Ремонт стойки ситроен с5х7

Citroen C5 2.0 RFN › Logbook › Замена передней стойки с опорой и сферой.

Всем доброго времени суток.
Переезжая очередного полицейского, услышал сильный хруст справа. После осмотра обнаружил неприятность. Опора передней правой сферы гидроподвески порвалась.

Отдельно опору не нашёл и по этому взял с разборки б/у за 30$ в сборе: опора, сфера, гидравлический цилиндр.

1. Сбросил давление в подвеске лексией.
2. Потдомкратил, снял колесо и открутил гайку на поворотом кулаке, зажимавшую стойку.
3. Открутил стойку стабилизатора.
4. Домкратом поднял поворотный кулак со всеми причендалами.
5. Под ухо крепления стойки стабилизатора подставил трубу так, чтобы стойка была вжата (перед этим была снята трубка подачи гидравлики).
6. Затем сбил кулак со всеми причендалами со стойки.
7. Открутил три гайки сверху, достал всю стойку в сборе.
8. Целая стойка в сборе не полезла, пришлось откручивать сферу (при помощи старого ремня ГРМ и большой отвёртки).
9. Всё смазав солидолом установил на место.

10. Стойку в кулак впресовывал домкратом.
11. Установив машину на колёса, завёл и прокачал подвеску.
Цена вопроса 30$.
Всем удачи на дорогах. И делайте своевременную ревизию деталям.

Citroen C5 2002, engine Gasoline 2.0 liter., 136 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

Всего 30?! Нам бы такие цены…

Да за штуку в сборе.

Это совсем халява

Всего 30?! Нам бы такие цены…

В РБ если зайти в любой двор и плюнуть, обязательно попадешь в Ситроен с5. В Беларуси их очень любят. И очень много из в разборе. Цены копейки на все

С таким раскладом мне если что то по крупному, то проще в РБ сгонять 1000 км)))

Многие так и делают)

Подскажите, опоры правая и левая одинаковые?

Подскажите, опоры правая и левая одинаковые?

Опоры да, а вот цилиндры, помоему отличаются ушами под стаб.

Ладно хоть не прозвучало слово «болезнь цэпятых»…

Кто-то рыгает, кто-то дрищщет, кто-то задние двери красит и гнилые мятые опоры меняет, кто-то воздушные фильтра по три раза в год меняет, сцуко. И во всём виноват… тоталь.

На Ксюхе, говорят это болезнь. Капот от нее домиком бывает…

Вы немного не верно интерпретировали мою мысль, Валерий. Видимо, я слишком витиевато её преподнес.
Наводка раз: в Ташкенте до сих пор есть ВАЗ-2106 Made in USSR в родной окраске. В Санкт-Петербурге они давно сгнили по пять раз, а потом еще раз по пять раз.

Наводка номер два: на классике ВАЗ (2101 — 2107) субъективно (это важно) принято было считать слабым местом («болезнью») передние лонжероны (брызговики), при ударе верхних рычагов об буфер (пробой подвески), верхний фланец переднего крыла вставал «горбом», вытягивая верхнюю панель крыла. Но… у одного персонажа проблем не было весь период владения (5 лет). У его соседа по гаражу передние крылья встали «горбом» через три месяца…

Есть три «кита», на которых выстраивается СУБЪЕКТИВНАЯ статистика поломок, определяемых как «Болезнь»:

— Географическое положение (климатические условия) той локации, в которой осуществляется эксплуатация;
— Инфраструктура (состояние дорог, качество ГСМ, наличие необходимых ресурсов для ТО), при которой осуществляется эксплуатация;
— Сам эксплуатант (осведомленность, тип личности, физическое состояние).

Поэтому я никогда не применял это слово. «Болезнь» может определить только производитель посредством выявления типового дефекта при испытаниях и отзывных компаний.

Вот это Вас пробило на болтовню… Я вовсе не интерпретировал вашу мысль. А всего-лишь поделился чьими-то слухами, сосплетничал-так сказать… И не было в Вашем комментарии никакой витиеватости.

Вы немного не верно интерпретировали мою мысль, Валерий. Видимо, я слишком витиевато её преподнес.
Наводка раз: в Ташкенте до сих пор есть ВАЗ-2106 Made in USSR в родной окраске. В Санкт-Петербурге они давно сгнили по пять раз, а потом еще раз по пять раз.

Наводка номер два: на классике ВАЗ (2101 — 2107) субъективно (это важно) принято было считать слабым местом («болезнью») передние лонжероны (брызговики), при ударе верхних рычагов об буфер (пробой подвески), верхний фланец переднего крыла вставал «горбом», вытягивая верхнюю панель крыла. Но… у одного персонажа проблем не было весь период владения (5 лет). У его соседа по гаражу передние крылья встали «горбом» через три месяца…

Есть три «кита», на которых выстраивается СУБЪЕКТИВНАЯ статистика поломок, определяемых как «Болезнь»:

— Географическое положение (климатические условия) той локации, в которой осуществляется эксплуатация;
— Инфраструктура (состояние дорог, качество ГСМ, наличие необходимых ресурсов для ТО), при которой осуществляется эксплуатация;
— Сам эксплуатант (осведомленность, тип личности, физическое состояние).

Поэтому я никогда не применял это слово. «Болезнь» может определить только производитель посредством выявления типового дефекта при испытаниях и отзывных компаний.

А про русские машины я слышал всё от смены зависит кто собирает, одна нормально, а другая тяп ляп.

Источник

Citroen C5 2.2 hDi 6 МКПП › Logbook › Замена передних стоек

Постепенно стали появляться пробои правой передней стойки на кочках. Ничего военного, но все-таки неприятно, когда на почти ровной дороге неожиданно бухает чуть ли не по зубам передок. Чувство, что лонжероны погнутся. Жалко машинешку-пора задуматься о замене стоек.
Прошерстил форумы на предмет поколений стоек, решил остановиться по рекомендациям на последних номера, вроде как на с6 шли такие.
Позвонил в магазин и как повезло — кто-то отказался от заказа и стойки оказались именно сейчас в наличии и по шоколадной цене (хотя труба с всунутой второй трубой 9 тыр не должна никак стоить:)) )

Скинул клемму аккума.
На правой стойке через силиконовый шланчик с сапуна стравили лишнее давление и жижу.
Перебрали кучу съемников-и трехлапые для фильтров (соскальзывают, не хватает вылета лап) и цепные (не хватает длины цепи), ну никак не хотела скручиваться сфера.
Нашли самый доступный и эффективный способ:

Дальше дело техники

Ну и раз уж разобрали подвеску, то с багажника достал сайлентблоки и перепрессовали их на бумеранги. Описывать там нечего, все элементарно (за исключением левого сайлентблока — там скоба датчика положения кузова может поставить в тупик).
Ну и не забыть отметить положение сайлентблока перед снятием и также запрессовать новый, чтобы не провернуло резину сайлента на первых кочках при неправильной установке относительно плоскости рычага

Источник

Замена передней стойки Citroen C5X7

Ситроен С5(Х7) — замечательный представитель французской автомобильной промышленности. У мягкого, резвого автомобиля, однако, есть конструктивный недостаток. Нарекания владельцев вызывает гидроактивная подвеска Ситроен С5, ради которой, собственно, многие покупают эту машину.

В целом подвеска работает хорошо, надёжно сглаживая неровности дороги. Но передние стойки Ситроен С5 не отличаются надёжностью. При покупке автомобиля с пробегом стойкам, как называют амортизаторы, следует уделить особое внимание. Их неисправность видна невооружённым глазом. Даже если нет следов гидравлической жидкости под машиной, на проблему укажет «запотевший» корпус детали.

Столкнувшиеся с проблемой владельцы склонны считать, что всему виной усиленные плохим состоянием дорог ошибки конструкторов. Трудно прийти к другому выводу, если замена амортизатора требуется беспроблемному в остальном автомобилю каждые 40-50 тысяч км пробега.

Есть, однако, противоположные примеры, когда злополучные передние стойки Ситроен «ходят» вдвое или втрое больше. Эксперты предупреждают, что даже с учётом конструктивных недочётов и плохого дорожного покрытия ресурс этих деталей сильно зависит от стиля вождения.

Не сбавляя скорости пролететь над «лежачим полицейским», не ощущая малейших вибраций кузова, что может больше порадовать сердце поклонника гидроподвески? Увы, за комфорт людей автомобиль «расплачивается» ускоренным износом амортизаторов.

С «потеющими» стойками многие водители, подливая время от времени жидкость LDS «до уровня», ездят довольно долго. Случается, неисправность не влияет на плавность хода годами. Но рано или поздно утечка становится слишком большой. В этом случае замена амортизаторов — единственный метод ремонта подвески Ситроен С5, утерявшей былую мягкость.

Новые передние стойки Ситроен С5 — номера по каталогу 5271L5, 5271L6 — стоят дорого. Их цены «стартуют» от 430 рублей за единицу. Специалисты СТО «500 ампер» научились ремонтировать вышедшие из строя детали. Восстановленные стойки с полугодовой гарантией безотказной работы доступны клиентам сервиса почти вдвое дешевле.

Владелец автомобиля, обратившийся в сервис для ремонта подвески Ситроен С5(Х7), предпочёл установить новые фирменные запасные части, которые также есть в магазине сервиса.

Чтобы заменить отказавшие детали, автослесарь отсоединил клеммы аккумуляторной батареи, поднял автомобиль, снял передние колёса. Используя рекомендованный изготовителем инструмент и приспособления, выполнил действия, необходимые для снятия левого амортизатора:

• вытащил шпильку и снял крышку, открутил гайку приводного вала левого колеса;
• отсоединил связующий рычаг стабилизатора поперечной устойчивости и шаровой палец рулевого управления;
• снял датчик АБС, отвёл в сторону опоры тормозного шланга;
• придерживая приводной вал, освободил его от ступицы;
• отключил провода индикатора износа тормозной колодки;
• снял суппорт, отделил верхнюю часть тормозной скобы;
• снял левую сферу (гидроаккумулятор);

• отсоединил трубопровод высокого давления от цилиндра подвески;
• удалил защитный кожух и снял амортизатор.

После установки новой левой стойки и возврата всех снятых деталей, автослесарь заменил правый амортизатор, установил колёса и опустил автомобиль. Долил в гидравлическую систему жидкость LDS, запустил двигатель, проверил работу подвески, вернул автомобиль владельцу.

СТО «500 ампер» предлагает клиентам как замену амортизаторов, так и любой другой ремонт подвески Ситроен в Минске. Чтобы уточнить примерную цену работы, запчастей или оформить заявку, заполните форму на сайте или позвоните по контактным телефонам.

Источник

Замена передних амортизаторов (механическая подвеска) (для применения на моделе Citroen C5 II)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C5 , ходовая часть автомобиля Citroen C5 , передняя подвеска Citroen C5 , задняя подвеска Citroen C5 , ремонт передней подвески Citroen C5 , ремонт задней подвески Citroen C5

#амортизатор #передняя_подвеска #механическая_подвеска #Citroen_C5 #Ситроен_Ц5

Передние амортизаторы (механическая подвеска)

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. При помощи молотка и выколотки подходящего размера извлекаем шпильку гайки крепления ступицы.

5. Поддев отверткой, извлекаем колпачок гайки крепления ступицы.

6. Затем ключом с головкой на 35 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

Примечание:
— Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
— Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.

7. Подвязываем приводной вал за элементы подвески.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

8. Удерживая болт крепления нижнего рычага ключом на 16, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

9. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.

10. Отсоединяем нижний рычаг от поворотного рычага (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

11. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.

12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
— При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
— При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси кулака.

13. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

14. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от штанги стабилизатора.

15. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T40, накидным ключом на 24 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем снимаем стойку стабилизатора.

16. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем винт крепления…

… и затем отсоединяем держатель жгутов проводов от поворотного рычага.

17. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…

… и затем отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга от поворотного рычага.

18. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.

Примечание:
— При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.
— Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.

19. Извлекаем приводной вал из ступицы.

20. Открываем капот и ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем, придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…

… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.

Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и жгуты проводов.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
— С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе, упорный буфер, …

… защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

6. Удаляем старый амортизатор в отходы.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

Примечание:
— Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
— Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Вставляем в верхнюю опору амортизационной стойки упорный буфер, …

… а затем и защитный чехол.

3. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с буфером и чехлом.

4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 30±3 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку…

Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.

… и сверху наживляем три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.

2. Наносим немного смазки на внутреннюю поверхность ступицы…

… и затем вставляем приводной вал в ступицу.

3. Вставляем стойку стабилизатора в поворотный рычаг (при необходимости воспользуйтесь резиновым или полимерным молотком).

4. Наживляем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем окончательно затягиваем эту гайку крепления с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

5. Подсоединяем нижний рычаг к поворотному рычагу и затем вставляем болт крепления, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь отверткой). Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу с моментом затяжки в 75±11 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

6. Подсоединяем стойку стабилизатора к штанге стабилизатора и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

7. Обратно подсоединяем к поворотному рычагу держатель гибкого тормозного шланга и держатель жгутов проводов и закрепляем их, соответственно, болтом и винтом крепления.

8. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем окончательно затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 65 Н·м.

9. Наживляем новую гайку крепления ступицы.

10. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 345±5 Н∙м.

Примечание:
— Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
— Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.

11. Устанавливаем колпачок гайки крепления ступицы…

… и при помощи молотка забиваем шпильку.

12. Окончательно затягиваем верхние гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 26±3 Н∙м.

13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).

14. Закрываем капот.

15. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

Видеообзор процедуры замены передних амортизаторов (механическая подвеска) Citroen C5 II

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Передние амортизаторы (механическая подвеска)

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. При помощи молотка и выколотки подходящего размера извлекаем шпильку гайки крепления ступицы.

5. Поддев отверткой, извлекаем колпачок гайки крепления ступицы.

6. Затем ключом с головкой на 35 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

Примечание:
— Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
— Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.

7. Подвязываем приводной вал за элементы подвески.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

8. Удерживая болт крепления нижнего рычага ключом на 16, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

9. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.

10. Отсоединяем нижний рычаг от поворотного рычага (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

11. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.

12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
— При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
— При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси кулака.

13. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

14. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от штанги стабилизатора.

15. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T40, накидным ключом на 24 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем снимаем стойку стабилизатора.

16. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем винт крепления…

… и затем отсоединяем держатель жгутов проводов от поворотного рычага.

17. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…

… и затем отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга от поворотного рычага.

18. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.

Примечание:
— При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.
— Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.

19. Извлекаем приводной вал из ступицы.

20. Открываем капот и ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем, придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…

… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.

Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и жгуты проводов.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
— С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе, упорный буфер, …

… защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

6. Удаляем старый амортизатор в отходы.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

Примечание:
— Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
— Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Вставляем в верхнюю опору амортизационной стойки упорный буфер, …

… а затем и защитный чехол.

3. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с буфером и чехлом.

4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 30±3 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку…

Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.

… и сверху наживляем три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.

2. Наносим немного смазки на внутреннюю поверхность ступицы…

… и затем вставляем приводной вал в ступицу.

3. Вставляем стойку стабилизатора в поворотный рычаг (при необходимости воспользуйтесь резиновым или полимерным молотком).

4. Наживляем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем окончательно затягиваем эту гайку крепления с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

5. Подсоединяем нижний рычаг к поворотному рычагу и затем вставляем болт крепления, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь отверткой). Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу с моментом затяжки в 75±11 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

6. Подсоединяем стойку стабилизатора к штанге стабилизатора и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

7. Обратно подсоединяем к поворотному рычагу держатель гибкого тормозного шланга и держатель жгутов проводов и закрепляем их, соответственно, болтом и винтом крепления.

8. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем окончательно затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 65 Н·м.

9. Наживляем новую гайку крепления ступицы.

10. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 345±5 Н∙м.

Примечание:
— Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
— Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.

11. Устанавливаем колпачок гайки крепления ступицы…

… и при помощи молотка забиваем шпильку.

12. Окончательно затягиваем верхние гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 26±3 Н∙м.

13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).

14. Закрываем капот.

15. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

Видеообзор процедуры замены передних амортизаторов (механическая подвеска) Citroen C5 II

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Источник