F.A.Q. Фотоотчет о замене задних стоек на SG5
Спросил McSim,
15 Июля 2014
Вопрос
McSim 10
- Пользователи 200 10
- 277 сообщений
- Имя: Максим
- Город: Краснодар
- Машина: SG5 2007г 5мт 2.0
Итак! имеем «веслозадый» форь 2007гв. Необходимо заменить стойки, т.к. правая вытекла и сильно стучала + просели пружины.
Для замены необходимо: Накидной ключ на 17. набор головок (12,17,19), шестигранник (хз.какого размера) съемник пружин, пару отверток и желательн дополнительный домкрат.
Откидываем задние спинки и откручиваем саморез для того, чтоб добраться до опорного подшипника. Далее откручиваем 3 гайки опорника, снимем защитную крышку и наживляем обратно одну гайку на пару оборотов. На фото гаек нету, но 1 надо оставить. Срываем накидным ключем на 17 гайку штока амортизатора (можно и головкой, но тогда не видно, когда начинает прокручиваться шток, т.к. гайка с прессшайбой. Как начинает прокручиваться, берем шестигранник и по максимуму откручиваем гайку, т.к. при снятой стойке неудобно откручивать.
Далее откручиваем и снимаем задние колеса. (домкратим обе стороны, т.к.стабилизатор не даст нормально опуститься подвеске и тяжко будет вынимать стойку).
Отверткой выбиваем скобу, которая фиксирует тормозной шланг
Проволкой можно его подвязать, чтоб не мешался.
Откручиваем 2-е гайки крепящие стойку к ступице (понадобятся головка и накидной на 17), выбиваем верхний болт, а в дырку вставляем отвертку.
Берем дополнительный домкрат, подставляем под барабан и выбиваем нижний болт. (домкрат необходим для того, чтоб легче выходил болт, т.к. масса ступицы и барабана препядствуют этому).
Откручиваем наживленную к шпильке опорника гайку .
И теперь нам остается опустить домкрат придерживая стойку.
Приподнимая стойку вытаскиваем отвертку, опускаем стойку вниз (присматривая за проводом датчика АВS) и достаем ее.
Если домкрата нету, можно привязать барабан.
. Запомните как расположен опорник,дабы при сборке не поставить его другой стороной
Берем съемники пружин и стягиваем ее. (покупал в ВАЗовском магазине за 200р.)
Далее берем шестигранник, накидной на 17 и откручиваем гайку со штока амортизатора.
родная и каябовская стоики.
Пружины тоже меняю, купил Лесджофорс или чет похожее. старая и новая по высоте одинаковые, но у новой на пол витка больше и как оказалось диаметр прута толще на 1 мм.
Стягиваем новую пружину и готовим новую стойку к сбору.
Новую стойку прокачиваем и отставляем в сторону не переворачивая.
пыльник и опорник вставляются друг в друга и проворачиваются до щелчка.
Сжатую пружину надеваем на стойку, одеваем отбойник, пыльник с опорником и закручиваем гайку штока амортизатора головкой на 19 а не на 17, как при откручивании родных стоек.
Тут начинается самое интересное)) к каябовским стойкам идут гайки на 19 и закрутить ее накидным не получится, т.к. он не помещается в дырку опорника. но видать на заводе каябы пожалели обывателей и кинули гайки без самоконтра, иначе без спец ключа не обойтись.
Ну и теперь остается откручивать съемники пружин и поправлять пружину и опорник, а то она так и хочет криво встать.
И вот стойка собрана, можно устанавливать.))
После того, как стойку просунули, берем отвертку и опять встявляев в верхнее отверстие. Домкратом приподнимаем барабан и смотрим, чтоб шпильки опорника попали в отверстия. Наживляем гайку на шпильку и начинаем вставлять болты крепящие стойку к ступице. Попадать не удобно, поэтому отверткой помогаем, чтоб нижние отверстия совпали, после чего вставляем болт. И тем же методом целимся верхним болтом.
Все. протягиваем все гайки, ставим на место скобу тормозного шланга итд .
Повторяем выше написанное на другой стороне, а по окончанию работы (как поставите колеса и уберете пеньки/домкраты) протягиваете гайки штока амортизатора, устанавливаете железные крышки и закрываете обшивку. Всем спасибо!!
Источник
Как экономить на ремонте Subaru Forester: замена задних амортизаторов.
Приветствую всех Субароводов, в частности владельцев Subaru Forester!
В данной статье пойдет речь о том как заменить задние самовыравнивающиеся амортизаторы на обычные и не потерять прежний клиренс сохранив мягкость задней части автомобиля.
Рассматривается модель 2004 года:
Что нам предлагают официальные сервисы:
— замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы, цена которых составляет 3800гривен за одну штуку в Украине (примерно 800 долларов США, дальше буду в этой валюте писать для ясности) что для среднего человека является космической ценой, да и ресурс у них небольшой- примерно 40 тыс. пробега, а там как повезёт.
Такие же амортизаторы можно через авторынок или автомагазин.
Приветствую всех Субароводов, в частности владельцев Subaru Forester!
В данной статье пойдет речь о том как заменить задние самовыравнивающиеся амортизаторы на обычные и не потерять прежний клиренс сохранив мягкость задней части автомобиля.
Рассматривается модель 2004 года:
Что нам предлагают официальные сервисы:
— замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы, цена которых составляет 3800гривен за одну штуку в Украине (примерно 800 долларов США, дальше буду в этой валюте писать для ясности) что для среднего человека является космической ценой, да и ресурс у них небольшой- примерно 40 тыс. пробега, а там как повезёт.
Такие же амортизаторы можно через авторынок или автомагазины найти за 550 долларов.
Но есть и другой способ решения данной проблемы, это замена на простые амортизаторы, например фирмы KYB, или по-народному Каяба, что в свою очередь влечет за собой уменьшение дорожного просвета в задней части автомобиля, по простому- задница падает на 5 сантиметров. Избежать подобную неприятность можно,например если установить усиленные пружины, но это приводит к увеличению жёсткости задней части автомобиля.
Стоимость запчастей:
— амортизаторы Каяба обычные от 100 долларов в зависимости от региона и количества посредников до попадания продукта конечному потребителю,
— пружины усиленные от 70 долларов и выше в зависимости от тех же причин.
Я же поступил совершенно иным способом.
Вот фото автомобиля до замены амортизаторов:
Переговорив с водителями Форестеров, реализаторами данных запчастей, мастерами по ремонту (не на оф.сервисе), и немного погуглив в интернете я собрался на авторынок с целью подобрать дюралевые подставки под амортизаторные стойки о чем вычитал на одном из российских форумов, но ничего подходящего не нашел. И тут я подумал- почему бы не применить подставки под пружины вместо подставок под амортизаторные стойки!? Ничего не найдя на авторынке я поехал в автомагин «Лада» и там мне продавец подобрал подставку которая идеально подходила под пружину:
Сложилось мнение что ее специально для Форестера делали, на пружину ложилась идеально и в посадочное место пружины тоже, никаких сдвигов в сторону даже не предвиделось:
В итоге мы добились прежнего клиринса и даже на 1 см больше- до установки подставки расстояние от дорожного покрытия до арки крыла составляла 68 см вместо 74см, а после установки подставок она составила 75см:
И что же получилось:
вместо дорогостоящего ремонта (замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы) или замены на жесткие пружины что тоже не благоприятно сказывается на всём автомобиле вцелом и пассажирах которые в нем ездят каждый день мне удалось произвести недорогой и вполне качественный ремонт автомобиля ввиду того что остались родные мягкие пружины, амортизаторы обычные, которые тоже в свою очередь мягче самовыравнивающихся, и не потерять родной клиренс автомобиля что для Форестера довольно таки критично так как большинство из тех что я вижу создают вид автомобиля с отвисшей «задницей».
В чем же экономия?!
Про первый случай с оф сервисом даже не буду расписывать- сами понимаете что сумма запредельная.
Второй вариант- амортизаторы Каяба 100дол. каждый= 200$, пружины усиленные 70дол. каждая= 140, без учёта работы по замене получается 340 долларов, жёсткая машина, и понижение клиренса на несколько сантиметров- 74см от дорожного покрытия до арки крыла не будет в любом случае.
Мой способ- амортизаторы Каяба 200дол., родные пружины и подставки которые у нас стоят 20гривен= 4 доллара , в следствии чего имеем мягкий зад без потери в управляемости автомобиля.
В первый день после замены испытывал на проселочной дороге при разгоне до 120 км в час на гравийном покрытии и на асфальтном покрытии на спусках с гармошкой- ни малейшего изменения не заметил ни я, ни пассажир который был со мной!
Многие владельцы Форестеров,а именно члены Украинского интернет-клуба Субароводов восприняли мою идею в штыки, даже не зная что я сделал, так как я не выкладывал свой способ решения данной поломки до написания этой статьи. Уверен что реакция будет еще более бурной после ее прочтения, но нам не привыкать.
Источник
Subaru Forester Золотистый металлик › Logbook › Замена передних опорных подшипников.
Появился у меня не характерный стук при проезде ям и других неровностей. Особенно заметно он проявлялся на мелкой гребенке.
Ну и постепенно уровень шума достиг высот, сравнимых со звуком тачанки (только пулемета не хватало).
Приехал к мастеру. Приговор: опорные подшипники приказали долго жить.
Полез искать номер на них для заказа аналогичных и, сюрприз: никаких опознавательных знаков нет. Понятно: голимый китайский аналог. До этого оригиналы откатали почти семь лет и 170000 пробега, а эти три с небольшим года и 60000 пробега
Полез смотреть на Автодок.ру и опять сюрприз: оригиналы по 3800 за штуку! М-да. Попадос.
Как всегда происходит это когда только-только потратил деньги на хотелки для машины, а тут и нуждалки подперли.
Очень часто созваниваемся с Никитой ( zverolov25 ) просто поболтать или по машине. Ну и узнав проблему предложил он мне свои оригинальные опорники, которые он снял после ребилда своей машины на 300000 км. Обошлись они мне в 700 руб. доставки из Москвы в Волгоград компанией СДЭК.
Спасибо ему за это.
Отправил Никита мне их неделю назад и сегодня я поменял опорники. Никитины живее всех живых и без какого-либо намека на люфт, в отличие от моих китаезовских, которые люфтили просто уже не по детски во все стороны света.
Вымыли старую смазку, набили новую. Переварили втулки под гайки со старых опорников на новые, так как у меня стоят проставки по два сантиметра и родные втулки понятно слишком короткие.
В остальном замена труда не составила.
Порадовало состояние ниш машины после сложного года грязи и воды и отсутствие каких-либо люфтов, разрывов пыльников и подтеков в других узлах передней подвески. А если учесть мой недавний «уход» от таксиста (www.drive2.ru/l/496965787811053830/) через обледенелый бардюр на ледяной сугроб, так вдвойне порадовало.
Также проверили состояние стоек, чашек и пружин. Состояние отличное, штоки без люфтов, ходят плавно, ржавчины нет, потёков нет, и это через 10 лет, 230000 км пробега и хранения авто на открытом «грунте» последние пять лет. Ну и «какчество» Волгоградских дорог не стоит забывать.
Ребята из соседнего сервиса по ремонту отечественных авто приходили просто посмотреть на это чудо, которое после 230 тык пробега ставится на место и имеет состояние в разы лучше, чем у стоек росавтопрома после 20 тык пробега.
Долго тыкали пальцами и задавали разные вопросы из области: «А правда для замены свечей надо двигатель приподнимать с подушек?». И очень сильно удивлялись, что это неправда.
Выехал из сервиса и снова в сказке. Всё: пулемет можно не ставить. Тачанка отменяется.) Тишь да гладь.
Ещё раз спасибо Никите.
Как-то так.
Сильно не пинайте.
Удачи всем.
Источник
Обслуживание стоек передней подвески Субару Форестер
Обслуживание стоек передней подвески
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Снимите соответствующее переднее колесо.
3. Высвободите из опорного кронштейна на стойке тормозной шланг.
4. При соответствующей комплектации выверните болт крепления колесного датчика ABS.
5. Выверните болты крепления к стойке поворотного кулака.
6. Оттянув кулак вниз, отделите его от стойки.
7. Пометьте установочное положение верхней опоры стойки относительно брызговика крыла.
8. Отдайте крепежные гайки и снимите стойку с автомобиля.
Разборка
1. При помощи специального инструмента сожмите винтовую пружину до полного отделения ее от седла верхней тарелки.
2. Заблокировав тарелку пружины при помощи специального инструмента (927760000), отпустите самоконтрящуюся гайку.
3. Произведите разборку стойки.
Проверка состояния компонентов
1. Оцените степень износа компонентов стойки, проверьте их на наличие признаков механических повреждений.
2. Определите величину прогиба штока амортизатора, для чего вытяните шток до упора наружу и закрепите циферблатный измеритель в 10 мм от его конца. Оттяните шток за конец с усилием 1.8 кГс и замерьте величину бокового люфта, — если результат измерения превышает предельное допустимое значение ( 0.80 мм ), замените стойку.
3. Оцените плавность и бесшумность хода амортизатора, в случае необходимости замените стойку.
Сборка и установка
1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, — не забудьте заменить самоконтрящуюся гайку! Проследите, чтобы винтовая пружина была установлена плоским торцом вверх.
2. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
3. В случае необходимости произведите прокачку тормозной системы (см. Главу Тормозная система).
Источник