Ремонт стоп сигнала опель астра j седан

Содержание

Тема: Дополнительный стоп сигнал
Дополнительный стоп сигнал
Сказали спасибо:
Ремонт дополнительного стоп сигнала опель астра j
Замена дополнительного стоп-сигнала

Тема: Дополнительный стоп сигнал

Дополнительный стоп сигнал

Недавно заметил что на дополнительном стоп сигнале (который за окошком сзади) перестали гореть 4 лампочки. где-то читал что там не лампы накаливания и светодиоды. получается самому не заменить? авто астра j седан 2013 космо. еще на гарантии, может это гарантийный случай?

Меняют по гарантии стоп-сигнал целиком. Он необслуживаемый.

Сказали спасибо:

У брата гарантия закончилась.
Снял планку дублера. Ни чего там необслуживаемого не обнаружил. Сгорел один из четырех в линейке светодиод в левой половине и поддыхает один в правой линейке из 4 светодиодов. Определить просто дохлый светодиод тестером. При подключении правильной полярностью щупов тестера, исправный светодиод горит. Соответственно негорящий и есть дохлый. Линейка запитана 4мя последовательно подключеными светодиодами и таких линейки 3 штуки. Как минимум две линейки всегда можно собрать и зажечь!
Фоты не делал. Еще бы найти наименование этих светодиодов для заказа и в ФАК.
Судя из интернета там светодиоды типа пиранья. Только вот они есть 3 и 5 мм по описаниям с али.
http://www.lights-market.ru/articles. lzovanija.html
Вот немного описания по этому товару

Последний раз редактировалось krenkel; 20.08.2016 в 21:30 .

Пираньи 3-5мм разница в линзе. Любые можно, угол разный только. Ток от цвета ещё зависит.

У нас красные там пользуются.
Тогда там 3мм линза на кристале и не более. Можно и 5мм попробовать

5 мм 4pin Piranha LED супер Flux супер яркий светодиод colorfull вот те которые нужны. 151812207432 ID продавца на Ebay . Я у него брал лучше всего подошли.

Если есть гарантия, то менять по гарантии, нет гарантии паять, главное в цвет попасть.

Нет, это не те угол раскрытия другой перед тем как рекомендовать наверно нужно попробовать. Я пробовал.Будут светить точками сильно отличаются от оригинала.Либо менять все.

Углы маловаты, надо 120-140 гр.
Мне вообще пираньи не очень нравятся. В свое время ставил на форде габариты, пираньи быстро дохли, менять надоело. Переделал на 5050, так и продал через пару лет.

Привезли и поменяли за неделю по гарантии

При цене в 10-20 рублей можно и все сменить или скомбинировать так, что бы новый был последним, крайним в планке.
К примеру в наличии, я привел как тип корпуса. Конечно же по свечению стоит попробовать подобрать и по углу.
Я эту тему увидел и поодержал. Я сам делать уже не буду это, так как разные города. А так бы заморочился.
5050 то же не панацея. Диоды горят из за неправильного ограничительного сопротивления в цепи. Поставить с большей отдачей диоды и поставить большее ограничение, получим такую же яркость и дольше срок службы. Только этим заниматься надо. У меня астры нет, а в Инсигнии дублер в крышке багажника отдельным фонарем. Вот там , по нужде, и смогу поэкспериментировать.
При выборе светодиодов надо обращать внимание на:
— угол свечения, раскрытия
— цвет свечения (красный). Еще есть оранжевые помимо других цветов!
— интенсивность свечения, яркость
— тип корпуса / пиранья/

Кожух дублера на 4х металлических клипсах. Вынимается без особых усилий с равномерным подниманием кожуха. Потом 2 самореза

По одному переставали работать светодиоды в «дублере». В итоге перестали работать все. Снял, подключил 12 В, потихоньку повыгибал планку: засветились и потухли все. Горсть светодиодов с Алиэкспресса, по 3, 40 рубля, паяльник и вновь «дублер» светит как надо.

Астра J седан, 1,4Т, АТ6, Соsmo, Сosmo+

Как это так по одному?
Они сегментированы по 4шт в сегменте!

Народ кто знает как проверить все детали на плате доп стоп сигнала

хочу узнать что перепаивать светодиоды или конденсаторы

ошибся не конденсаторы а резисторы

Rover_61reg Я это все видел у меня совсем другая плата

принцип работы и типичные неисправности одинаковые.
Все детали проверяются тестером за 5 минут.

Я не электрик поэтому и хочу узнать как правильно проверить

электрики чинят проводку, выключатели и розетки.

Никогда не делайте так, как описано в этих статьях!
А вот за это прям руки надо отрывать!

критиковать в интернетах все умеют. Уже бы писали на личном примере что и где не так.
А ссылки — первое что попалось в поисковике «ремонт дополнительного стопа астра J»

Rover_61reg, дело в том что вы рекомендуете людям повторять негативный опыт неграмотных сограждан. Когда мы потеряли болт, мы берём любой другой и вкручиваем его в нужное место. Со светодиодами так нельзя, т.к. они все разные и у них есть критические параметры. По одной из ссылок, можно прочитать фразу «перепаивал эти пираньи толку нет через день какой нибудь да перегорит» и это не удивительно. Объясню почему.
Схема этой небольшой платы следующая:

Схема изначально спроектирована неверно, отсюда и постоянные выходы из строя. В ней запрограммирована поломка. Смысл в том, что светодиоды — некомплементарные элементы, т.е. у каждого светодиода свои параметры. В данном случае, это приводит к тому, что один или несколько из диодов всегда будут работать в более тяжёлом режиме, чем остальные. И ещё один момент, в данной схеме нельзя ставить на замену светодиоды другой марки, т.к. вся схема выходит из режима.
Правильная схема, которая бы работала пока весь опель не сгниёт следующая:

Но в опеле решили сэкономить сумму примерно в 1 (один) рубль.

Штатно в схеме стоят 4 сопротивления по 45 Ом в параллель, что эквивалентно 11.25 Омам. Падение напряжения на каждом светодиоде порядка 2.5В, падение на диоде порядка 0.8В. Нехитрые расчёты показывают, что через каждый светодиод протекает ток порядка 120 мА, при питающем напряжении 14.8В. Это при том, что максимальный рабочий ток светодиодов редко превышает 30 мА, а 120мА — граничит с максимально возможным токов в импульсном режиме. Здесь ни о каких импульсах речи не идёт, т.к. в опеле они светятся постоянно. Ок, схема — дерьмо, думаю это понятно

Возникает вопрос, что делать?
Во первых, снимаем все диоды и все резисторы с платы. Можно положить «про запас», можно просто выкинуть, они нам больше не нужны. Если руки не из жопы, должно получиться вот так:

. а не как на фото с драйва, от некоего умельца (см.пару постов выше).

Далее, нужно рассчитать значения токоограничивающих сопротивлений, а также их мощность для конкретных светодиодов с конкретными параметрами. Пальцем в небо здесь не прокатит.
Я выбрал светодиоды «BL-FL7615URC, Светодиод «Пиранья» красный 80″ 3000мКд 660нМ (Ultra Red)»
Смотрим даташит и видим, что:
Значение прямого тока для него — 25мА;
Максимально допустимый ток в импульсном режиме — 150мА.
Падение напряжения — 1.95В

Теперь рассчитываем сопротивления. Нужно учесть что:
1. Фонарь должен светиться когда машина не заведена, т.е. напряжение в сети

12.1В.
2. Светодиоды должны быть в режиме и при напряжении 14.8В, когда машина заведена и оборотов порядка 2000.
3. Ток должен быть в пределах допустимого.

Не буду приводить расчёт, скажу лишь что для этих условий нужно взять 4 резистора наминалом 180 Ом, мощностью 0.25Вт.
В этом случае,
при напряжении 11.5В ток будет равен 21мА
при напряжении 14.8В ток будет равен 46 мА

Сравните, 46мА и 120мА в штатной схеме. В таком режиме светодиоды прослужат куда дольше, чем на штатной плате. И уверяю вас, светят отлично и при 11.5В и при 14.8В питающего напряжения.

Запаиваем всё в плату, получаем следующее:

«Пираньи» имеют обратное расположение выводов, поэтому при запайке их нужно развернуть на 180 градусов относительно ключей на плате.

Включаем, и видим следующее:

Это фото сделано в комнате с ярким освещением, но из-за яркости светодиодов, камера «не увидела» остального.

Кто-то может сказать, что у этих светодиодов видимый телесный угол всего 80 градусов и этого недостаточно. Однако учитывая что в самом фонаре есть рассеиватель, этого достаточно более чем.

Такие дела.

Да, ещё забыл.
Я обещал объяснить почему «По одной из ссылок, можно прочитать фразу «перепаивал эти пираньи толку нет через день какой нибудь да перегорит» и это не удивительно. Объясню почему»
Если поменять только светодиоды, ток через каждый, при напряжении 14.8В будет равен 184 мА. А максимально допустимый для них — 150 мА.

Источник

Ремонт дополнительного стоп сигнала опель астра j

Машины все дешевле с каждым днем, астраводов все больше в России:))

Присоединяйтесь к нашему комьюнити OPC J в г.Москва

Семером мы красиво закрыли сезон на встрече opc-club.ru

А сегодня я расскажу о будничном, ремонт доп. стоп-сигнала на Opel Astra OPC J (GTC J).

9 светодиодов. С возрастом диоды деградируют и/или сгорают (как в моем случае). Перестало гореть 2 светодиода…

Вам потребуется немного усилий, что бы демонтировать третий стоп с автомобиля

Плата с светодиодами в корпусе фиксируется на защелках

Для замены потребуется 9шт (лучше заменить сразу все) светодиодов

Я подобрал BL-FL7615URC в магазине Чип и Дип

(Приобрести лучше с запасом + пара штук)

Выпаиваем старые светодиоды
(Паяльник, пинцет, припой, флюс не активный, спирт для отмывки)

Купленные светодиоды оказались с «обратной» полярностью. (На них есть «ключ» — скошенный уголок корпуса диода, на плате есть маркировка расположения ключа — квадрат с скошеным углом). Впаивать обратно новые — необходимо «наоборот»!

Собирается обратно, все очень легко

Проверяется или с помощником или с диагностикой

Тест центрального стоп-сигнала

Все прошло успешно:))

Наверняка запись окажется для Вас полезной.

Решил помочь маме с ее Астрой и помешать заработать денег официалам.
Проблема заключалась в том, что на дополнительном стоп-сигнале перестали гореть несколько светодиодов, а со временем и вовсе потухли все.
Нашел запись Dimich190rus , повествующую о аналогичной проблеме, за что ему огромное спасибо.
Приобрел новые светодиоды типа «пиранья» красного цвета и взялся за дело.

Отдираем декоративную крышку. Она на клипсах.

Плата закреплена двумя саморезами под крестовую отвертку. Сборщики (или еще кто) поставили метки обычным черным маркером, чтобы обнаружить следы самодеятельности и отказать в гарантийном обслуживании. Подумайте, прежде чем откручивать.

Разъем питания платы не просто висит, а держится в специальных пазах на корпусе фонаря. Легко тянем его влево. Нажимаем кнопку на разъеме, отсоединяем плату и несем ее домой.

Осмотр платы без корпуса показал, что не горят центральные 4 светодиода (всего 12 штук. 3 сборки по 4 последовательно соединенных светодиода), остальные сборки горят очень тускло и с разной интенсивностью. Скажу сразу, замена негорящих светодиодов (центральную сборку) на новые не дало результата. И пришлось диагностировать проблему заново.

Мультиметром был проверен защитный диод, стоящий на входе питания всей платы.

Следом проверил все дорожки. Успех.
Затем резисторы. Каждый прозванивается. Сопротивление показывает у всех одинаковое, около 10 Ом, что на мой взгляд немного странно ибо мало.