Ремонт стойки лексус рх

Содержание

База знаний
Lexus-dubrovka › Blog › Замена амортизаторов и опор передней подвески Lexus RX 300 1999 года.
Lexus RX300 Замена амортизаторов и опор передней подвески
RX-350-2008 (RX-2), пневма, ОПОРЫ и подшипники.

База знаний

Информация размещена: ssmpula 04-10-16 . Просмотров: 17033. Суммарный рейтинг статьи: 10

Информацию предоставил ssmpula
Оригинал сообщения и обсуждение здесь

Здравствуйте форумчане!У меня РХ350 2006 года на пневме. Накрылись передние амортизаторы , а подушки целые.Куда только я не ходил интернет перекопал.В общем ремонт только возможен на аирбартер в Питере за большие деньги. Так как живу я далеко то ждать пока туда сюда времени и денег нет.Короче поставил пружины на перед стандартные , а на зад усиленные синие.Машина ездит проблем нет, отключил под капотом предохранитель компрессора и все.Лампочка горит среднее положение абсолютно не напрягает.Но осталось нестерпимое желание разобраться в устройстве этой пневмостойки и для удовлетворения личного интереса я решил восстановить амортизатор.
1. Взял переднюю левую стойку так как она сильно задирала .Открутил гайку со штока с помощью пневмоинструмента.
2. Срезал нижний хомут пыльника.
3. Далее ставим метки на нижней чашке пыльника и болгаркой срезаем сварные швы ,и снимаем эту чашку.
4.Далее болгаркой тонким отрезным диском аккуратно по кругу отрезаем нижнюю гильзу к которой крепится подушка. Отделяем и все амортизатор готов к ремонту.
5.Амортизатор ремонтировал в СТО цена 1300 руб.НО так как гильза была задрана и ремонту не подлежала .Мной был разобран простой амортизатор от контрактной стойки такой же машины.Диаметры штоков одинаковы.Длина тоже.Разные только диаметры гильз у пневмы больше. Один нюанс все же был на штоке амортизатора пневмостойки нижний конец на который одевается поршень длиннее чем на обычном.Этот вопрос решился подкладыванием шайб на 10 мм .В общем можно спокойно все внутриности( гильзу и поршень) от простого амортизатора поставить на шток от амортизатора пневмостойки.
6.После ремонта мы имеем амортизатор с возможностью подкачки газа в стойку.
7.Останется только хорошему сварщику приварить герметичным швом нижнюю гильзу.И все.
PS на фотографиях вы видите что там срезан еще один сварочный шов,его проще срезать и проще потом назад поставить пневмобалон меньше варить.Но на фотографии восстановленного амортизатора видно что когда приваривали верхнюю гайку там сварной шов и он не даст надеть пневмобалон поэтому пришлось нижнюю часть приварить назад и отрезать выше .
Если бы я точно знал что так можно сделать ,купил бы новые стойки поменял бы все внутренности.В нескольких сервисах меня убеждали что это невозможно,что в штоке отверстие на всю длину.По времени бы заняло дня 3-4.

Источник

Lexus-dubrovka › Blog › Замена амортизаторов и опор передней подвески Lexus RX 300 1999 года.

Продолжаем тему про ретро рексы. Данный автомобиль 1999 года выпуска, но еще достаточно бодр. Владелец автомобиля произвел небольшой «рестайлинг». Внимательный читатель заметит задние фары от автомобиля последних годов выпуска и колесные диски 18 радиуса от Lexus RX 300 второго поколения. Проехав 100 000 км после покупки автомобиля, владелец стал замечать, что » при проезде неровностей и в колее автомобиль cтал менее устойчив, раскачивается и клюет» ( примеч. цитата из обращения клиента автомобиля, орфография и текст сохранены).

Владельцем были куплены новые оригинальные опоры передних стоек и сами амортизаторы компании KYB. Пружины остались старыми.

Автомобиль готов к проведению ремонтных работ.

На фотографии представлены оригинальные опоры передних стоек.

Демонтируем переднее колесо. Откручиваем стойку переднего стабилизатора

Откручиваем болты крепления поворотного кулака.

Переходим в моторный отсек. Наносим проникающую смазку и откручиваем болты крепления опор передней стойки

Новая передняя стойка KYB

Устанавливаем стойку в специальный стенд и сжимаем пружину

Переходим непосредственно к разбору старой стойки.

Стойка демонтирована. При сжатии стойки от руки, шток остался неподвижен. Неисправность очевидна. Такая стойка не только не будет «поглощать неровности», но и в дальнейшем при ее эксплуатации будет приводить к повышенному износу других элементов подвески. К удивлению владельца автомобиля стойка оказалась той же фирмы KYB, на которой владелец лично проехал 100 000 км. Сколько составляет пробег этой стойки на самом деле остается загадкой.

Устанавливаем новую опору и стойку. Пружина осталась старой.

Источник

Lexus RX300 Замена амортизаторов и опор передней подвески

Проехав 100 000 км после покупки автомобиля, владелец стал замечать, что «при проезде неровностей и в колее автомобиль cтал менее устойчив, раскачивается и клюет» (примеч. цитата из обращения клиента автомобиля, орфография и текст сохранены).

Автомобиль готов к проведению ремонтных работ.

На фотографии представлены оригинальные опоры передних стоек.

Демонтируем переднее колесо. Откручиваем стойку переднего стабилизатора.

Откручиваем болты крепления поворотного кулака.

Переходим в моторный отсек. Наносим проникающую смазку и откручиваем болты крепления опор передней стойки.

Новая передняя стойка KYB.

Устанавливаем стойку в специальный стенд и сжимаем пружину.

Переходим непосредственно к разбору старой стойки.

Устанавливаем новую опору и стойку. Пружина осталась старой.

На места соединений наносим медную смазку.

Процесс установки новой стойки на автомобиль. На местах соединения колесного диска с тормозным диском нанесена медная смазка. В дальнейшем данная процедура облегчит демонтаж колес, поскольку под воздействием температур колесный диск «прикипает» к тормозному диску. Нелепая ситуация которая может возникнуть — например при проколе колеса. Снятие старого колеса может быть затруднительным.

Те же самые работы выполняем и с правой стороны автомобиля.

После проведения работ регулировка углов установки колес проводится в обязательном порядке.

Источник

RX-350-2008 (RX-2), пневма, ОПОРЫ и подшипники.

Тема стара как мир — изнашиваются и начинают греметь опорные подшипники передних стоек, которые запрессованы и завальцованы в опоры. Опоры отдельно тойотой не поставляются, номер опор 48609-48030 тойотой не сообщается, в каталог этот номер не включается, от пружинной подвески опоры не подходят в принципе из-за совсем разного конструктива. Подшипники там известно какие — 302-е с двусторонним пластиковым уплотнением, версия низкоскоростная — с плотной посадкой шариков.
Опору, по информации на сегодняшний день, делают как минимум 3(Три) производителя). Два из них — это, скорее всего
Каяба (оригинал) — опора полностью покрашена в чёрный цвет и имеет белую точку диаметром примерно 9мм, указывающую на расположение «наружу», и
Линкс (опора покрашена в чёрный цвет и имеет некрашеный, серый центральный «стаканчик», а третий —
Febest. У Фебеста опора имеет номер TSS-MCU35F, покаршена в чёрный цвет, но белой точки не имеет. Опора Фебест легко и неприннуждённо заказывается по указанному мной номеру, например, в АвтоДок’е или в одном и/или обоих осколках развалившегося Эгзиста.
Денег порядка 3,6 тыр.
На вид все три варианта опор одинаково качественно сделаны.

По поводу технологии замены (там есть тонкости. ) напишу тут ниже в виде «ответа», через пару дней, когда прибудет ещё один «волшебный номерок».

А я говорю то что я говорю. И делал это ужЕ с этими опопрами с ДЕСЯТОК раз на полдесятке машин — всё так.

А эта каяба — как раз БЕЗ подшипника, для пружинной подвески.

Не путайте — это совсем разные детали.

А теперь технология замены. 1. Подвеска в среднее, потом отключаем кнопкой под рулём
2. Домкратим машину, снимаем колесо.
3. Под капотом снимаем крышечку-воздухозабор, видим там 4 тонкие гаечки на 14, крепящие колпак-кожух. Снимаем оный.
4. Аккуратно отвинчиваем колпачковую центральную гайку на 14, держащую трубочку подачи воздуха в стойку, выпускаем воздух.
5. Снимаем сам пластиковый холдер, для этого тонкой отвёрточкой поддеваем поочерёдно пластиковые «лапки», держащие холдер на резьбе штока. Подыскиваем затычку для дырочки, чтобы туда не попадала грязь. Делательно ставить что-то (дырочку) для входа-выхода воздуха. Отделяем трубочку от пластикового холдера.
6. Чистим и внимательно смотрим на резьбу штока (М15х1,5). Если там ржавчина — её надо убрать, чтобы ничего не мешало открутить гайку. Чем угодно, вплоть до кислоты, но ржавчины там быть не должно.

. НЕ ПЫТАТЬСЯ ОТКРУТИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАЙКУ НА 19.

7. Демонтирвем стойку в сборе.
3 гайки на 14 сверху, крепящие опору к кузову,
2 болта с гайками снизу, к поворотному, кулаку,
гайка стойки стабилизатора (шар удерживать ключом Н6)

Стойка снята. Далее:

8. Противоусилие для откручивания центральной гайки на 19 прилагать не к низу стойки, а к верхнему сварному стальному баку. Как вариант — сделать из многослойной фанеры ключ — на баке есть три специальные лыски для его захвата и удержания. Можно и тисками большими удерживать, но аккуратно, чтобы не смять.
Перед и во время откручивания центральной гайки стойка должна быть максимально сжата, до «отбойника». Это не позволит двум лыскам на штоке выйти из зацепления с корпусом бака во время отпускания верхней гайки.
9. Гайку откручивать без перекашивающих усилий, для гарантии отсутствия выламывающих усилий можно применить развязывающий карданчик 1/2″ (есть в любом наборе инструментов). Верхняя часть штока очень тонкостенная и если её сломать — аммо можно смело выкидывать на помойку. Если гайка идёт туго — вернуться назад и заново прочистить и промыть-продуть резьбу. Если усилие подозрительно велико и вы не хотите рисковать — режьте гайку тонким диском болгарки, спасайте шток.
Гайку потом всё равно лучше поставить новую. Её партнамбер 90179-14015. Категорически НЕ рекомендую ставить гайки иной конструкции — с невысокой резьбой, без упорной «юбки» и без пластиковой контровки.
Также СТРОГО нельзя ставить под эту гайку никакие шайбы.
В затянутом состоянии только 3 нижние нитки резьбы гайки соответствуют относительно «полнотелому» штоку, а верхние нитки — держатся, фактически, за тонкостенную «трубку».

10. Снять старую опору и выкинуть нахрен. Или продать-отдать мученикам, меняющим опорный подшипник в ней — пусть резвятся.
11. В комплекте с новой опорой есть пластиковая упругая уплотнительная шайба — установить её на верх бака, обратив внимание на центрирование — там есть уступ как раз чуть больше по диаметру отверстия в шайбе. Шайба не должна быть «закушена» внутренней обоймой опорного подшипника!
Шток всё это время должен быть в сжатом состоянии, чтобы лыски на штоке были полностью «вдвинуты» в обратные выступы на корпусе верхнего бака
12. Затягиваем основную центральную. Осторожно, не перетягивая! Момент затяжки не скажу, я это руками чувствую. Опять же строго без перекосов, давая только момент вращения.

Желательно после этого пару-тройку раз сделать контрольную прокачку стойки, при этом она должна быть в естественно околовертикальном положении. Знаю случай когда просто после прокачки (больше ничего не делалось) стойка перестала стучать амортизатором.

13. Ставим стойку на место, закрепляем. Напомню, что из трёх положений «ушей» опоры правильное только одно — когда самая низкорасположенная шпилька опоры «смотрит» на противоположную стойку.

14. Вынимаем окончательно технологическую «затычку», ставим пластиковый холдер и вставляем в шток аммо конец трубки, предварительно прочистив три уплотнительных колечка. Закручиваем колпачковую гайку (без фанатизма)

15. Ставим верхний колпак-крышку (только одно правильное положение — «срезом» наружу машины, закручиваем 3 тонкие гаечки.

16. Ставим колесо и опускаем машину на домкрате таким образом, чтобы она была в состоянии «слегка присевшей на это колесо».

17. Заводим машину, подключаем пневму кнопкой. Ждём окончания выравнивания машины и прекращения работы компрессора (15-20 секунд).

18. Убираем домкрат (машина должна была приподняться над ним).

Коррекция. Резьба на штоке М14х1,5мм Непонятно почему я «не могу редактировать своим сообщения»(с)авто.ру

Источник