Ремонт сцеплений легковых автомобилей

Ремонтируем сцепление

В процессе работы в сцеплении появляются следующие дефекты:

1. пробуксовка дисков;
2. неполное выключение;
3. износ фрикционных накладок;
4. износ, коробление и трещины ведущих дисков;
5. ослабление крепления ведомых дисков к ступице;
6. износ рабочих поверхностей рычагов выключения;
7. износ подшипников, валиков, втулок и соединений в приводном механизме.

Пробуксовка сцепления

Пробуксовка дисков сцепления может происходить от их замасливания, износа фрикционных накладок, ослабления нажимных пружин, неправильной регулировки рычагов выключения и отсутствия свободного хода педали. В случае замасливания пробуксовку устраняют промывкой дисков керосином без разборки сцепления. Для промывки необходимо открыть люк картера сцепления, завести двигатель, выжать педаль и из шприца поливать на диски керосин. Одновременно следует отпускать педаль, давая работать сцеплению с пробуксовкой. Затем прекратить поливание керосином и, продолжая работать с пробуксовкой в течение 2—3 мин., просушить этим диски.

Если отсутствует свободный ход педали, то пробуксовку устраняют, устанавливая нормальный свободный ход педали, величина которого должна быть 35—45 мм для полуцентробежного сцепления (автомобили М-20 «Победа», ГАЗ-51) и 20—25 мм для простого сцепления (автомобили ЗИС-5 и ЗИС-150). Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг педали с рычагом или вилкой выключения сцепления (автомобили ГАЗ-51, ЗИС-5 и ЗИС-150), или изменением длины толкателя (автомобиль М-20 «Победа»).

Рычаги выключения сцепления (автомобили ГАЗ-MM, ЗИС-5 и ЗИС-150) регулируют через люк картера подвертыванием или отвертыванием гаек на болтиках рычагов с целью установки их концов в одной плоскости на расстоянии 1,5—2 мм от выжимного подшипника. Другие неисправности сцепления, вызывающие пробуксовку, можно устранить только разобрав сцепление.

Неполное выключение сцепления

Неполное выключение сцепления сопровождается шумным переключением передач и возникает в результате большого свободного хода педали, неправильной регулировки трех установочных винтов (двухдисковое сцепление) и коробления дисков.

Свободный ход педали устанавливают нормальным приемом, указанным выше.

Регулировку тремя установочными винтами производят в двухдисковом сцеплении (автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150) в следующем порядке:

1. открывают смотровый люк (у автомобилей ЗИС-5 верхний, а у автомобилей ЗИС-150 нижний);
2. завинчивают установочные винты до отказа, а затем отвинчивают их поровну до тех пор, пока при опробовании сцепление не будет полностью выключаться (бесшумное переключение передач). Первоначально отвинчиваются винты на 0,5—1 оборот.

Разборка сцепления

Общую разборку сцепления производят в такой последовательности:

1. Отвертывают болты, крепящие крышку сцепления к маховику, и снимают сцепление; болты отвертывают равномерно, чтобы не вызвать коробления крышки.
2. Для разъединения крышки и нажимного ведущего диска нажимают прессом на крышку, расшплинтовывают и отвертывают гайки или болты крепления рычагов выключения, извлекают рычаги из крышки и медленно поднимают шпиндель пресса; после этого снимают крышку и вынимают нажимные пружины.

При отсутствии пресса сначала отвертывают гайки двух диаметрально расположенных рычагов, вынимают рычаги и винты, а на их место вставляют более длинные болты и навертывают на них гайки до упора в крышку. После этого отвертывают гайки остальных рычагов и медленно отвертывают гайки на установленных длинных болтах до полного освобождения нажимных пружин, затем снимают крышку и пружины.

Переклепка накладок ведомых дисков

Для замены изношенных фрикционных накладок ведомых дисков необходимо:

1. высверлить или срубить остроконечным зубилом заклепки и снять накладки; высверливание заклепок производить осторожно, чтобы не повредить отверстий в диске;
2. наложить на диск новую накладку, наметить центры отверстий, просверлить отверстия и раззенковать их с таким расчетом, чтобы головки заклепок утопали на 0,5 мм от поверхности накладки;
3. подобрать латунные или медные заклепки по диаметру отверстий диска и по толщине собранного диска с накладками так, чтобы длина выступающей части заклепки была примерно равна 0,7 ее диаметра;
4. приклепать накладки к диску вручную или с помощью верстачного приспособления частыми и сильными ударами (чтобы головки заклепок с той и другой стороны утопали на 0,5 мм от поверхности накладок).

Рис. Верстачное приспособление для приклепывания накладок диска сцепления.

После приклепки поверхности накладок зачищают напильником или наждачным камнем и диск проверяют на биение в центрах на оправке. Биение со стороны короткого конца ступицы диска на радиусе 120—150 мм не должно превышать 0,5 мм. Если биение больше указанной величины, диск правят на плите ударами молотка.

Накладки ведомого диска сцепления (автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа») приклепывают к пластинчатым пружинам, расположенным по окружности диска. При этом каждую накладку приклепывают отдельно.

Ремонт ведущих дисков и выжимных рычагов

У ведущих дисков может быть износ плоскости, круговые риски и задиры, коробление и трещины. Диски с круговыми рисками и задирами шлифуют на плоскошлифовальном станке, а иногда, кроме того, предварительно протачивают на токарном станке. При большом короблении и наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности выжимных рычагов наплавляют сталью газовой сваркой, а затем обрабатывают по шаблону.

Сборка сцепления

Рис. Детали однодискового сцепления автомобиля ГАЗ-51:
1 — нажимной ведущий диск; 2 — гнездо крепления рычага выключения сцепления; 3 — рычаг выключения сцепления; 4 — иглы подшипника; 5 — ось рычага выключения сцепления; 6 — ось вильчатого кронштейна; 7 — ролик; 8 — вильчатый кронштейн; 9 — регулировочный болт рычага выключения сцепления; 10 — теплоизоляционная шайба; 11 — нажимная пружина; 12 — крышка сцепления.

Однодисковые-сцепления автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа» собирают в следующем порядке:

1. Устанавливают рычаги выключения сцепления 3 в гнезда 2 нажимного ведущего диска 1, вставляют их оси 5 с игольчатыми подшипниками и зашплинтовывают.
2. Надевают на выжимные рычаги вильчатые кронштейны 8, затем вставляют оси 6 с роликами 7 и зашплинтовывают.
3. Устанавливают на ведущий нажимной диск теплоизоляционные шайбы 10 и нажимные пружины 11.
4. Накладывают крышку сцепления 12 и прижимают ее к нажимному диску прессом или приспособлением, состоящим из двух планок с длинными болтами. Одну планку устанавливают под нажимной ведущий диск, а другую — сверху крышки и, завинчивая гайки болтов, сближают планки, вследствие чего крышка прижимается к нажимному ведущему диску.
5. Устанавливают на болты крышки пружинные шайбы и завинчивают болты в кронштейны 8 рычагов выключения сцепления.
6. В концы рычагов завинчивают регулировочные болты 9 настолько, чтобы расстояние от головок болтов до плоскости нажимного ведущего диска было 42,75—44,25 мм. После регулировки концы болтов с обратной стороны расчеканивают зубилом.
7. Вставляют в выточку коленчатого вала предварительно смазанный шариковый подшипник.
8. Устанавливают ведомый диск и нажимной диск в сборе с крышкой к маховику, затем центрируют ведомый диск оправкой или ведущим валом коробки передач и прикрепляют болтами крышку к маховику.

Рис. Двухдисковое сцепление автомобиля ЗИС-150:
1 — маховик; 2 — палец; 3 — ведомые диски; 4 — средний ведущий диск; 5 — ведущий вал коробки передач; 6 — отталкивающая пружина среднего диска; 7 — винт рычага выключения; 8 — гайка винта; 9 — теплоизоляционное кольцо; 10 — пружина рычага; 11 — рычаг выключения сцепления; 12 — тяга регулировки свободного хода педали; 13 — крышка сцепления; 14 — нажимная пружина; 15 — нажимной ведущий диск.

Для сборки двухдискового сцепления автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 необходимо выполнить следующие операции:

1. укрепить винтами теплоизоляционное кольцо 9 на плоскости нажимного ведущего диска 15;
2. вставить в отверстия нажимного ведущего диска винты 7 рычагов выключения сцепления 11 и надеть на них пружины;
3. установить на теплоизоляционное кольцо опорные шайбы и нажимные пружины 14;
4. в крышку сцепления 13 вставить рычаги выключения 11 с пружинами и надеть крышку на винты 7 рычагов;
5. прижать крышку к нажимному ведущему диску прессом или приспособлением, надеть на винты рычагов шайбы и навинтить гайки 8;
6. отрегулировать гайками положение рычагов так, чтобы расстояние от плоскости рычага, обращенной к выжимной муфте, до рабочей плоскости нажимного ведущего диска было равно 32,5 мм; после этого гайки винтов зашплинтовать;
7. в крышку ввернуть три установочных винта с пружинами и замочными шайбами;
8. вставить в выточку коленчатого вала шариковый подшипник и смазать его;
9. установить к маховику ведомый диск, на пальцы 2 маховика надеть средний ведущий диск 4, в гнезда которого предварительно вставить три спиральные отталкивающие пружины 6, установить второй ведомый диск и привернуть крышку к пальцам маховика, не завинчивая туго болты; сцентрировать ведущим валом 5 коробки передач ведомые диски 3 и туго привинтить болты крепления крышки к пальцам маховика;
10. отрегулировать положение среднего ведущего диска тремя установочными винтами, которые завинтить до отказа, а затем вывинтить обратно поровну да 0,5—1 оборот (3—5 щелчков замочной шайбы); окончательно отрегулировать установочные винты на собранном автомобиле.

Сборка сцепления автомобиля ЗИС-5 отличается тем, что средний ведущий диск помещают между ведомыми, прикрепленными болтами к общей ступице, а затем устанавливают его на пальцы маховика.

Источник

Замена сцепления своими руками

Сухое дисковое сцепление – ключевой элемент автомобиля с механической коробкой передач. Через него передается крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания к трансмиссии. Начинающие автомобилисты не всегда замечают момент, когда необходим ремонт. Диск сцепления покрыт специальным фрикционным материалом, который быстро изнашивается, особенно при эксплуатации автомобиля неопытным водителем. Если не заменить стертые диски вовремя, то будут повреждаться детали коробки передач и двигатель.

Ищем неисправность

Есть несколько показателей, которые сигнализируют о необходимости замены или ремонта сцепления:

• Скрежет и треск при переключении передачи.
• Рывки при трогании с места.
• Снижение скорости движения, при неизменных оборотах двигателя.
• Сцепление самопроизвольно выключается.
• Пробуксовка сцепления.
• Специфический запах в салоне (напоминает горящую резину или пластик).

Если подобные симптомы проявляются постоянно – ремонт неизбежен. Не стоит оттягивать, чтобы не усугублять последствия. Можно обратиться в мастерскую. Но замена сцепления на легковом автомобиле не требует слишком серьезной квалификации. Большей проблемой является наличие подъемника, ямы или нескольких домкратов. Желательно заручиться чьей-либо помощью, особенно при первом ремонте такого рода.

Разбираем сцепление своими руками

На большинстве легковых машин установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной в центре.

Необходимые инструменты

• Набор ключей и торцевых головок (различаются в зависимости от типа автомобиля).
• Отвертки – плоская и крестовая.
• Центрирующая оправка ведущего диска
• Опоры для двигателя и МКПП.
• Колесные упоры.
• Лом, монтировка, молоток.
• Домкрат (лучше несколько).

Снимаем сцепление

Переднюю часть машины поднимают с помощью домкратов, снимают колеса для улучшения доступа к КПП. Ставят опоры под коробку и двигатель. Отвинчивают «подушки» на которых крепится КПП. Сливают масло из коробки. Затем отвинчивают болты, между коробкой и двигателем и отсоединяют от коробки ШРУСы (для переднеприводного авто). Или отсоединяют кардан (для заднего привода). Теперь можно отодвинуть коробку, получив доступ к корзине сцепления.

Удерживая маховик отверткой, откручивают болты крепления нажимного диска. Болты ослабляются равномерно и поочередно. Далее снимают ведомый и нажимной диски. После извлечения все детали сцепления надо осмотреть на предмет трещин и сколов. При любых заметных недостатках оба диска меняются. Желательно заменить и выжимной подшипник.

Сборка сцепления

Перед установкой новых деталей надо убедиться, что ведомый диск свободно перемещается на шлицах вала КПП. Неполадки или заедания надо сразу устранять. На шлицы ведомого наносится тугоплавкая смазка. С помощью оправки ведомый диск ставится на место. В правильном положении выступающая сторона ступицы диска направлена к пружине кожуха сцепления.

На центрирующие штифты крепится нажимной диск и заворачиваются крепежные болты. Затяжка производится поочередно и равномерно по кругу. Оправка снимается, а КПП устанавливается на место. Обратно устанавливаются детали трансмиссии, заливается масло в коробку. Последний этап – установка и регулировка длины троса для четкого переключения.

Зачастую, самостоятельный ремонт сцепления приводит к дополнительным затратам, поэтому рекомендуется делать ремонт и замену сцепления в автосервисах, а не с другом в гараже.

Источник

Ремонт сцепления

Ремонт сцепления для замены или восстановления деталей- процедура, которую приодится производить достаточно часто . Механизм, предназначенный для обеспечения передачи вращения двигателя на трансмиссию, их разъединения, а также возможности плавного начала движения и переключения передач называют сцеплением. Работа этого механизма основана на использовании силы трения скольжения и поэтому во время его эксплуатации изнашиваются трущиеся поверхности и устройства прижима дисков.

Сцепление обеспечивает возможность отключения вращательного момента двигателя от трансмиссии, которое необходимо для плавного начала движения, переключения передач, при торможении или остановке. У большинства легковых автомобилей оно состоит из педали, тяги, вилки и муфты. При нажатии на педаль усилие от нее передается через тягу на вилку, которая выжимает подшипник, находящийся в муфте. В результате, нажимной диск отодвигается от ведомого диска и сцепление выключается. Если педаль отпустить, то диски под силой воздействия установленных пружин снова соединятся и от двигателя на трансмиссию начнет передаваться крутящий момент. Из описания видно, что износ деталей сцепления происходит практически только в моменты его включения и выключения. Но поскольку изменение скорости движения при управлении автомобилем происходит очень часто, особенно в условиях городского движения, то этот узел относится к самым быстроизнашивающимся и требуется периодически проводить ремонт сцепления.

Сцепление дисков между собой обеспечивается усилием муфты, которая может быть:

фрикционной; гидравлической; электромагнитной.

Наиболее широкое распространение получили фрикционные и гидравлические муфты ГЦС. Электромагнитные из-за сложности конструкции и дорогостоящего обслуживания устанавливаются редко. Основное различие между механической фрикционной и гидравлической муфтой заключается в принципе передачи усилия на выжимной подшипник. В механической конструкции это происходит за счет передвижения троса, а в гидравлической движение вилки происходит под воздействием давления жидкости.

Фрикционные муфты сцепления имеют более простую конструкцию, однако гидравлические приводы обеспечивают более плавное включение и выключение, что значительно снижает необходимость производить ремонт.

В каждом режиме работы сцепления могут быть свои признаки неисправности. Так, если при отпускании педали слышны стук или дребезжание, то это может говорить об ослаблении давления пружин, изношенности выжимного подшипника или поверхности шлицевого соединения. Кроме этого такой звук возникает при критическом износе фрикционных накладок ведомого диска. Если при выключении сцепления слышен шум и ощущается вибрация педали, увеличилось усилие необходимое для нажатия на педаль, то причина, скорее всего, связана с механическим или гидравлическим приводом. Если в сцеплении с гидравлической муфтой педаль просто проваливается, то это означает, что в гидросистеме есть воздух и ее необходимо прокачать или сделать ремонт главного цилиндра сцепления, который стал негерметичным. При пробуксовке сцепления во время работы происходит неплотный контакт дисков. Для проверки наличия пробуксовки заведите двигатель, установив машину на стояночный тормоз. Включите 3-ю или 4-ю передачу и отпустите сцепление. Двигатель должен сразу заглохнуть. Если это произошло не сразу, то пробуксовка происходит из-за сильного износа фрикционных прокладок. В блоке с гидравлической муфтой в этом случае может понадобиться ремонт актуатора сцепления – исполнительного механизма гидравлической системы. Точный диагноз причин неудовлетворительной работы сцепления может дать только его демонтаж, который на большинстве моделей вполне можно сделать самостоятельно.

Снятие и разборка

На различных моделях машин порядок демонтажа блока сцепления отличается и имеет свои особенности. Так на автомобилях ВАЗ для снятия блока необходимо демонтировать коробку передач, а на DAEWOO NEXIA этого не требуется, достаточно снять крышку и выдвинуть вал. Но, в любом случае, прежде чем демонтировать узел сцепления нужно сделать несмываемые метки на нажимном диске, кожухе и маховике, чтобы при обратной установке поставить их в то же самое положение. В мастерских разборка сцепления производится только на специальном стенде, фиксирующем положение пружин и обеспечивающем все этапы работ по разборке, сборке и регулировке. Если ремонт производится самостоятельно в условиях гаража, то используют заводские или самодельные фиксаторы, позволяющие оставить пружины в сжатом состоянии после разборки блока.

Определение дефектов и восстановление ведомых дисков

После разборки сцепления необходимо осмотреть состояние диска. Возможными дефектами бывает:

износ фрикционных накладок; нарушение прочности креплений ступицы; нарушение шлицов в ступице; покоробленность; повреждение демпферных пружин.

Фрикционные накладки при необходимости можно заменить новыми. Для этого их вырезают под необходимый размер и приклеивают или садят на заклепки. В качестве заклепок рекомендуется использовать трубку из медного сплава, а клеить на БФ-52. Следует учесть, что приклеенные фрикционные накладки повышают производительность диска почти в три раза и увеличивают срок его службы, а также уменьшают вероятность появления задиров на поверхности нажимного диска.

Все ослабленные заклепки необходимо заменить новыми. Диск подлежит выбраковке при наличии трещин, изломов, чрезмерном короблении, предельном износе отверстий и шлицев, а также при разрушении демпферных пружин. Следует заметить, что при сегодняшних ценах на большинство типов ведомых дисков проще купить новый, чем потратить массу времени на ремонт диска сцепления и его восстановление.

Ремонт нажимного диска

В случае обнаружения задиров, износа или коробления поверхности нажимного диска его шлифуют на плите до устранения дефектов или протачивают на токарном станке. После окончания работы необходимо проверить толщину диска на соответствие техническим требованиям. Шероховатость поверхности восстановленного нажимного диска не должна превышать 0,6 мкм. Сборка и установка производятся в обратном демонтажу порядке.

Источник