Ремонт сцепления мопеда верховина

Сцепление мопеда

Сцеплением оборудовано каждое механическое транспортное средство. Сцеплением называется такой механизм, в основе работы которого находится действие силы трения скольжения. Данному механизму в функционировании транспортного средства в целом отводится достаточно значительное место, поскольку благодаря сцеплению передается крутящий момент от двигателя к колесам, а также переключаются передачи, гасятся крутильные колебания, трансмиссия на короткий промежуток времени отсоединяется от маховика двигателя. Как правило, сцепление является частью трансмиссии транспортных средств. На трансмиссию возложена ответственная миссия подключения или отключения соединения двигателя и коробки передач. Автором разработки первого в автомобильном мире сцепления является Карл Бенц.

Виды сцепления

Сцепления абсолютно всех транспортных средств работают по одному и тому же принципу – на несколько ведущих или ведомых дисков воздействует сила трения, что и позволяет транспортному средству сдвинуться с места.

Так, сцепление мопеда разделяют на два вида:

• сухие.
• мокрые, т.е. те, для работы которых необходимо наличие масляной ванны.

Кроме этого, сцепления также разделяются по количеству ведомых дисков:

• однодисковые или двухдисковые;
• многодисковые.

Как правило, первый вариант дискового сцепления всегда является сухим. А вот для работы многодискового сцепления необходима масляная ванная, которая является общей и для коробки передач.

Принцип работы сцепления

Таким образом, к основным конструктивным элементам сцепления относятся ведущие и ведомые диски, пружины, а также механизмы привода. Сухие однодисковые или двухдисковые сцепления имеют связь ведущих дисков с маховиком. Для правильной работы дисков второго типа сцепления необходима корзина сцепления мопеда, в которую и помещаются диски. Корзину еще называют кожухом, который приводится в движение посредством первичной передачи. Для того, чтобы увеличить трение дисков, на их рабочие части наносится специальный фрикционный материал. Зачастую бывает так, что для изготовления нескольких дисков одного вида используется высокопрочная пластмасса.

Роль коленвала

Коленвал ередает крутящий момент к коробке передач посредством работы включенного сцепления. Это обусловлено тем, что в данном случае диски сцепления, как ведущие, так и ведомые, находятся в плотно прижатом состоянии к друг другу с помощью пружин.

Если пилот воздействует силой на расположенный на руле рычаг мопеда, который выключает сцепление, то тем самым он оказывает влияние на привод (механический или гидравлический). Работа данного привода заключается в следующем – он перемещает шток или подшипник выключения сцепления, который и разъединяет диски сцепления между собой. Таким образом, диски перестают сильно тереться друг с другом, в результате чего крутящий момент прекращает передаваться от коленвала к коробке передач.

Большая часть мопедов оборудована сцеплением, управление которым осуществляется вручную путем воздействия на рычаг, расположенный на левой рукоятке руля. Однако, есть и такие модели, которые оборудованы автоматическим сцеплением. В случае последнего, то рычага на руле нет, двигатель с трансмиссией соединяется и разъединяется путем работы центробежного автомата. В подобных конструкциях частота вращения коленвала двигателя выступает в качестве задающего параметра. Стоит отметить, что коробкой-автоматом очень часто оборудуются мопеды, а также скутеры в сочетании с клиноременным вариатором.

Таким образом, сцепление выполняет крайне важную функцию в работе и передвижении транспортного средства. Оно требует, как и все остальные детали, тщательного ухода и своевременной регулировки и замены. Однако, каким бы хорошим уход за сцеплением не был, все же наступает момент, когда приходит необходимость его отрегулировать или же вовсе поменять. Замена сцепления осуществляется в тех случаях, когда для этого есть совершенно конкретные показания или же когда регулировка не помогла.

Основные поломки сцепления

Регулировку сцепления необходимо произвести, если:

1. Сцепление проскальзывает. Это происходит в момент включения двигателя ножным стартером, в результате чего мопед не заводится.
2. Мопед начинает двигаться в момент, когда выжимается сцепление, включается первая передача и пилот начинает газовать;
3. При включении повышенной передачи и педали газа «в пол», слышится сильный рев мотора, его обороты растут, однако, скорость мопеда не увеличивается.

Пошаговый ремонт сцепления мопеда

Регулировка сцепления процесс трудоемкий, однако, не настолько сложный. С этим способен справится даже новичок. Итак, чтобы отрегулировать сцепление необходимо последовательно и внимательно выполнить несколько пунктов.

1. Поставить мопед на центральную ножку;
2. Найти хромированную крышку двигателя, которая распложена с правой стороны, и открутить ее;
3. Когда крышка будет снята, появится доступ к регулировочному винту и фиксирующей контргайке;
4. Для начала следует чуть ослабить контргайку, после чего с помощью шлицевой отвертки ее следует открутить до момента, пока она сможет свободно и беспрепятственно вращаться;
5. Теперь необходимо закрутить регулировочный винт до того момента, пока он не упрется в препятствие и станет закручиваться с легким усилием. Данное положение является правильным;
6. Теперь ничего больше не остается, кроме как зафиксировать этот болт от поворачиваний отверткой;
7. После этого следует затянуть контргайку;
8. Находим на тросике сцепления болт и закручиваем его до упора. Таким образом сцепление расслабляется;
9. После выполнения данной процедуры следует завезти мопед и включить первую передачу. При этом не забываем, что мопед остается на центральной ножке, чтобы заднее колесо было на весу. Колесо начнет крутиться;
10. Теперь нужно найти такое положение, которое позволит во время выжима сцепления остановить крутящее колесо рукой или ботинком. Если колесо получилось остановить таким образом, то работа по регулировке сцепления мопеда закончена. Если колесо продолжает крутиться и остановить его не получается, то следует выполнить пункт, описанный ниже;
11. Необходимо изменить местоположение регулировочного вина. Для этого понадобится из инструментов все та же отвертка.
12. Когда желаемый результат получен, и колесо возможно остановить рукой или ботинком, нужно закрутить контргайку и вернуть обратно хромированную крышку;
13. Завершающим этапом является выкручивание болтика, расположенного на тросе сцепления, до момента, чтобы ручка сцепления имела свободный ход в 1 см.

Источник

Чипгуру

Восстановление «Верховина 3»

Восстановление «Верховина 3»

Сообщение #1 George52 » 05 мар 2016, 22:59

Немного истории.
Львовский мотозавод (ЛМЗ), первоначально специализировавшийся на выпуске автоприцепов, в 1958-м году занялся разработкой опытных образцов мопедов, так как руководством страны было принято решение бросить все силы на развитие этого направления. У ЛМЗ уже имелся опыт разработки такой продукции: в частности, заводом были выпущены мотовелосипеды В-902 и В-905, мопеды МВ-044 («Львовянка»), а также мопеды МП-043, МП-045, МП-046 и МП-047. Конец 50-х годов ознаменовался выпуском первых мопедов «Верховина-3» (MП-048), сыгравших заметную роль не только в истории Львовского мотозавода, но и в истории отечественной мототехники того времени. Мопед «Верховина-3», оснащенный 50-кубовым двухтактным двигателем Ковровского механического завода (Ш-51К) мощностью 2 л.с., разгонялся до 50 км/час. Кубатура, мощность и максимальная скорость были типичными для мопедов, поэтому разработчики, в первую очередь, привлекали внимание потребителей к улучшенному внешнему виду первой «Верховины».
Мопеды Верховина и Карпаты
В отличие от предшественников, на мопеде «Верховина-3» установили колеса меньшего диаметра и трубчатую сварную раму, благодаря которой удалось повысить прочность конструкции и снизить вес мопеда до 51 кг. «Верховина-3» могла похвастаться удобной посадкой и модернизированной передней и задней вилкой. Заднюю вилку закрепили к раме болтами и резьбовыми втулками, что позволило уменьшить степень ее износа при качании. Тормозные колодки оснастили защитными упорами, в которые можно было вставлять компенсирующие шайбы и не менять колодки после 20 километров пробега. Раньше для крепления топливного бака приваривались кронштейны, а у мопеда «Верховина-3» бак крепился за бурт, благодаря чему удалось избежать трещин, часто образовывающихся в местах крепления кронштейнов. «Верховина-3» прошла серию испытаний: в частности, мопеду пришлось преодолеть более 5300 километров, чтобы продемонстрировать свою надежность и неприхотливость в эксплуатации.

Достался сей агрегат 1972 г/в

даром.Отец одного приятеля в свое время катался на нем,но по причине не надежного контактного зажигания был забыт на улице под старым линолеумом в саду на не долгие 30 лет! В замен данного мопеда была приобретена Рига 22, что тоже мной восстанавливается.Об этом мопеде расскажу в отдельном повествовании.

К сожалению, у меня нет фотографий начала работ, да и зачем? Вы прекрасно можете включить воображение, и представить, что может быть с техникой, простоявшей на улице всего то 30 лет. Резина была номинально, скорее ее не было, колеса не крутились, бардачков нет, цепь превратилась в единый конгломерат. Отсутствует крышка генератора(если есть у кого, буду рад выкупить или приму в дар),да и сам генератор канул в лету. В целом набор ржавого железа, хотя и в неплохой комплектации и частичной сохранности.

Карбюратор к-34,яма» под него маленькая и цилиндр соответствующий. К-60 под цилиндр и картер ш-51 не подходят!

Коробка скоростей и шестерни не взаимозаменяемы от других двигателей серии ш,в моем случае внутренности в хорошем состоянии.

Генератор взят с ш-57,

Родная катушка зажигания поставлена на приборы освещения.
Для тех, кто собирается восстанавливать ш-51 говорю заранее, найти зап.части очень сложно.

Рама: Передние амортизаторы по моему подходят от Карпат, задние старого образца, на развалах еще можно купить б/у. Задний маятник крепится к раме не осью как на Карпатах и пр., а с помощью 2 болтов.

Колеса: На переднем колесе стоит привод спидометра,

Источник

Без Колеса

Ремонт И Тюнинг Автомобиля Своими Руками

Осваиваем первую технику. Мопед «Верховина»

Статья для любителей советских мопедов и тех, кто хочет освоить мототехнику на собственном опыте.

Итак, вы приобрели советский мопед «Верховина» (или «Карпаты») — лучший мопед для новичка. Почему лучший? Ведь он такой ненадежный, маломощный, медленный и т. д. Намного проще купить японский скутер и не морочить себе голову. Всё это правильно, но если вы решили серьезно заняться мототехникой (не мотоспортом!), то лучше, всё же начать с советских мопедов. Объясняю по порядку:

1. Советский мопед сейчас можно купить очень дешево, а то и получить бесплатно.

2. Запчасти на него стоят недорого.

3. Устройство двигателя самое простое.

4. Как ни парадоксально звучит, но они часто ломаются. Поясняю: новичку важно приобретать опыт по ремонту и диагностике неисправностей, а без поломок и последующего самостоятельного ремонта этому научиться невозможно.

Теперь подходим к самому важному – доводке мопеда. Для «Верховины» существует несколько «больных» тем: малая мощность (подразумевается плохая (или отсутствие её) тяга на второй передаче на небольшом подъеме), поломка сцепления (как показала практика – в самый неподходящий момент) и неисправность коробки передач.

Начнем с последнего. Неисправности коробки передач чаще всего выражаются в движении на какой-либо из передач с рывками. Существует множество причин этого, но в большинстве случаев достаточно подложить регулировочную шайбу под соответствующую шестерню.

Сцепление практически всегда ломается из-за неаккуратного с ним обращения: резкого включения, длительной пробуксовки и т. д. Отдельно следует отметить некачественные детали, но это от владельца зависит уже в меньшей степени. Постоянные обрывы сцепления или шпонки со стороны генератора указывают на кривизну (смещение) коленвала или несовместимость (в следствии замены одной из половинок) картера.

Малая мощность — наиболее частая неисправность для советского мопеда. Поиск причины нужно начинать с карбюратора и зажигания. Затем проверяется система выхлопа – любая засоренность довольно ощутимо снижает тягу (если вас не пугает громкий звук выхлопа, то лучше удалите всю сердцевину глушителя, оставив только последнюю преграду). Если же эти узлы работают нормально, то причина кроется в кривошипно-поршневом механизме и выражается в малой компрессии. Компрессия должна быть не ниже 8 для правильной работы двигателя. В случае,когда она меньше, необходимо поменять кольца, поставив самые тугие, которые найдете на рынке. Компрессионные кольца лучше покупать на 1-2 ремонта больше, чем у вас цилиндр, а потом тонким напильником подогнать их по цилиндру так, чтобы зазор был около 0.15-0.2 мм. Больше зазор делать нельзя, потому что из-за качества изготовления колец в процессе их приработки снимается больший слой металла, чем предусмотрено ГОСТом.

Поршень – чем легче, тем лучше, канавки для колец должны быть максимально приближены к днищу поршня. Еще один немаловажный момент – открытие впускного и выпускного окон, они должны открываться и закрываться полностью, иначе двигатель не будет развивать полной мощности. Если поршень не полностью открывает какое-то из окон, то смело стачивайте ту его часть, которая мешает беспрепятственному прохождению рабочей смеси(выхлопа).

И самое главное – не бойтесь экспериментировать.

Источник