Ремонт стрелочных измерительных приборов своими руками

РЕМОНТ СТРЕЛОЧНОГО АМПЕРВОЛЬТМЕТРА

Ранее видеть данный прибор приходилось только на цветных фото в интернете, а тут увидел на рынке; стекло разбито, к корпусу примотаны какие-то древние батареи и всё это покрыто слоем, мягко говоря, пыли. А запомнился мне ампервольтметр – испытатель транзисторов ТЛ-4М тем, что в отличии от многих других им можно проверять помимо коэффициента усиления и другие характеристики транзисторов:

• обратный ток переходов коллектор — база (Ik.o.) и эмиттер — база (Iэ.о.)
• начальный ток коллектора (Iк.п.) от 0 до 100 мкА;

Дома разобрал корпус — измерительная головка лопнула пополам, пять проволочных резисторов погорели почти до состояния угольков, шарики фиксирующие положение дискового переключателя уже далеко не круглые, от колодки подсоединения проверяемых транзисторов, торчат одни ошмётки. Фотографировать не стал – а сейчас сожалею. Сравнение дало бы и наглядное подтверждение, справедливо бытующего мнения, что приборы той поры практически не убиваемые.

Из всей работы по восстановлению самой долгой и кропотливой была общая очистка прибора. Наматывать резисторы не стал, а поставил обычные ОМЛТ (хорошо видно — левый ряд, все «попиленные»), с тонкой доводкой до нужного номинала «бархатным» надфилем. Всё остальное из электронных компонентов было цело.

Найти новую оригинальную колодку подключения проверяемых транзисторов, так же как и восстановить старую было не реально, поэтому подобрал что-то более или менее подходящее и что-то отрезал, что-то подклеил и в итоге, в функциональном смысле, замена удалась на славу. Крутить дисковый переключатель каждый раз после окончания измерений на «ноль» (выключать питание) не понравилось – поставил на отсек питания ползунковый выключатель. Благо место нашлось. Измерительная головка оказалась исправной, только склеил корпус. Шарики переключателя поставил пластмассовые («пули» от детского пистолета).

Для подключения транзисторов с короткими «ножками» сделал удлинители с зажимами типа «крокодил», а для удобства в работе две пары соединительных проводов (со щупами и с «крокодилами»). И всё. После подачи питания прибор заработал в полном объёме. Если и есть, какие погрешности в измерениях, то явно незначительные. Сравнения по замеру тока, напряжения и сопротивления с китайским мультиметром существенных различий не выявило.

Искать каждый раз по магазинам штатные батарейки для отсека питания категорически был не согласен. Поэтому выдумал следующее: убрал все контактные пластины, для того чтобы входили в отсек по ширине две «пальчиковые» батарейки сделал пропил размером 9 х 60 мм в боковой стенке со стороны отсека прибора, а излишки свободного места по длине «убрал» благодаря изготовленным вставкам с контактными пружинами.

Если кому доведётся «повторять», то используя данный эскиз, сделать это будет не сложно.

Получилось даже как-то уютненько. Вопроса по питанию больше нет, дефицит на батарейки типа «АА» отсутствует. Не откажу себе в удовольствии предложить Вашему вниманию схему ампервольтметра – испытателя транзисторов. При такой простоте и столько прибор может.

Схема прибора ТЛ-4М

Это схема установки ламелей (контактов) в переключателе прибора. Без неё есть риск не собрать прибор вообще. Здесь же полное руководство по эксплуатации. Ремонт делал Babay.

Источник

Тема: Ремонт измерительного механизма

Обратные ссылки

Опции темы

Ремонт измерительного механизма

Привет всем! Мож кто поможет мне литературой или поделится опытом по ремонту и настройке измерительного механизма стрелочного прибора. В измерительном механизме была оборвана плоская ленточная пружинка, которая держит рамку и которую я без особых проблем восстановил. Проблема в том, что я не могу понять каким образом и чем производится регулировка, в результате которой стрелка прибора остаётся строго на начальном делении шкалы при любом угле наклона прибора в любую сторону (на таком-же новом приборе это именно так). Пробовал добавлять-убавлять количество олова на противовесах, но безрезультатно.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

На против стрелки находятся два балансира на провлочках.Их нагревают паяльнаком
и передвигиют в нужную сторону.На жале паяльника не должно быть припоя.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

На сколько помню. то плоские растяжки, потому и плоские что работают на скручивание.. и при их пайке, нужно учитывать начальное положение стрелки.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Да ,верно.При пайке подвески, головка должна находится строго горизонтально.Отклонение на долю градуса приводит к тому что стрелка на ноле будет только в одном положении прибора.При помощи балансиров это можно скомпенсировать,правда придется повозится.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Абсолютно правильно , хотел написать об этом , но вы опередили .

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Еще на шкале прибора должен быть значек, горизонтального или вертикального расположения при эксплуатации , при котором обеспечиваются его метрологические параметры.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Это понятно, при рекомендованном расположении прибора его погрешность будет в пределах заявленной заводом-изготовителем. Я так понимаю, что скорее всего на правильность расположения стрелки на начальном делении шкалы влияет место запайки пружинки к рамке. Скорее всего это место пришлось не строго по центру тяжести подвижной части, вот из-за этого возникла такая проблема. Ну это так, только моё предположение. Вот бы почитать методику настройки измерительных механизмов!

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Пружинка, которая называется «растяжка», должна быть к каждому типу ИМ своя.
Важно натяжение эиой растяжки, которое регулируется длиной этой растяжки.
Судя по тому, что «быстро удалось восстановить» вам удалось восстановить родное.
Если стрелка не болтается и не затирает по всей шкале (когда на нее дуеш), о можно приступать к балансировке.
Для этог и есть «грузики про которые тут писали». Их 2. Первый ( ближе к стрелке)
для вертикальной балансировки, второй (дальше от стрелки) для голизонтальной.

Ставиш прибор в рабочее положение, устанавливаеш стрелку на 0 (корректором)
Наклоняеш прибор влеве и право, и вторым грузиком добиваешся минимального отклонения.
Вверх вниз (наклоняя в другой плоскости) первым грузиком.
Вторая регулировка будет влиять на первую, поэтому процесс проводить несколько раз.
И еще, возможно я перепутал первый и второй грузики, так как занимался этим лет 20 азад.
Успехов тарпения в этом муторном деле.

Источник