.

Самостоятельная замена стоек стабилизатора Меган 2

Для замены нам потребуется проникающая смазка WD 40, ключ на 16 мм или разводной ключ (или как его называют газовый, а так же шестигранник на 6)

Замену стоек стабилизатора лучше производить по очереди. Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо. С помощью проникающей смазки обрабатываем гайки крепления стоек, чтобы их легче было открутить. Ждем несколько минут.

С помощью шестигранника фиксируем болт крепления, а ключом на 16 или газовым ключом откручиваем верхнюю, а затем и нижнюю гайки крепления.

Берем новую стойку стабилизатора и устанавливаем взамен старой. Перед установкой стойки проверьте целостность пыльников верхнего и нижнего шарниров. Если пыльник поврежден, такую стойку устанавливать нельзя.

Сравнение старая и новая стойки стабилизатора

Видео инструкция по замене

Источник

Renault Megane EXTREME 1.6 › Logbook › Замена втулок и стоек стабилизатора

Вот наконец поменял стойки и втулки стабилизатора, а то такое было ощущение что всей подвеске пришел кирдык.
Менял на яме, один. Колеса не снимал машину не домкратил — везде и так подлез. Основная проблема при замене втулок — это открутить левую скобу, но если присмотреться между подрамником и рейкой есть промежуток где свободно помещается накидной ключ, как только болт сдернул дальше крутил маленькой трещоткой. Нижние шарниры стоек стабилизатора откручивал снизу — прямой доступ большой трещотки с удлинителем, что справа, что слева (стояли стойки стабилизатора RUVILLE c ауди 80, у них шарнир придерживается от проворачивания не шестигранником, а с обратной стороны ключом на 16 ). Освободив стабилизатор от стоек откручиваем скобы втулок стабилизатора (когда стойки сняты, стабилизатор расслаблен — болты скоб крутятся легче), далее откручиваем 6 болтов подрамника (без этой манипуляции резиновые втулки не поставить, а полиуретановые можно — проверено лично). Вытаскиваем старые втулки, вставляем новые, закручиваем, но не затягиваем болты скоб, прикручиваем подрамник. Далее лезем из ямы и со стороны колес откручиваем верхние шарниры стоек. Сразу прикручиваем новые и лезем обратно в яму. Первой цепляем левую стойку к стабилизатору(там места меньше и сложнее будет поднимать стабилизатор если начинать с права). Стабилизатор с правой сторон поднимаем небольшой монтировкой при этом другой рукой соединяем шарнир со стабилизатором. Все затягиваем, проверяем, выезжаем из гаража и радуемся снова воцарившейся тишине в подвеске. Кто бы что не говорил но подвеска в мегане классная. Теперь для полного счастья осталось поменять ступичный подшипник. Фото процесса не делал — было не до этого.
Запчасти брал бюджетные, но так же смотрел отзывы на драйве что бы уж не на месяц.
Moog RE-SB-6849 — втулка стабилизатора х 2 — 656 рублей;
Mapco 19603HPS — стойка стабилизатора (ауди 80) х 2 — 838 рублей
Да и чуть не забыл воспользовался советом друга купил светодиодную лампочку в переноску — просто класс светит хорошо, падений не боится, воды не боится — просто находка для гаража.
Удачи всем.

Renault Megane 2008, 113 h. p. — DIY

Comments 10

Подскажите втулки под какой диаметр, плотно стаб держат?

диаметр 19.5, обжимает хорошо, но полностью затягивал уже после установки стоек

Дааа, в этих стойках смазки кот
наплакал. Когда в сервисе меняли, настоял чтобы сняли пыльники и добавили смазки.

был опыт с подобными стойками, на долго не хватает15тыс. и грохот снова, пробовал лимфердер, сасик, патрон.результат один. Все дело во фторопласте, оригинал был черного цвета и не очень твердый.нынешний производитель предлагает стойки с белым и жёстким материалом внутри.Это лишь мои наблюдения.

Прошел на них около 30 тыс. Главное добавить смазки и затянуть пыльники ленточным хомутами пластиковыми.

был опыт с подобными стойками, на долго не хватает15тыс. и грохот снова, пробовал лимфердер, сасик, патрон.результат один. Все дело во фторопласте, оригинал был черного цвета и не очень твердый.нынешний производитель предлагает стойки с белым и жёстким материалом внутри.Это лишь мои наблюдения.

я на трв проехал чуть больше 100 000

Рейку откручиваю всегда и сдвигаю к мотору и тогда с левой втулкой проще намного

Стойки уже год такие (около 30 тыс км), но надо под пыльник забить смазки там ее очень мало.

А вот смазки добавить я не подумал. Надо будет как нибудь залезть добавить, спасибо за совет.

не стоит, растянете пыльник или надорвёте, будет попадать вода и её не на долго хватит
пыльник специально прозрачный сделали, что бы видно было что там есть смазка и лезть туда не нужно

Источник

Замена стойки стабилизатора Рено Меган 2

Здравствуйте. Произведем замену стойки стабилизатора на Рено Меган 2.

Для диагностики стойки стабилизатора на Меган 2, снимаем колесо, беремся рукой за стойку и качаем ее вперед назад. Если стойка изношена, то вы услышите глухой стук который исходит от шарового соединения. Так же при проезде неровностей на малой скорости, стук от изношенных стоек отчетливо слышен.

На плохих дорогах стойки стабилизатора на Меган 2 как расходный материал. Ходят они 15-20 тыс.км. Даже если покупать оригинал или качественные заменители значительно на дольше их не хватает.

Инструменты:

• домкрат
• ключ для колесных болтов
• металлическая щетка
• WD-40
• накидной ключ на семнадцать
• шестигранник на 5
• Torx T30
• вороток

Артикул:

• 2889102 — стойка стабилизатора от производителя Lemforder

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. С помощью металлической щетки очищаем два резьбовых соединения которые нам предстоит открутить.

После очистки брызгаем WD-40.

3. Одеваем ключ на семнадцать на гайку, и c помощью Torx T30 или шестигранником на пять, держим палец от поворота. Откручиваем ключом гайку и одновременно держим палец.

4. Аналогично откручиваем гайку крепежа нижнего пальца шарнира стойки и вынимаем ее.

5. Устанавливаем новую стойку стабилизатора и наживляем гайки.

6. Держим палец шарнира стойки стабилизатора от поворота и затягиваем гайку крепления. Проделываем аналогичную операцию и с другим шарниром.

7. Устанавливаем колесо.

По времени замена обоих стоек занимает не больше 20 минут.

Видео урок

Источник

Renault Megane Classic 1.4i (E7J) › Logbook › Ремонт стабилизатора и переборка передней подвески

Наконец-то приехал на работу в полной тишине… без стуков и грюков!

Доброго всем времени суток!
Долгое время грешил на изношенный стабилизатор (или больше хотелось думать, что это он) при стуках на кочках. И вот настали тёплые дни и пора менять резину.
Поднял авто на домкрат и ах*3*№л — колесо левое гуляет во всех направлениях, а правое ко всему прочему ещё и ходило вперёд-назад почти по 1 см… А при торможении интенсивном со скоростей от 100 ещё и цепляло брызговик. Вообщем, да… С моим стилем езды (едем сколько машина может) так халатно относиться к подвеске нельзя. Вывод для себя я сделал — впредь буду более внимателен к таким вопросам.
После ревизии:
— правая шаровая ещё хороша;
— левая шаровая — её просто нет, она разбита в хлам и болтается как сопля (человек, который помогал мне перебирать подвеску сказал, что такую шаровую видел только в самой жести на ютубе из жизни СТО, а в реальной жизни первый раз такое видит и сильно удивлялся как я не потерял колесо при этом до сих пор);
— наконечники рулевых тяг — под замену (один болтается, второй вообще подклинивал);
— рулевые тяги — подёргали, люфта нет. Ещё походят, но буду менять потом позже, когда полезу перебирать рулевую рейку (потеет в районе сальника и где-то есть небольшой люфт);
— сайлентблоки рычагов: слева живые michelin, справа… справа их нет (причина хождения колеса вперёд-назад);

После осмотра было принято решение о покупке:

— сайлентблоки рычагов MOOG RE-SB-1334 — 4 шт. по цене 100 грн/шт или 4$ (намучались мы прессовать их в тисках, диаметр 45,5 при диаметре отверстия в рычаге 45 — по-моему натяг 0,5 мм овер дофига… итог — минус 1 тиски). Посмотрел уже потом на сайтах — посадочный диаметр сайлентблоков должен быть 45,05 мм т.е. натяг 0,05 мм, ну хотя бы десятка, но не пол миллиметра. После мучений с первым рычагом в ход пошло точило и как-то всё стало чуток проще 🙂

— шаровые SWAG 60780006 — 2 шт. по цене 263 грн/шт или 10$ (в комплекте идут болты);

— втулки стабилизатора SWAG 60 61 0003 внутренние 2 шт. по цене 36 грн/шт или 1,3$ (с монтажом возникли проблемы, поэтому их мы не поставили, а оставили старые. Проблема заключается в том, что диаметр стабилизатора 23 мм и на сайтах указано, что внутренний диаметр опоры тоже 23 мм, но по-факту в самой резинке диаметр 21,5 и этот факт даже «выбит» на самой опоре — надо разбираться почему так — установить эту опору невозможно на мой стабилизатор);

— втулки стабилизатора SWAG 60 93 1007 внешние 2 шт. по цене 29 грн/шт или 1$ (тут всё хорошо)

— Наконечник поперечной рулевой тяги RE-ES-7053 — 242 грн/шт или 9$ (левый);
— Наконечник поперечной рулевой тяги RE-ES-7054 — 242 грн/шт или 9$ (правый);

— Кронштейн Metalcaucho 00827 2 шт. по цене 37 грн/шт или 1,4$ (крепление внешних втулок стабилизатора к рычагу. У меня одно крепление лопнуло поэтому решил заменить оба сразу);

— Монтажный комплект SWAG по цене 326 грн или 12$ болты с гайками для крепления рычагов и фиксации шаровых (6 болтов и 6 гаек: когда покупал, то думал, что 2 винта там будут для крепления кронштейна втулки стабилизатора, но оказались от фиксации шаровой в поворотном кулаке и что самое интересное — эти 2 болта фирмы febi в упаковке SWAG);

— Комплект тормозных колодок BOSCH 0 986 467 720 по цене 387 грн или 14,5$ (в комплект входят болты)

Итого: 2325 грн или 86$ по запчастям и ещё + 4$ на расходники типа перчаток, вд, карбоклинера и прочей мелочи

Прессовать сайлентблоки удобно головкой на 38 и трубой 50 мм. У меня нет ни того ни того.
Поэтому выжег резину из старого сайлентблока michelin и использовал его корпус вместо головки.
Вместо трубы с другой стороны использовал внешний корпус переднего подшипника ступицы.

Ну и извечная проблема со стабилизатором после множества ухищрений по изготовлению спец-втулок была решена кардинально раз и навсегда — сваркой 🙂
Вообщем, напарник мой по домашнему гаражу наварил мне на концах изношенного стаба плямбы. После чего они были обработаны в полевых условиях сначала напильником, а потом болгаркой с наждачным кругом примерно в размер 23 мм на глазок. Втулки теперь сидят на них — уххх как тугенько!

Источник