Ремонт сцепления ваз 21099

Регулировка и замена сцепления на автомобиле ВАЗ 21099

Диск сцепления в сборе

Сцепление является одной из составляющих трансмиссии автомобиля. При поломках этой системы дальнейшее движение затрудняется, иногда машина глохнет, а иногда просто не едет при нажатии на педаль акселератора. Рассмотрим, как произвести диагностику и замену элементов сцепления автомобиля ВАЗ 21099 своими руками.

Поломки системы сцепления ощущаются мгновенно, вот список основных симптомов.

1. Во время движения на подъем при нажатии педали газа машина не едет, несмотря на все увеличивающиеся обороты двигателя.
2. При движении по прямой значительно увеличивается время разгона, мотор часто перегревается, повышается расход горючего.
3. Во время остановки при одновременном нажатии на педаль тормоза и сцепления глохнет двигатель.
4. С трудом и хрустом включаются и выключаются передачи при движении автомобиля. При выключенном двигателе они переключаются без труда.
5. Утром при попытке завести автомобиль стартер с трудом крутит маховик, несмотря на выжатую педаль сцепления, а после завода мотор тяжело работает и через некоторое время глохнет.
6. Возникает шум при нажатии на педаль.
7. Во время переключения скоростей машина совершает рывок, иногда после него глохнет мотор.
8. Педаль выключения сцепления нажимается с трудом.
9. Полный ход педали превышает 16 см.

Причины и исправление неисправностей

Установка диска на машину

1 и 2 симптомы указывают на критический износ ведомого диска сцепления либо загрязнение его моторным маслом, натекшим из блока цилиндров или КПП из-за прохудившихся сальников этих агрегатов. Для более точного определения причины достаточно просто заглянуть в моторный отсек и посмотреть в окошко на крышке корпуса сцепления. Если на зубцах маховика присутствуют следы масла, значит, придется менять сальники. Если следов масла нет — требуется замена ведомого диска сцепления.

3, 4 и 5 симптомы указывают на неполное выключение механизма. Это происходит при поломке деталей привода, деформации ведомого и нажимного дисков, обрыве троса и неправильной регулировке привода сцепления ВАЗ.

6 симптом говорит о поломке пружин демпфера либо об изнашивании выжимного подшипника. 7 симптом свидетельствует о заклинивании ступиц колес на шлицах вала КПП. Их просто необходимо снять, почистить и смазать. 8 и 9 симптом указывают на то, что необходима замена троса и регулировка привода. Замена сцепления в сборе осуществляется также после покупки подержанного автомобиля.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 21099 — очень простая процедура, выполняется она так.

1. Сначала нужно взять линейку и измерить расстояние, на которое перемещается педаль при нажатии. Если оно меньше 12,5 или больше 13,5 см, приступаем к регулировке.
2. Заглядываем в моторный отсек, снимаем аккумулятор, находим место, где трос проходит через кронштейн коробки переключения передач (рядом с катушкой зажигания). С обеих сторон кронштейна он закреплен регулировочными гайками.
3. Если нам нужно увеличить ход педали, поворачиваем по часовой стрелке гайку, находящуюся ближе к салону автомобиля. Если же наоборот, необходимо уменьшить ход, поворачиваем по часовой стрелке гайку, которая ближе к переднему бамперу.
4. Снова измеряем расстояние линейкой: если оно в рекомендованных пределах, регулировка завершена.

Замена троса — тоже не очень сложная задача.

1. Открываем капот, откручиваем регулировочные гайки.
2. Вынимаем трос из кронштейна КПП.
3. Снимаем его с вилки сцепления.
4. Перемещаемся в салон, сбиваем стопорную шайбу с пальца педали и снимаем наконечник троса.
5. Вытаскиваем резиновую прокладку из щита передка со стороны моторного отсека и вынимаем наконечник наружу.

Трос снят, теперь устанавливаем новый в обратном порядке. После установки снова требуется регулировка.

Сложные процедуры

Замена сцепления на ВАЗ 2108-21099 — процесс трудоемкий и долгий. Для его осуществления сначала нужно снять коробку переключения передач. После того как КПП снята, можно приступать к следующим операциям.

Замена тросика сцепления

Замена вилки и выжимного подшипника.

1. Снимаем при помощи отвертки защитный чехол вилки.
2. Откручиваем болты крепления корзины сцепления и снимаем ее.
3. Отжимаем при помощи отвертки пружину с лапок муфты выжимного подшипника.
4. Снимаем подшипник.
5. Снимаем пружину.
6. Откручиваем 3 болта и снимаем направляющую втулку подшипника.
7. Цепляем отверткой за специальный выступ и снимаем пластмассовую втулку вилки.
8. Выводим ось вилки из опорной втулки и вынимаем ее из корзины.

Разборка завершена, теперь устанавливаем новые детали в обратном порядке. При установке необходимо смазать втулки вилки смазкой ШРУС-4.

1. Для начала снимаем корзину и стопорим маховик.
2. Откручиваем 6 болтов крепления кожуха к маховику.
3. Аккуратно снимаем кожух сцепления вместе с ведомым диском, придерживая его рукой.
4. Осматриваем все детали на предмет трещин и износа. Бракованные детали заменяем.
5. Собираем все в обратном порядке.

Несколько полезных советов.

1. Ведомый диск нужно устанавливать менее выпуклой стороной к маховику.
2. При снятии и установке дисков сцепления необходимо использовать специальную оправку, вставляя ее на место первичного вала КПП. Если у вас нет такой оправки, можно заменить ее старым первичным валом, который приобретается в любом пункте утилизации старых машин.

Источник

Как поменять сцепление на ВАЗ 21099?

Сцепление является одной из самых важных частей автомобиля. Без него автомобиль не сможет двигаться. Именно поэтому замена сцепления на Вашем транспортном средстве – процедура, к которой нужно отнестись очень серьезно.

Данная статья предназначена для тех, кто предпочитает ремонтировать автомобиль своими руками. К счастью, ВАЗ 21099 имеет несложную конструкцию и любой автовладелец может провести замену сцепления самостоятельно при наличии нужного инструмента и подробной инструкции. В этой статье мы разберемся, как поменять диск сцепления на ВАЗ 21099 даже без использования ямы.

Признаки неисправности системы сцепления

1. Когда машина едет по дороге с уклоном, машина не поднимается вверх по дороге, несмотря на постоянно поднимающиеся обороты двигателя автомобиля.
2. Повышенные обороты во время езды по прямой, увеличение расхода топлива, перегрев двигателя, увеличение расхода топлива.
3. Если нажать педаль выжима сцепления и тормоза, то двигатель заглохнет.
4. Если двигатель работает, то передачи переключаются довольно трудно. На выключенном двигателе таких проблем не возникает.
5. При холодном запуске стартеру сложно крутить маховик, хотя сцепление выжито. Также двигателю сложно работать и он глохнет.
6. При нажатии на педаль выжима сцепления могут возникать посторонние звуки.
7. При переключении передач автомобиль может «дергаться» или же двигатель глохнет.
8. Выжим педали сцепления может проходить с трудом.
9. Ход педали сцепления превышает нормальный (14 сантиметров).

Данные причина сообщает о слишком большом износе диска сцепления или загрязнение рабочей поверхности маслом. Осмотрите диск, а также маховик. В случае наличия у них следов масла, нужно произвести замену сальников. Если следов масла Вы не наблюдаете, то обязательно смените ведомый диск сцепления на новый.

Как поменять диск сцепления

Процесс замены сцепления довольно продолжительный, поэтому нужно запастись временем и терпением.

Чтобы заменить сцепление, требуется сначала демонтировать КПП.

1. Первым делом снимите защиту картера и открутите болты крепления КПП.
2. Уберите минусовой провод от картера системы сцепления.
3. Используя два гаечных ключа, демонтируйте трос сцепления от его кронштейна.
4. Разъедините колодку с проводом от контакта стартера.
5. Демонтируйте стартер с КПП, открутив три гайки.
6. Демонтируйте наконечник привода системы переключения передач.
7. Разъедините тросик привода спидометра и КПП.
8. Снимите контакт проводом от колодки включения индикатора заднего хода.
9. Ослабьте гайку крепления рычага к подвеске.
10. Открутите три болта, которые фиксируют растяжки с кузовом.
11. Уберите шплинт гайки шаровой опоры.
12. Снимите шаровую опору.
13. Снимите ШРУСы. Отведите их в стороны.
14. Выкрутите болты, которые фиксируют щиток сцепления, а также демонтируйте его.
15. Выкрутите три болта, а также гайки крепления картера.
16. Установите на крылья подходящие деревянные брусы и сверху положите брусок для того, чтобы вывесить ДВС.
17. Брусок должен опираться на бруски и ни на что другое.
18. Прицепите ДВС к бруску, имеющему болт с крючком. Для этой процедуры разрешено использовать веревку или же проволоку.
19. Выкрутите пару гаек крепления задней опоры ДВС к кузову.
20. Выкрутите гайки крепления ДВС к КПП.
21. Во время снятия КПП сначала отодвиньте КПП в горизонтальной плоскости, иначе можно повредить первичный вал.

Заметьте, что указанный способ самый удобный, поскольку при помощи него можно производить снятие КПП без подъемника и подъемника. Для этого может потребоваться только пара домкратов.

Грязную коробку нужно будет очистить от загрязнений, которые появились в процессе эксплуатации.

Теперь, когда есть беспрепятственный доступ к механизму сцепления, можно его снимать.

Как правильно ставить диск сцепления

1. Открутите шесть болтов от корзины сцепления, используя ключ на восемь миллиметров. Будьте аккуратны, чтобы не сорвать головки болтов.
2. Демонтируйте кожух сцепления вместе с ведомым диском.
3. Проверьте его состояние. Ведомый диск должен быть без трещин и деформаций. Иначе его требуется заменить.
4. Проверьте рабочую часть маховика и выжимного механизма. Они должны быть без сколов, задиров и глубоких рисок. Если такие деформации есть, то маховик и выжимной механизм требуется заменить.

После осмотра нужно собирать диск сцепления. Обратите внимание на то, как правильно ставить диск сцепления:

Он устанавливается в противоположном порядке, но менее выступающая часть должна иметь направление к маховику.

Также при установке нового диска сцепления лучше применить центрирующую оправку. Если ее нет в комплекте, то докупите ее. Благо, она стоит совсем не дорого.

Источник

Замена сцепления ВАЗ 21099 своими руками за вечер

Рад снова видеть вас, мои друзья! Как вы наверняка помните, я владею отечественным автомобилем ВАЗ 21099. В прошлом я уже рассказывал вам о совершенствовании системы подачи топлива с помощью электрического топливного насоса низкого давления. Сегодня же я хочу поделиться с вами опытом более серьёзного ремонта.

Речь пойдёт о замене сцепления ВАЗ 21099. Несмотря на кажущуюся сложность — как-никак, агрегатный ремонт! — на практике эта процедура легко выполнима своими руками и без привлечения помощников. К примеру, я смог поменять сцепление всего за несколько часов. Это с учётом того, я полностью снимал коробку с автомобиля.

Но не буду томить вас и расскажу, как именно я провернул это дело, и что мне понадобилось для замены. Сначала расскажу вам о причинах, побудивших меня это сделать.

Почему я решил поменять сцепление

Замена сцепления ВАЗ — это далеко не единственное, что я запланировал сделать. Но перебои в его работе заставили меня всё же выделить время на ремонт автомобиля. Проблема же заключалась в периодическом пропадании сцепления. И, как принято, пропадало оно в самый неподходящий момент, а появлялось при постукивании педали.

Но такую езду на машине очень сложно назвать комфортной и безопасной, поэтому я принял решение его заменить. Попутно заменив полуоси и сальники коробки передач. Ведь если уж ремонтировать машину, то делать всё сразу и основательно, чтобы потом не пришлось в скором времени переделывать.

Что понадобится для ремонта

Чтобы своими руками поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 21099, первоначально нужен гараж со смотровой ямой. Также понадобится:

• набор ключей. Мне понадобились ключи на 8, 10, 13 и 17;
• вороток и трещотка с головками аналогичных размеров;
• монтировка и отвёртка;
• красный герметик;
• молоток и пара приспособлений для центрирования диска в корзине и установки сальника;
• домкрат для поднятия автомобиля и чурочки для его фиксации;
• ёмкость для слива масла с коробки передач;
• прямые руки и желание отремонтировать машину.

Из запчастей я приобрёл комплект сцепления Valeo, привода HOLA в сборе и сальники КПП: полуосей и первичного вала. Оригинальный номер корзины сцепления для ВАЗ 21099 — 2108-1601085, диска — 2108-1601130, выжимного подшипника 2108-1601182.

Я же решил не покупать все запчасти по отдельности, а приобрёл комплект сцепления от корейского производителя, включающий в себя, диск, корзину и выжимной подшипник. Приводы тоже купил в сборе, чтобы не мучиться с заменой гранат.

Итак, всё необходимое для ремонта машины я собрал, пора переходить непосредственно к процессу.

Снимаем коробку

Замена сцепления ВАЗ выполняется двумя способами: с полным снятием КПП и без снятия — в этом случае достаточно ей просто немного (на 10–15 см) отодвинуть от мотора. Я выбрал первый вариант, так как менять корзину со снятой коробкой гораздо удобнее, к тому же я дополнительно запланировал поменять сальники. А это можно сделать только при снятой трансмиссии. Итак, последовательность действий такова:

• • Загоняем автомобиль в гараж на яму, ставим на ручник, поднимаем переднюю часть домкратом. Затем подставляем чурочки и убираем домкрат — он ещё понадобится.
  • Поставляем под КПП ёмкость для отработки и сливаем масло. Пробка для слива расположена в нижней части КПП.
  • Затем нужно снять аккумулятор. Если у вас инжекторная модель ВАЗа, то дополнительно придётся снять корпус воздушного фильтра.

• • Далее снимаем стартер — он крепится на 3 гайках. Чтобы не потерять гайки во время ремонта, их можно накрутить на шпильки крепления стартера.

• • Затем откручивается тросик сцепления от вилки, снимается фишка с датчика задней скорости и привод спидометра.

• • Далее необходимо открутить кулису КПП. Для этого нужно убрать резиновый кожух и открутить находящуюся под ним гайку, затем отсоединить кулису.
  • Затем нужно открутить ступичные гайки, которыми проводы прикручены к ступицам. В зависимости от изготовителя приводов, фиксация гаек может осуществляться кернением (тогда нужно зубилом выровнять гайку) или шплинтом.

• • После откручивания гаек нужно открутить нижние крепления шаровых опор. Некоторые неопытные мастера вместо шаровых откручивают крепления стоек — так делать нельзя. Дело в том, что на ВАЗах развал колёс регулируется эксцентриковыми болтами, прикрепляемыми стойки к ступице. И если их выкрутить, то потом придётся делать развал/схождение колёс.
  • После откручивания шаровых опор нужно выдвинуть ступицу на себя и вытащить из неё полуось. Аналогичную операцию проделать и со вторым колесом.

• • Даже нужно выкрутить и снять левую продольную тягу передней подвески. С одной стороны она крепится к рычагу колеса, а со второй — к крабу.
  • Затем откручивается кожух сцепления.
  • На следующем этапе нужно снять заднюю опору двигателя. Перед этим необходимо подпереть мотор домкратом — в противном случае при снятии опоры он может упасть и повредить шланги отопителя салона. Опору нужно полностью открутить от двигателя и лонжерона, затем убрать.

• • Осталось выдернуть из КПП приводы — для этого понадобится монтировка. Упираем монтировку в корпус трансмиссии и резким движением выталкиваем полуось.

• Затем коробка откручивается от двигателя. Один болт крепления расположен спереди, 2 сверху и одна гайка сзади.

На этом процесс подготовки закончен — остаётся только снять КПП с двигателя и вытащить её из-под машины.

Как поменять сальники КПП

Перед заменой сальников коробки передач желательно очистить КПП как снаружи, так и убрать все загрязнения внутри картера сцепления — колокола. Затем приступить к замене сальника первичного вала. Это делается следующим образом:

• • Снимается выжимной подшипник. Его можно сразу убрать или вообще выкинуть, так как будет устанавливаться новый.

• • Затем нужно открутить крышку сальника: она крепится болтами на 10.
  • Далее аккуратно вытаскиваем старый сальник. Наиболее удобным и деликатным способом является вкручивание в сальник двух саморезов. Затем обхватываем шляпки саморезов плоскогубцами и резко дёргаем на себя. Так сальник потихоньку выйдет, не повредив посадочное место.
  • Затем тщательно очищаем посадочное место, а сам сальник намазываем герметиком. Герметик нужно равномерно нанести по внешней стороне детали.

• Ровно укладываем сальник в посадочное место, затем с помощью оснастки (отрезка трубы подходящего диаметра) заколачиваем его на место лёгкими ударами молотка по трубе. Достаточно вбивать его до того момента, пока он не станет вровень с корпусом КПП.
• Устанавливаем и закручиваем кожух сальника. Он дополнительно утопит его на нужную глубину.
• Смазываем литолом область хода выжимного подшипника, затем устанавливаем новый подшипник из комплекта.

На этом работы с картером сцепления КПП закончены, можно переходить к замене сальников приводных валов. Перед их установкой крайне важно учитывать, что они должны быть установлены по ходу движения приводов — на них нанесена специальная стрелка направления движения. Если перепутать, то очень скоро, особенно если ездить на высокой скорости, эти сальники начнут подтекать.

Замена сальников коробки передач для приводных валов выполняет просто: старые элементы удаляются при помощи отвёртки или монтажки (достаточно их просто поддеть и выдернуть), новые аккуратно вколачиваются до одного уровня с корпусом КПП.

Важно! Не нужно загонять сальники слишком глубоко в коробку — если их утопить, они перекроют каналы движения масла. В результате полуоси не будут смазываться в КПП, на них возникнет выработка, а в дальнейшем разобьются посадочные места. В этом случае придётся менять коробку.

Перед установкой сальники также нужно смазать герметиком по кругу.
На этом обслуживание трансмиссии закончено, пора переходить к основной задаче — замене сцепления.

Установка нового сцепления

Для начала нужно снять старую корзинку с маховика. Она крепится с помощью 6 болтов на 8. Снимаем корзину и оцениваем её состояние.

Сразу скажу, я поступил правильно, когда купил комплект сцепления Valeo в сборе. Диску пришла хана — поэтому сцепление и пропадало. Фрикционные накладки местами были повреждены и раскрошились, также развалилось крепление муфты: она просто болталась в диске. Состояние корзины было получше, но сильно износились лепестки. Вывод простой — менять всё в сборе.

Что сказать по поводу сцепления от Valeo — внешне оно выглядит серьёзно. Диск сцепления оснащён более массивной муфтой, фрикционные накладки на нём выполнены из более прочного материала.

Корзина сцепления немного отличается конфигурацией — если на старом используется 10 лапок, то Valeo оснащается целыми 18 уменьшенными лапками. В теории, они должны сделать выключение сцепления более мягким, но при этом обеспечить долговечность работы корзины.

Процедура замены сцепления не отличается сложностью:

• • Укладываем диск в корзину.
  • Прикладываем корзину к маховику и вставляем болты крепления.

• Так как свободного первичного вала у меня под рукой не было, для центрирования диска я использовал самодельное приспособление в виде обрезка штанги длиной 10–12 см.
• После центрирования остаётся только тщательно прикрутить диск к маховику. Много усилия прикладывать не нужно — достаточно ключа или трещотки с головкой.

На этом процедура установки нового сцепления закончена — остаётся только собрать всё на место, попутно заменив полуоси.

Сборка и установка полуосей

Сборка автомобиля выполняется в обратной последовательности:

• Устанавливается КПП, затем сразу прикрепляется к двигателю 3 болтами и гайкой.
• Устанавливается задняя опора ДВС, убирается домкрат.
• Прикручивается кулиса, трос сцепления, устанавливается штекер датчика задней передачи, прикручивается привод спидометра.
• Устанавливается кожух сцепления.
• Ставится на место стартер.
• Монтируется и закручивается продольная тяга рычага подвески.

Дело остаётся за малым — установить новые приводы. Процесс этот несложный и выполняется следующим образом:

• • Полуось вставляется в КПП. Но полностью «от руки» она не зайдёт на место — этому мешают стопорные кольца.
  • Гранаты устанавливаются в ступице и затягиваются ступичными гайками. Многие затягивают их «от души», используя трубу — этого делать не следует. Если перетянуть гайки, то можно зажать ступичные подшипники. В результате они быстро выйдут из строя, а свободное вращение колёс будет затруднено, что негативно отразится на динамике машины и расходе топлива.
  • Фиксируем гайки шплинтами или кернением.

• Выставляем ступицу прямо, затем резкими движениями «от себя» загоняем полуось в трансмиссию.
• Прикрепляем шаровые опоры.
• Заливаем масло в КПП.
• Устанавливаем на место аккумулятор, колёса, опускаем машину и готовимся к первому тесту.

Контрольный заезд показал идеальную работу сцепления. Оно действительно стало мягче, при этом педаль осталась информативной, передачи включаются чётко.

Вывод

Замена сцепления ВАЗ 21099 — не такая уж и сложная задача. Самостоятельно провести все работы, включая замену сальников, легко можно за один вечер.

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться собственным опытом ремонта автомобиля, не стесняйтесь — пишите мне в комментариях и не забудьте подписаться на мой блог.

Источник