Ремонт стояночного тормоза шевроле лачетти своими руками

Ручник Шевроле Лачетти

Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.

Ручник и принцип его работы

На Шевроле Лачетти ручник приводится в действие усилием руки, за ручку привода между передними сиденьями. Что бы его отпустить, нужно утопить кнопку на торце ручника и затем отпустить его вниз.

Привод ручника осуществляется на задние колеса. Они блокируются посредством поджатия тормозных колодок к поверхности барабанного тормоза. Привод осуществляется с помощью тросового привода.

Основная рабочая тормозная система никак не связана со стояночной. Это две абсолютно разные системы.

То что эти системы не взаимосвязаны, это как всегда и хорошо и плохо. Плохо то, что вам нужно покупать отдельно колодки для рабочей тормозной системы и для стояночной. А хорошо то, что если одна система выйдет из строя, в экстренной ситуации вы сможете воспользоваться запасной.

Диагностика ручника

Диагностика стояночной системы автомобиля сводится к подсчету щелчков перемещения рычага стояночного тормоза, при котором автомобиль, в снаряженном состоянии (читай с водителем и полным баком бензина), должен надежно удерживаться на склоне не менее 23%.

По мануалу Chevrolet Lacetti количество щелчков ручника составляет 7 – 10. Если на вашем автомобиле щелчков больше, то соответственно нужна регулировка ручника.

Также большинству автовладельцев не нравится столь большое перемещение рычага и они его изначально регулируют к состоянию ВАЗовских нормативов (3 щелчка). В принципе это можно делать, но убедитесь в том, что тормозные механизмы не будут перегреваться в этом случае.

Также при диагностике следует убедиться что затормаживается оба задних колеса.

Как отрегулировать ручник

На Лачетке ручник можно отрегулировать двумя способами:

• из салона, с помощью подтягивания троса ручника
• с помощью раздвижения колодок, в самом механизме

Второй вариант также применяют в случае, когда колеса затормаживают не равномерно. Проще говоря, тормозит только одно из задних колес.

Регулируем ручник из салона

Регулировочная гайка находится под подстаканником между сидениями, поэтому:

• Извлекаем пепельницу, просто поднимая ее вверх
• Видим специальную заглушку, которую нужно поддеть с правой стороны и снять
• Там видим наконечник с резьбой на который навернута гайка, под ключ на 12 мм. С ее помощью и осуществляется регулировка ручника
• Для вращения данной гайки понадобится длинная торцевая головка на 12, так как обычными “рожковыми” ключами туда не подлезть.
• Соответственно если гайку закручивать, то вы трос натягиваете. Если откручивать, то ослабляете.

После проделанных манипуляций будет хорошо вывесить колеса и проверить их вращение при опущенном ручном тормозе. Если никаких посторонних звуков нет (трения тормозного барабана о колодки), то тут все ок. Также проверьте блокируются ли оба колеса. Просто поднимите ручник и попробуйте провернуть колеса.

Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок

В этом случае необходимо вывесить задние колеса (можно поочередно). Как правильно вывешивать и снимать колеса читайте в этой статье

• Снимаем колесо и видим специальную резиновую заглушку, которая скрывает отверстие
• Извлекаем ее и перемещаем отверстие вниз
• Теперь нам нужно увидеть специальное зубчатое колесико. С помощью которого и осуществляется регулировка колодок.

Вот это зубчатое колесико, только здесь снят тормозной диск

• С помощью шлицевой отвертки (она же “плоская” отвертка или отвертка “минус”) вращайте этот барабанчик вверх, если нужно чтобы колодки плотнее прижались к тормозному барабану и раньше срабатывал ручник. Либо вращайте барабанчик вниз, чтобы колодки срабатывали позже.

Для наглядности этой операции прикладываем видео:

Когда менять колодки ручника

Колодки необходимо менять когда ручник не поддается регулировкам описанным выше. По срокам замены сказать что либо сложно. Так как эти сроки сильно разнятся.

Кто то меняет колодки при полной ревизии тормозной системы. Стоят они в среднем за не оригинал от 800 р. до 1500 р. и меняются довольно не просто, так как это редкая процедура и там вероятнее всего всё закисшее.

Также меняют колодки если колеса сзади начинают сильно греться. Связано это в основном с тем, что механизм привода стояночного тормоза может закисать в своих направляющих, а также если пришел в негодность трос привода ручника.

Какие колодки ручника поставить

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 – 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

Если вы предпочитает “подергать” ручник не только для стоянки, то присмотритесь к Ferodo FSB4017. Итальянский производитель с ценой 1350 – 1450 рублей за комплект.

Источник

Стояночный тормоз Chevrolet Lacetti

Стояночный тормоз или ручник в простонародье представляет собой систему блокировки колес, функциональное предназначение которой заключается в удержании автомобиля в исходном положении, независимо от типа и уровня наклона дорожного покрытия.

На Шевроле Лачетти стояночный тормоз представляется в виде механического тормозного привода, который обеспечивает блокировку колес посредством передачи усилия руки человека на тормозящий механизм.

Что делать, если ручник не держит?

Существует множество факторов, которые могут сказаться на исправности стояночного тормоза. Наиболее распространенными причинами выхода из строя ручника являются:

• Износ задних тормозных колодок – подтверждением износу колодок считается свист и недостаточная скорость остановки во время торможения;
• Неправильная регулировка ручника – резьба калибрующей гайки со временем может ослабевать. Для устранения неисправности достаточно закрутить гайку;
• Клин троса в оболочке – возникает в случае отрыва или ржавления элементов троса, что и вызывает стопорение. Исправляется ситуация смазкой троса внутри оболочки или установкой новой детали;
• Обрыв троса – случается из-за чрезмерного натяжения или температурных перепадов и требует замены комплектующих;
• Попадания масла или других рабочих жидкостей на колодки – возможно в связи с нарушением герметичности сальников цилиндров поршней или задней полуоси. Ситуация исправляется регулярным торможением или протиркой колодок техническим спиртом.

Обратите внимание! Показателем функциональной исправности ручного тормоза является стопорение автомобиля после доводки трещотки на 3 щелка – если машина продолжает катиться, то время отправляться на СТО.

Помните, неисправный ручной тормоз снижает безопасность эксплуатации транспортного средства и может стать причиной выписки штрафа в случае остановки сотрудниками ГАИ.

Регулировка ручника: как настроить и откалибровать стояночный тормоз?

По общепринятым техническим нормам ручник должен неподвижно удерживать автомобиль на дорожном покрытии с уклоном не менее 23% без использования противооткатных упор.

Если ручник не в состоянии обездвижить транспортное средства, самое время откалибровать устройство – для регулировки стояночного тормоза необходимо:

1. Демонтировать кронштейн с держателем стакана, после чего шлицевой отверткой поддеваем пластиковую заглушку и извлекаем деталь из облицовки туннеля пола;
2. Затем поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и вывешиваем задние колеса, далее приподнимаем трещотку ручника на 2-3 зубца вверх;
3. Теперь гаечной головкой на «12» крутим регулировочную гайку по траектории часовой стрелки. Оптимальным показателем калибровки устройства является сложность проворачивания колес;
4. Далее опускаем трещотку вниз до упора и проверяем колеса на подвижность – должно быть обеспечено свободное вращение;
5. Затем повторяем процедуру на полностью поднятом храповом механизме: при затяжке трещотки на 7-10 щелчком задние колеса не должны вращаться.

В случае невозможности откалибровать устройство этим методом, необходимо отрегулировать зазор между тормозными колодками и цилиндрическим диском механизма торможения.

Замена колодок и тросов стояночного тормоза: ремонт своими руками

При падении эффективности функционирования ручника и отсутствием результата при регулировке устройства рекомендуется проверить ресурс колодок и силу натяжения тросов.

При раскрытии тормозного блока визуально осматриваем колодки: в случае наличия механических деформаций, сколов, а также масляных следов или отслоения накладок от поверхности колодок – детали придется менять.

Для замены колодок необходимо:

• Перевести рычаг ручника в нижнее положение до упора;
• Затем поддеваем наконечником шлицевой отвертки стяжные пружины колодок и извлекаем деталь;

Обратите внимание! В момент демонтажа стяжные пружины могут выстрелить – не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты во время ремонтных процедур.

• Затем снимаем фиксирующую пластину и демонтируем нижнюю стяжную пружину;
• Далее снимаем регулятор зазора и извлекаем тормозную чашку;
• Теперь нужно достать опорную стойку из пазов щита, отворачиваем колодку в сторону и демонтируем тормозную планку;
• При завершении процедуры отсоединим кончик троса и демонтируем последнюю колодку. Затем извлекаем опорную стойку и вытаскиваем переднюю колодку.

Теперь требуется установить новые комплектующие и с нулевым износом по этому алгоритму в обратном порядке, предварительно выставив технический зазор тормозного механизма. Стандартным параметром зазора является показатель в 167,6–167,8 мм – для постановки зазора необходимо ключом закрутить гайку регулятора тормозного механизма.

Источник

Шевроле лачетти замена колодок ручника: как подтянуть ручник

07.07.2015 | Chevrolet Lacetti 2008 / Трансмиссия

Вот и закончилась эпопея с ручником, были куплены сегодня и установлены новые колодки. Ручник не держал вообще, если уклон назад еще кое как держал, а вот если вперед, то его просто не было, приходилось включать скорость. Но теперь все гуд.

Приобрел вот такие колодки — Премиум Их каталожный номер Вид новья

Толщина как надо

К сожалению не замерил толщину новых колодок, но примерно около 5 мм.

Подготовил рабочий инструмент.

Поднял машину и закрепил ее следующим образом:

Так как недавно все снимал, то все открутилась на ура. Снял все пружины и вытащил старые колодки. А также вытер всю грязь и продул компрессором.

Разница новой и старой

На фото четко видно что колодка уже сносилась. К тому же рычаг за который дергает трос почти не двигался, что справа, что слева, это есть плохо. Обработал смазкой

Затем устанавливаем колодки на место, при этом вспоминаем кучу матерных слов, так как пружины которые держат сами колодки, настолько жесткие, нет слов. После этого одеваем диск, ставим скобу. Делаем так с обеих сторон. Затем регулируем колодки.

Сперва разводил сами колодки планкой которая есть в механизме, Одеваем колеса, опускаем машину. С одной из сторон я по неосторожности заглушку впихнул прям внутрь, очень сильно нажал, пришлось разбирать по новой. Проделав все снова, получаем конечный результат.

Ручник уже держит на 3 щелчке, на более крутом подъеме или спуске на 4-5 намертво. Так же подтягивал ручник из салона, так как полностью откручивал гайку. Пока поезжу, колодки притрутся, потом снова надо будет немного подтянуть из салона.

Но это в будущем, а теперь ручник снова схватывает намертво и колеса задние сразу на юз, вне зависимости от покрытия. Данную тему считаю завершенной. Очень этому рад. Тысяч на 100 можно снова забыть. Всем удачи и ровных дорог.

Подтянуть ручник на лачетти

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

• посредством натяжения троса из салона
• раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне — это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос — это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

• послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
• разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
• регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

• Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!
• Теперь более детально рассмотрим этот процесс.
• Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

• регулируем ручник
• снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

1. Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.
2. В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)
3. Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма
4. Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх — колодки разводятся, а когда крутим вниз — отгадайте, что они делают
5. Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.
6. Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки — имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков — до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

• Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.
• Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.
• Очищаем все доступные места
• и сам диск тоже
• Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины
• Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок.

1. Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем
2. Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.
3. >Ручник Шевроле Лачетти
4. Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.

Регулировка стояночного тормоза Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti Регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23%.Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 7–10 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага.

Для регулировки стояночного тормоза…

• …снимаем держатель стаканов.
• Отверткой поддеваем заглушку…

…и вынимаем ее из облицовки туннеля пола.Вывешиваем задние колеса.

Поднимаем рычаг стояночного тормоза на 2 зубца (щелчка) храпового устройства.

Высокой головкой «на 12» вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, натягивая тросы до тех пор, пока задние колеса станут проворачиваться с небольшим усилием.После этого полностью опускаем рычаг стояночного тормоза, задние колеса при этом должны вращаться свободно.

Проверяем регулировку стояночного тормоза — при полном ходе рычага 7–10 зубцов храпового устройства задние колеса не должны вращаться. При необходимости повторяем регулировку.

В том случае, если невозможно отрегулировать стояночный тормоз, регулируем зазор между колодками стояночного тормоза и цилиндрической диска тормозного механизма.

Для этого полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем диск тормозного механизма (см. Снятие диска тормозного механизма заднего колеса).

1. Отверткой поддеваем заглушку…
2. …и вынимаем ее из диска тормозного механизма.
3. Поворачиваем диск так, чтобы отверстие в нем расположилось снизу.
4. Через отверстие в диске, отверткой поворачиваем гайку регулятора по часовой стрелке (вверх), до тех пор, пока колесо станет проворачиваться с небольшим усилием.

Для наглядности показываем регулировку со снятым диском тормозного механизма.После этого поворачиваем гайку регулятора в обратную сторону до тех пор, пока колесо не начнет проворачиваться свободно. Проверяем регулировку стояночного тормоза.

Заказать книгу «Chevrolet Lacetti. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. Иллюстрированное руководство»

Проверка и регулировка тормозной системы Chevrolet Lacetti 2004 — 2013

О тормозной системе написано довольно много. Основной способ радикального улучшение тормозов этого авто — установка задних дисковых тормозов от вектры, замена суппортов и передних дисков на 256 мм и установка ГТЦ диаметром 22 мм. Способ хороший, правильный, но дорогой.

Более простой вариант — замена регуляторов тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но и эффект меньше.

Бесплатный способ модернизации тормозной системы — выкидывание грибков из регуляторов, т.е. в таком режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, т.к. регулятор больше ничего не регулирует. Я считаю, эту модернизацию неправильной и себе делать никогда не буду, но это только ИМХО.

Впрочем, вернемся к теме. Все началось с того, что я купил себе регуляторы 3/40, комплект новых тормозных шлангов и решил покрасить тормозные барабаны.

Скинув барабаны, обнаружил вот такую нерадостную картину — скоба регулятора разводящего колодки слетела со своего места, причем на разных сторонах регуляторы стояли в разном положении. Собственно — отсюда разность торможения по осям и ручник, который держал только одно колесо и то очень слабо.

Выставляешь скобу обратно, ставишь барабан, несколько раз (около 20) нажимаешь на тормоз, а она все равно слетает. Причина в жесткой пружине.

Начал приводить регуляторы в порядок. Во-первых, разобрался с причиной слетания скобы. Все банально — в прошлом году сдуру поставил на скобу пружинку от ремкомлекта. Она оказалась гораздо жестче родной. Будьте внимательны! Поэтому скоба и слетала. Вернул назад, только второй родной пружинки не нашел, поставил какую – то от жигулей, похожу по жесткости.

Во-вторых, подогнул вилку регулятора, так чтобы он четко одевался на колодку, а скоба регулятора не проваливалась дальше упора.

Дальше заморочился с регулировкой. По идее, должно быть все автоматически, но на практике все не столь радужно — толи руки кривые.

1. Выставляем регулятора (подкрутив их гайку вручную) на некоторое начальное положение. Я при почти новой паре колодка-барабан открутил гайку регулятора примерно на 3…3,5 витка резьбы.

Вот эта гайка (при слетевшей скобе)

2. Ставим барабан на место, фиксируем его хотя бы двумя болтами. Колесо должно свободно вращаться. Аналогично делаем на второй стороне. После установки барабана 10-15 раз нажимаем на педаль тормоза.

3. Начинаем регулировать ручник, таким образом, чтобы на 7 щелчках ХОТЯ БЫ ОДНО из колес колесо НАЧИНАЛО СЛЕГКА притормаживается, а второе вращалось свободно (если повезет оба будут притормаживаться одновременно).

Если при этом выбирается почти весь ход регулировочного болта ручника — возвращаемся и подкручиваем на обеих сторонах гайку регулятора разводя колодки.

Повторяем этот пункт до достижения эффекта — при 7 щелчках ручника ХОТЯ БЫ ОДНО из колес немного притормаживается, при опущенном ручнике оба крутятся свободно. При этом должен остаться запас хода регулировочного болта ручника.

4. Подкручивая гайку механизма разведения колодок добиваемся того же эффекта на втором колесе (см. п.1). Т.е. при 7 щелчках ручника ОБА КОЛЕСА должны притормаживаться РАВНОМЕРНО. При опущенном ручнике — вращаться свободно.

5. Регулируем ручник, так чтобы его ход составлял 7-8 щелчков.

6. Проверяем — при опущенном ручнике колеса вращаются свободно, при поднятом на 7 щелчков — жестко блокируются. Если вращение не свободное — немного отводим регуляторы разведения колодок назад. Важно чтобы ОБА КОЛЕСА затормаживались ОДИНАКОВО.

Результат: ручник отлично держит при 7 щелчках, оба колеса фиксируются равномерно. Но самое главное — машина ГОРАЗДО лучше тормозит.

И это неудивительно — диагональная тормозная система. А значит, если задние колодки не отрегулированы как надо, для работы задних цилиндров нужно будет больше тормозной жидкости. А ее объем ограничен. Тормоза будут схватывать при больше сильном нажатии на педаль, а при худшем раскладе — очень слабо. Точнее зада почти не будет, а перед будет менее эффективен.

Таким образом — перед тем как менять регуляторы, ставить главный тормозной на 22 мм (собственно увеличенный объем ГТЦ и позволяет компенсировать неправильную регулировку) и т.д. стоит проверить исправность механического регулятора разведения тормозных колодок. Для тормозной системы очень важен.

PS. регуляторы 3/40 пока решил не ставить (куплены, лежат в гараже) — любопытство победило. Хочу на стенде (в любом пункте, где проходят техосмотр) замерить эффективность задних тормозов, а затем поменять регуляторы и снова померить.

Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти

Конструкция стояночного тормоза Лачетти такова, что его тормозные колодки работают независимо от основного рабочего тормоза.

Они установлены в полости тормозного диска, стало быть, он работает и с рабочими тормозными колодками, и с колодками ручника. Управляются эти колодки при помощи тросов ручкой с трещоткой из салона. Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль под уклоном до 24%, при этом ход рычага до полной блокировки задних колёс не должен быть больше 6–8 щелчков храпового устройства.

Когда необходима регулировка?

Поднятый на максимум рычаг ручника.

В том случае, когда при полной затяжке (около 9–10 щелчков) ручной тормоз не блокирует задние колеса, необходима регулировка либо ремонт стояночного тормоза. Как правило, чаще всего растягивается трос привода колодок стояночного тормоза и изнашиваются фрикционные накладки колодок. Однако для начала попробуем отрегулировать ручник натяжкой троса и установкой колодок в правильное положение.

1. Распространённое заблуждение заключается в том, что многие ограничиваются простой подтяжкой троса.
2. На самом деле, этот метод не до конца верный, поскольку только такая регулировка приведёт к неравномерному контакту фрикционной накладки с тормозным диском и, как следствие, неравномерному ускоренному износу колодок.
3. >

Регулировка окружности колодок

Поэтому для начала отрегулируем диаметр окружности колодок. Правильный параметр — 167,6–167,8 мм. Измеряют диаметр штангенциркулем как можно ближе к центру ступицы при снятом тормозном диске. Как это сделать своими руками, разберёмся прямо сейчас.

Регулируем стояночный тормоз

Это все теория, а на практике процедуру регулировки ручника проводят в таком порядке — сначала дотягивают трос до нормы, но этим не ограничиваются, а подводят колодки до номинального диаметра. Порядок работ следующий:

1. Для начала нужно добраться до гайки регулировки натяжения троса. Это можно сделать из салона двумя способами.
2. Снимаем держатель стакана на центральном тоннеле справа от водителя.

Тонкой отвёрткой вынимаем заглушку. К гайке уже можно добраться, но это можно сделать только высокой головкой на 12. Чтобы облегчить себе доступ к ней, можно пойти другим путём — открутить четыре самореза и снять пластиковый кожух полностью.

Разобрали и добрались до механизма ручника

Поднимаем ручник ровно на 2 щелчка.

Вывешиваем оба задних колеса.

Головкой или ключом подтягиваем гайку до тех пор, пока колеса не станут прокручиваться с небольшим усилием.

Опускаем полностью рычаг ручника, при этом колеса должны вращаться совершенно свободно.

Затягиваем ручник на 6–8 щелчков, при этом колеса должны быть заблокированы.

В принципе, если все получилось, на этом можно было бы и остановиться, однако у нас нет гарантии того, что колодки блокируют внутреннюю часть тормозного диска равномерно, как следствие, износ колодок будет неравномерным. Поэтому поступаем так.

Регулируем колодки ручника на Шевроле Лачетти

На вывешенном автомобиле снимаем оба задних колеса.

Снимаем оба колеса

Снимаем тормозной суппорт, открутив два болта накидным ключом на 14.

Фиксируем суппорт к стойке проволокой, чтобы тормозной шланг не был натянут.

Откручиваем мощной крестообразной отвёрткой винт крепления диска к ступице.

Демонтируем тормозной диск.

Отсоединяем трос привода колодок ручника.

С помощью штангенциркуля проводим замер диаметра колодок. Напомним, что он должен быть 167,6–167,8 мм.

В случае, когда необходима регулировка, используем для этого специальную регулировочную гайку в нижней части механизма. Как правило, диаметр колодок бывает меньше нормы в следствие износа накладок. Чтобы довести его до номинала, вращаем гайку по часовой стрелке.

Теперь, пользуясь случаем, проверяем состояние всего тормозного механизма, осматриваем диск и колодки с каждой из сторон, после этого фиксируем трос привода стояночного тормоза.

Шевроле лачетти замена колодок ручника: как подтянуть ручник

На этой странице рассмотрим такую тему, как правильная регулировка ручника. А также в конце будет видео на эту тему.

Бороздя просторы интернета я был удивлён тем, как люди регулируют ручник и учат этому других. Ещё больше я удивился, когда решил посмотреть, что поэтому поводу пишут в мурзилках. Как оказалось, там тоже описан довольно странный алгоритм регулировки ручника.

• Ладно на Ютубе все друг у друга передирают и вливают в массы одно и тоже, только с разных фотоаппаратов и видеокамер, но мурзилки же вроде должны быть умными книжками, за которые люди платят деньги
• Я всегда говорю, что информацию в интернете слушать не нужно, а необходимо только прислушиваться и окончательное решение оставить своим мозгам, а не чужим.
• Ну ладно, хватит рассусоливать, поехали…

Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

• посредством натяжения троса из салона
• раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне – это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос – это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

• послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
• разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
• регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

1. Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!
2. Теперь более детально рассмотрим этот процесс.
3. Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

• регулируем ручник
• снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

• Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.
• В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)
• Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма
• Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх – колодки разводятся, а когда крутим вниз – отгадайте, что они делают
• Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.
• Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки – имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков – до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

1. Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.
2. Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.
3. Очищаем все доступные места
4. и сам диск тоже
5. Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины
6. Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок.

• Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем
• Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.
• Будут вопросы или поправки с дополнениями – милости прошу в комментарии ниже.
• Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта
• Вот обещанное видео о регулировке ручника
• Всем Мира и ровных дорог
• По теме:
• Участники, которые лайкнули этот пост:

Замена колодок ручного тормоза Шевероле Лачетти

Срок эксплуатации колодок ручного тормоза Chevrolet Lacetti ничем не регламентирован. Тормозные колодки ручника подвергаются замене по мере их износа.

Уровень износа колодок определяется в ходе ревизии задних тормозных барабанов.

Если фрикционные накладки стерлись до отметки в 1,5 (мм), то это сигнал для экстренной замены колодок ручного тормоза Шевроле Лачетти.

Специалисты рекомендуют проводить ревизию тормозной системы, в частности задних тормозных барабанов, не реже 1 раза в 30 000 (км) пробега.

Работа по замене колодок ручного тормоза хоть и не обладает высоким уровнем сложности, но все же должна выполняться мастером с солидным опытом техобслуживания Chevrolet Lacetti. Дело в том, что после замены колодок тормозную систему нужно подвергать тонкой регулировке.

Процесс замены колодок ручника Шевроле Эпика

• Останавливаем и глушим машину. Включаем 1 передачу.
• Заглядываем в салон и отпускаем регулировочную гайку натяга троса ручного тормоза. Регулировочный механизм спрятан за крышкой (крышка поддевается отверткой).
• 

• Начнем с колеса на стороне водителя. Приподнимаем домкратом левую заднюю часть и снимаем колесо. Не забудьте подложить под авто какой-нибудь страхующий упор.

​

​

• Откручиваем потайной винтик крепления крышки дискового барабана к колесной ступице.

​

• Пробуем снять крышкудискового тормозного барабана.
• Если крышка не поддается демонтажу, то необходимо свести тормозные колодки. Для этого в крышке барабана-диска предусмотрено технологическое отверстие (оно прикрыто заглушкой). Сразу за отверстием находится регулятор (зубчатое колесо). На регулятор нужно воздействовать ударной отверткой с плоский шлицом.

• После этого крышка должна поддаться, снимаем ее.​
• Извлекаем верхние стяжные пружины на передней и задней колодках.

​

• Снимаем нижнюю стяжную пружину.

• Достаем регулятор зазора между колодками. Обратите внимание, регулятор состоит из 3 частей: втулки с зубчатым колесом и двух наконечников. За время эксплуатации Chevrolet Lacetti резьбовые соединения регулятора успевают порядочно закиснуть. Механизм регулировки следует как следует почистить и разработать, а на резьбовые поверхности следует нанести тонкий слой термостойкой смазки.

• На каждой из колодок снимаем фиксатор-солдатик. Для этого нужно нажать на пружину и провернуть стержень.

• Снимаем распорную планку, отведя от ступицы заднюю колодку.

• Снимаем изношенные колодки.

• Как следует продуваем щит тормозного механизма Шевроле Лачетти и ставим новые тормозные колодки. Диаметр в крайних точках тормозных колодок должен составлять 167,6–167,8 (мм).

• Проводим сбор узла в обратной последовательности. Обратите внимание, рабочие поверхности тормозных колодок и дискового барабана следует протереть спиртовой салфеткой.
• Повторяем все вышеописанные операции на противоположном колесе.
• Проводим регулировку ручного тормоза.
• Делаем пробный заезд, контролируем правильность работы ручного тормоза.

Что было использовано при замене колодок ручника Chevrolet Lacetti?

1. Набор ключей
2. Набор отверток
3. Плоскогубцы
4. Домкрат и страхующий упор
5. WD-40
6. Термостойкая смазка

Понадобятся и новые колодки ручного тормоза Шевроле Лачетти. Лучше отдать предпочтение оригиналу (артикульный номер GM 96496764). Любителям экстремальной езды можно посоветовать колодки АBS 9220.

Вместе с колодками дополнительно могут потребоваться стяжные пружины, а также фиксаторы-солдатики. Существуют ремонтные комплекты, в которых предусмотрено все необходимое для обслуживания дисковых барабанов Chevrolet Lacetti.

Дополнительная информация

Не нужно забывать про обслуживание и основной тормозной системы. Педаль тормоза приводит в движение колодки тормозных суппортов. То есть вместе с колодками ручника обязательно нужно уделять внимание и задним тормозным суппортам, так как они работают независимо друг от друга.

В обслуживании нуждаются как сами колодки, так и направляющие суппортов. Особое внимание нужно уделять выжимному цилиндру. В продаже имеются специальные ремкомплекты для сервиса тормозных суппортов Chevrolet Lacetti. Периодически необходимо менять и сам дисковый барабан.

Замена колодок ручника на а/м Шевроле Лачетти

Наверняка вы уже знаете, что колодки ручника и колодки рабочей (основной) тормозной системы никак не взаимосвязаны между собой. Если нет, то эти и другие особенности Лачетки вы можете прочитать в этой статье.

Что понадобится для замены колодок

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

Если вы предпочитает «подергать» ручник не только для стоянки, то присмотритесь к Ferodo FSB4017. Итальянский производитель с ценой 1350 — 1450 рублей за комплект.

Новые тросики привода ручника (на ваше усмотрение, но лучше их все-таки приобрести, только сохраните чек)

Трос ручника правый General Motors 96435119 1шт — 1 500 р/Аналог Arirang ARG131056R 500 — 700 р. Трос ручника левый General Motors 96435117 1шт — 1 500 р / Аналог Arirang ARG131056L 500 — 700 р.

Также может пригодится комплект монтажный тормозных колодок ручника: — QUICK BRAKE 1050025 — 770 рублей

Набор для снятия колеса (домкрат, балонник, откаты)

Набор ключей и головок

Шлицевая и крестообразная отвертка

Молоток

WD-40

Тормозная жидкость DOT 4:

— OPEL 1942059 / 1942422 (1л) — GM 93745443 (0.5л) / 93165410 (1л) / 93160364 (1л) — Lukoil 1339420 (0.5л) / 1338295 (1л) — TRW PFB401(1л)

— TRW PFG 110 (Смазка для направляющих суппортов, 25г) — Vmpauto 1905 (Смазка для направляющих суппортов, 30г МС1630) — Vmpauto 1502 (Смазка универсальная, 50г МС1600) — LIQUI MOLY 7585 (Антискрипная, 10г)

Замена колодок ручника

• Начать лучше всего с ослабления гайки регулировки ручника, которая находится в салоне под подстаканниками. Если не знаете про такую, то читайте здесь

• Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем откаты под передние колеса. Чтобы автомобиль не укатился.
• Ослабляем гайки крепления колес на задних колесах, а затем поднимаем одно из них с помощью домкрата. Снимаем колесо полностью. Если что про это читайте в этой статье
• Теперь нам нужно снять тормозной суппорт основной тормозной системы. Для этого откручиваем 2 болта крепления суппорта с помощью головки или накидного ключа (эти типы ключей лучше подходят для таких ситуаций, чем рожковые ключи, так как они позволяют минимизировать риск срыва граней болтов и гаек).
• После того как суппорт откручен, его нужно зафиксировать, чтобы не оборвать шланг тормозной системы. Можете его подвязать с помощью проволоки к пружине амортизатора, как многие советуют.
• Теперь нужно свести колодки с помощью специального зубчатого колесика, через отверстие в тормозном диске. Для этого извлекаете резиновую заглушку из тормозного барабана и перемещаете это отверстие вниз. С помощью шлицевой отвертки вращайте зубчатое колесико вниз, хотя бы на 1 — 2 оборота.
• Отверните винт на тормозном барабане, который его фиксирует. И теперь можно снять тормозной диск.

• Есть большая вероятность, что диск прикипел поэтому снимать его следует равномерно постукивая по нему с обратной стороны. Для этого можете использовать киянку (деревянную), либо просто через деревянную проставку, а ударять уже по ней обычным металлическим молотком.
• После того, как снят тормозной диск, нам открывается следующий вид
• Снимаем нижнюю стяжную пружину и само зубчатое колесико, вместе с механизмом.
• Снимаем верхние пружины и планку между ними.
• Теперь необходимо снять колодки. Они крепятся при помощи чашечки с пружиной, которые одеты на ось. Все что нужно это повернуть чашечку на 90 градусов относительно оси крепления, до совмещения с пазом, который расплющен. Для того, чтобы он не вращался, его можно зажать с обратной стороны. На словах это просто, а на деле нужна небольшая сноровка или помощник.
• Остается только отсоединить трос стояночного тормоза от рычага привода колодки и все, процесс разборки закончен.

На что обратить внимание при замене колодок ручника

После того, как вы все разобрали можете осмотреть еще и сам трос привода стояночного тормоза.

Проверьте целостность пыльников, наличие ржавчины, усилие перемещения троса внутри его кожуха, а также состояние уравнивающей пластины (она бывает погнута) Вообще трос лучше всего поменять, так как эта процедура довольно редкая, а состояние тех мест больше всего подвержено коррозии. К тому же если он заклинит в кожухе и оборвется, то придется проделывать эту работу заново. Но, решать вам.

Сборка колодок ручника

Перед сборкой необходимо все почистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно все собрать в обратной последовательности. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппорта, возможно они нуждаются в замене пыльников или новой смазке.

При сборке бывает, что тормозной диск не налазит на новые колодки. В это обычно виновата нижняя пластина, на которой находится зубчатое колесико.

В этом случае необходимо немного сточить края у этой пластины с помощью болгарки или наждака или обычного напильника.

Либо осмотрите внутреннюю сторону тормозного диска, есть вероятность, что там образовался буртик по краю, который мешает его установке. Его необходимо обточить

Перед установкой колеса проверьте работу ручника. При необходимости отрегулируйте его с помощью механизма на колесе, либо из салона.

Старайтесь найти оптимальный баланс, чтобы колесо не перегревалось, а количество щелчков ручника было в диапазоне 7 — 10 (как заявлено заводом изготовителем). На наш взгляд так сделано для того, чтобы трос ручника работал на большую длину и не закисал, а также сами насечки на зубчатом сегменте ручника довольно мелкие.

Теперь остается провести такую же процедуру и для другого колеса.

Ручник Шевроле Лачетти

Как заменить задние колодки на Лачетти

Замена колодок ручника на Лачетти Ссылка на основную публикацию

Замена колодок ручника Шевроле Лачетти

• 
• Замена колодок ручника Шевроле Лачетти необходима при неэффективной работе стояночного тормоза машины.
• Устройство и принцип работы стояночного тормоза на автомобиле Шевроле Лачетти не имеет значительных отличий от других автомобилей. Этот узел включает в себя следующие элементы:

• прижимную пружину со стержнем и чашкой;
• разжимной рычаг;
• разжимную планку с пружиной;
• пару стяжных пружин;
• регулировочный узел;
• две тормозные колодки – переднюю и заднюю.

Благодаря такой несложной компоновке замену стояночных колодок можно произвести собственными силами.

Процесс замены тормозных колодок ручника Шевроле Лачетти

Изначально нужно домкратом приподнять заднюю часть автомобиля. Обязательно следует применять упор, чтобы обеспечить высокую степень устойчивости. Теперь можно приступать непосредственно к процессу замены.

Снимаем колесо, используя при этом штатный баллонный ключ.

Далее необходимо демонтировать тормозной диск автомобиля. Для этого при помощи фигурной отвертки с торцевой части диска выкручиваем стопорный винт.Кроме винта тормозной диск удерживается суппортом, который также требуется снять. Для этого с внутренней стороны автомобиля торцевым ключом на 14 откручиваем два болта, которые удерживают тормозную скобу.

1. 
2. Далее при помощи крестовой отвертки выкручиваем винт, расположенный на передней части тормозного диска, и снимаем сам диск.
3. 

Теперь демонтируем нижнюю стягивающую пружину. При выполнении процедуры необходимо быть очень внимательным, чтоб не получить травму. Эта пружина снимается при помощи пассатижей и отвертки, пассатижами за один край растягивается пружина и отверткой снимается с проушины в тормозной колодке.

После чего вынимается узел регулировки зазора, и при помощи пассатижей снимается стягивающая пружина от задней колодки.

Далее из пазов между колодками вытаскивается распорная планка.

Для снятия колодки необходимо провернуть чашку на опорной стойке до момента, когда прорезы на чашке совместятся с выступами на стойке, после чего чашка с прижимной пружиной достаются из посадочных мест. Затем вынимается опорная стойка.

Для этого необходимо тормозную колодку приспустить вниз. Далее от тормозной колодки, расположенной сзади, отсоединяется управляющий стояночным тормозом трос и снимается непосредственно сама колодка.

Таким же способом извлекается и передняя тормозная колодка стояночного тормоза. Отличие лишь в том, что от нее трос управления стояночным тормозом отсоединять не нужно.

Затем устанавливаются новые оригинальные колодки 96496764, и весь процесс сборки производится в обратной последовательности.

Замена колодок ручника Шевроле Лачетти осуществляется быстро и своими силами, при этом существенно экономится как время, так и средства.

Источник