Фотоотчет Замена сцепления на Фольксваген Гольф 4, двигатель AKL
Поделюсь опытом замены сцепы на двигателе AKL, коробка типа 02К(DUU,DUW и т.п)в гараже без ямы. Качество фоток не ахти,но уж какое есть.
Снимаем аккумулятор.
Снимаем верхние декоративные кожухи,зашиту картера если есть,капот полностью можно не снимать,а просто снять с петель и не отсоединяя шланга положить его на лобовое на ветошь,это для того чтобы удобнее подцепить коробку талью
также нужно поднять машину настолько чтобы хватило места вытащить коробку из-под неё,колёса можно не снимать,хотя для удобства левое можно и снять и подвязать отпустив внизу крепления переднюю часть локера чтоб не мешал.
Снимаем корпус воздушного фильтра,отсоединив эл.разъём и сняв хомут шланга
и открутив 2 диагональных болта
сняв разъём лягушки начинаем снимать устройство переключения передач,отсоединив шарнирный разъём и поддев отвёрткой стопорную шайбу,там будет видно её под шлангом
теперь надо снять промежуточный рычаг с оси на консоли и повернув его снять со штока переключения,сам шток(зелёная стрелка)можно больше не трогать
отсоединяем 2 соединительные тяги
тягу селектора выбора передач
и теперь открутив 2 болта снимаем консоль с тягами
откручиваем 2 болта,снимаем рабочий цилиндр и подвязываем его в стороне чтобы не мешал(на фото он уже снят)не нажимать на педаль
снимаем пластиковый держатель проводки в районе стартера с салазок
разъединяем пару эл. разъёмов,откручиваем болты стартера и снимаем его
там же рядом откручиваем гайку провода массы
можно сразу,чтобы не забыть отсоединить с обратной стороны коробки,рядом с правым фланцем шруса один из болтов крепления коробки и маленький кожух маховика,также отсоединяем внизу коробки разъём с датчика скорости и отсоединяем гидрошланг рулевого усилителя подвязав его в стороне.Также снимаем или отводим в сторону если что-то ещё осталось,что может мешаться.
Вывернув колёса влево до упора,отсоединяем от фланцев и подвязываем повыше ШРУСЫ.
Теперь когда всё снято и отсоединено,подводим подкаткой домкрат под поддон двигателя примерно под середину и через деревянную проставку немного приподымаем его,чтобы снять напряжение с подушек. Откручиваем полностью и снимаем заднюю опору снизу
обхватываем по диагонали коробку крепкой стропой и цепляем к крюку тали примерно таким образом(возможны варианты,сама коробка уж не ахти какая тяжёлая,около 30кг.)
чуть даём натяжку вверх,убираем домкрат и на его место подкладываем деревянные плашки,с той лишь разницей,что разместить их теперь надо как можно ближе к краю поддона со стороны коробки,масса двигателя ляжет на них.
Снимаем левую опору-кронштейн,открутив 5 болтов(ключи 16 и 18)
опускаем талью коробку и двигатель на плашки под поддоном двигателя,т.о. чтобы они были чуть наклонены вниз в сторону левого колеса(близится кульминация)
Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю сверху и снизу
и осторожно отжимаем её от двигателя выводя из зацепления шлицы первичного вала
и опускаем вниз,смотрим на неё и не верим,что это можно сделать одному
Ельза рекомендует отсоединять выхлопную,я обошёлся без этого. Да и вообще,снятие в гаражных условиях это всегда импровизация и возможные танцы с бубном. Главное не спешить.
Дальше всё просто. 12-ти гранным ключом на 9 откручиваем равномерно 9 болтов крепящих маховик застопорив его при помощи одного из болтов крепления и монтажки
поддев пружину снимаем нажимную пластину и за ней откручиваем 6 болтов
снимаем корзину,запомнив как стоит фигурная пластинка
Дефектуем детали,заменяем и собираем всё в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки и сборки согласно мануала.
Источник
Замена сцепления на двигателе BSE в Volkswagen Golf 5 1.6
Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 — 2014
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 — 2013
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 — 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 — 2015
Решил, как говорится, «тряхнуть стариной» и махнуть на своём гольфе сцепу, поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно, посвящается.
Снимаем сначала защиту картера, затем всё что мешает справа в моторном отсеке и «декорацию», верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок
 |
снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом, для этого сначала снимаем шланг сняв разъём, хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)
 |
снимаем шланг с насоса вторичного воздуха, нажав на защёлки с 2-х сторон, давим на рифлённые части хомута
 |
снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза
 |
и ещё 1 саморез, чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом, можно помочь любым, тупым подходящим предметом, надавив им на них, тем самым помочь себе снять с них корпус
 |
снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)
 |
и площадку под него(3 болта, их будет хорошо видно)
 |
все оставшиеся концы подвязываем, чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод, для этого снимаем с левого стопорную шайбу, откидываем, ничего не крутим, чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения
 |
теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг, выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь
 |
далее снимаем сам рычаг переключения, открутив гайку
 |
шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль, есть 1 широкий паз по сравнению с остальными, сделано это видимо специально, для точности и облегчения установки, считаю это удобно
 |
я не стал отсоединять второй трос, а оставил их вместе с пластиковым рычагом, после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13
 |
тоже подвязываем всё это дело в стороне, теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!
 |
подвязываем и получаем примерно такую картину (уже кое-что) 🙂
 |
далее я перешёл к стартеру, откидываем «массу» от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него
 |
 |
заодно сразу можно откинуть разъём от «лягушки», он там рядом
 |
здесь я сразу снял стартер (в отличии от Эльзы, там другой алгоритм действий, хотя думается это не критично, деваться там коробке пока некуда) открутив 2 длинных болта
 |
далее, снимаем ШРУСы, выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого, звезда на М8
 |
в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю
 |
и там же снять тепловой экран пыльника, также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика (если она присутствует там), ключик на 10, она такого вида и её не сразу можно заметить
 |
при обратной сборке, не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки
 |
там же заодно и на всякий случай, можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки (это по желанию, короче)
 |
с левой стороны, для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)
 |
шрусы тоже конечно подвязываем повыше, чтобы не мешали, снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)
 |
вот здесь, после этого, начинается «самое интересное», силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными, ещё раз смотрим и хорошо проверяем, что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья, ни даже ямы, то я поступил следующим образом:
вывешиваем, надёжно поставив на ручник, перед машины, страхуемся подставками, затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх, чтобы снять напряжение с опор и левой в частности, которая нам сейчас и нужна для снятия, снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке (осторожно, чтобы не раздавить датчик!)
 |
поддон там непростой, и хоть он легкосплавный, да ещё с радиторными рёбрами, однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку, далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом
 |
 |
и цепляемся за него крюком тали (для этого пришлось снять с петель капот, положив его через старое одеяло на лобовое, шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял, может быть и можно обойтись без этого, не знаю, пробуйте)
 |
и дав натяжку вверх снимаем левую опору
 |
 |
после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз (иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти), откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху, вот нижние (верхние хорошо будет видно по месту)
 |
после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали, при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть «играя» положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю (это на фото коробка JHT, тип-OAF)
 |
 |
 |
 |
Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением, там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу
 |
дальше, уже за ними, расположен маховик и его на наших атмосферниках, если он в нормальном состоянии, не трогаем
 |
дефектуем детали и меняем на новые, проверяя по ВИНу
если требуется замена выжимного, то для того, чтобы снять рычаг вместе с выжимным подшипником, нужно вывернуть пару болтов (М8 — подходит от шрусов) и потом сдёрнуть посильнее на себя его с шаровой цапфы (жёлтая стрелка)
 |
цапфа вкручена в корпус колокола коробки, вот она отдельно, старая и новая (по-уму её нужно поменять на новую)
 |
также всё дефектуем и меняем на новое, если требуется, также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности, с учётом того, что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений, также нужно будет отцентровать диск сцепления, чтобы коробка зашла без танцев с бубнами, кстати, у меня здесь вышел смешной казус, перебрав у себя целый ворох головок, удлиннителей, трубок и т.п., да так и не найдя подходящей оправки, я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту, как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка, которая собссно и выручила в этой ситуации, потому как подошла здесь как родная 🙂
 |
 |
 |
 |
Привожу, если интересно, основные моменты затяжки по скринам из ELSAWin
 |
 |
Всего там их, в соединении КПП-двигатель, вместе со стартерными получается — 8 штук болтов (это на 1.6, на других, не буду врать, не знаю, просто не вдавался и ни к чему, так что, если чего, смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП, оба с одинаковым усилием — 40Нм + довернуть на 90° и только после них тот третий, последний — 100Нм + 90°
Гайка на выборе передач — 23Нм.
Опора тросов — 20Нм.
Фланцы к КПП (если потребуется снять) — 25Нм.
ШРУСы к фланцам — 40Нм, предварительно затянув все на 10Нм.
Из «нестандартных» ключей помимо вышеупомянутых, потребуется (пишу по памяти) накидные головки на-16; 18 и 21.
Результат замены порадовал, педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость, т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода, родное стояло Sachs, а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить, кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно, также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте, на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник