Ремонт сцепления волга 3110 дв 406

Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
Снимите коробку передач;

Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Источник

Ремонт сцепления волга 3110 дв 406

Сцепление заменяем при износе ведомого и ведущих дисков

1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник

2. Снять коробку передач.

3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

4. Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.

При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.

Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.

Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.

Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.

Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.

После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.

Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.

Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.

Установка

1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.

2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.

3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.

4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.

5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.

6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.

Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.

Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.

9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).

10. Установить картер на блок цилиндров и затянуть болты его крепления.

Источник

GAZ 31 ЗМЗ-406 › Logbook › Замена диска сцепления

Наконец-то настал момент совершить необходимое. Последние две недели ездил, с волнением подъезжая к каждой более-менее крутой горке, а обгоны — только тракторов и велосипедистов. Сцепление прокручивалось при резком нажатии на педаль газа. Классическая картина, правда рановато, диск отходил около 60000 км за 2 года.
Началось с «боевого» испытания нашего комплекта гаражных ямо-эстакадных приспособлений. Их изготовление описано в БЖ www.drive2.ru/b/2881680/ www.drive2.ru/b/3066367/ www.drive2.ru/b/3097253/
Установили подставки, прикрепили трапы-пандусы, наехал на подставки.

Далее, — всё штатно. Снимаем кардан.

Снимаем ручку КПП в салоне, расстыковываем выхлоп на фланце катализатора, отключаем разъемы датчиков скорости и заднего хода. Снимаем рабочий цилиндр сцепления. откручиваем коробку от колокола. Подводим подъемный столик под коробку, поджимаем её. Откручиваем заднюю опору коробки и выводим первичный вал из колокола. Затем, снимаем колокол. Ивот оно — сцепление.
Снимаем корзину. На удивление, ведомый диск мало изношен. Вот и первая засада! На маховике большая выработка. Снимаем маховик.

Тут два пути:менять маховик или искать хорошего токаря с хорошим станком и проточить поверхность маховика. За неимением второго варианта, едем в магазин. К счастью, за 4 с небольшим тысячи маховик для 406-го есть в наличии.
Переставляем подшипник первичного вала со старого маховика на новый, не забывая про упорное кольцо.
Далее — вторая засада.
Устанавливаем корзину. вставив оправку и нанизав на нее новый диск (FENOX). Болты крепления корзины идут туговато и вот БЕДА! Один лопается, что говорится «под корешок». Снимаем опять маховик.

Выясняется, что резьба в отверстиях маховика прорезана только проходным метчиком без чистового. Жопорукие изготовители!
Делать нечего, опять в магазин за экстрактором. Купили набор.

Сверлим в обломке отверстие для экстрактора. И тут опять засада! Экстракторы начинают вкручиваться и срываются. Оказываются они сами изготовлены из «пластилинового» железа.

Вот так! Вот логотип изготовителя, сторонитесь его!

Пришлось высверливать, хорошо, что своевременно приобрели сверлильный станочек.

Далее проходим все отверстия метчиком,
Проверяем болтами резьбы, всё в порядке.
Маховик, корзина, колокол — всё штатно.
Далее — силовые упражнения, установка КПП.
Приподняли подъёмным столиком коробку в тоннеле под машиной. Далее подвязали хвостовик КПП через отверстие в салон к палке поперек отверстия.

Тут описание можно прервать — далее идут технические заклинания спецназначения.
Но в ходе этих работ сын сделал, поистине великое рацпредложение — а почему бы не ставить шпильки, на которых крепится коробка к колоколу, длиннее сантиметров на 5. Они бы служили направляющими для тяжелой коробки, исключали бы повисание коробки на валу в шлицах диска сцепления.
Ну, худо-бедно, вставили!
Поскольку, я пишу в гараже, можно сказать — прямой эфир, дальнейшие действия, будем надеяться, пройдут без «засад».
Вот где-то так, всех с праздником России!

Источник

Регулировка сцепления газ 3110 двигатель 406

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей газ-31029 «волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками.

На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания.

Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями сцепления, возникающими в результате износа его деталей — ведомого диска, фрикционной накладки на маховике, нажимного диска, выжимного подшипника. Также частой проблемой, особенно на «Волге» с двигателем ЗМЗ-402, является поломка и заклинивание выжимного подшипника. Нередко происходит поломка пружин в диафрагменном сцеплении, поломка вилки выключения сцепления (это вообще одна из самых слабых деталей) и других деталей.

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС. Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров. Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Если же все нормально, то нужно проверить выжимной подшипник. Для этого в ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-402 достаточно снять поддон картера сцепления, и посмотреть, как работает подшипник (а заодно и корзина) при нажатии на педаль сцепления. В «Волге» с ЗМЗ-406 такую диагностику провести нельзя, поэтому приходится сразу снимать сцепление.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
Снять вилку сцепления;
Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления. И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.

Регулировка сцепления газ 3110 двигатель 406

9 марта 2015, 14:20 #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

Восточный край Воронежской обл

9 марта 2015, 17:51 #2 + 1

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

9 марта 2015, 21:34 #3

ajirkov36, 9 марта 2015, 17:51, #2

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 00:06 #4

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

В главном цилиндре сцепления засорился обратный клапан, который перепускает жидкость на слив в бачек, поэтому и педаль стала выше и сцепление стало буксовать. Нужно всего лишь снять и промыть главный цилиндр сцепления ну и жидкость грязную тоже сменить. Удачи!

10 марта 2015, 10:21 #5

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

возможно износились втулки и крепление главного цилиндра к педали.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 11:14 #6

Как она может сама по себе выше стать, если упорный винт никто не подкручивал?

10 марта 2015, 11:34 #7

Топикстартеру уже видимо наши советы уже и не нужны – появился и пропал навсегда.А ещё я скажу ,что это очередное “чудо за рулём”,которому проще выйти в интернет ,чем сунуть свою руку к педали сцепления и нащупать как там крутится этот самый шток от педали до главного цилиндра сцепления – ведь у него всего навсего открутилась на нём контргайка .

10 марта 2015, 11:35 #8

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 11:48 #9

Мужики, о чем вы говорите, при чем тут контрагайка! Если бы она открутилась, то шток под действием продольных усилий наоборот бы проворачивался по часовой стрелке, так как резьба правая и еще больше заворачивался бы в наконечник.

Давящее усилие на штоке всегда больше возвратного и поэтому педаль бы еще больше провалилась, а не поднялась как в его случае. И сцепление стало буксовать, а в противном случае оно бы наоборот недовыжималось и передачи бы не включались.

Такая же фигня иногда происходит и с тормозами когда колодки подклинивают из-за невозврата штока в главном тормозном. Тарельчатый возвратный клапан и там и там просто иногда засоряется, делов с промывкой на три копейки.

10 марта 2015, 12:04 #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

Восточный край Воронежской обл

10 марта 2015, 14:43 #11

64регион, 9 марта 2015, 21:34, #3

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

На рабочем штоки обычно без регулеровки. До двухтысячных шли с регулеровкой.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 15:14 #12

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

педаль упирается в верхнем положении в упор из болта, если его не трогать, то педаль останется на своем месте

или я что то путаю?

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 15:57 #13

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Читать еще: Регулятор оборотов двигателя с таходатчиком

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

Не шток стал длиннее, а педаль стала выше потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его “поршнем”. Сами читайте внимательнее – сцепление стало БУКСОВАТЬ, не задумывались от чего вдруг? Самопроизвольное выкручивание штока тут вообще не катит, иначе бы сцепление вело, а не буксовало. Разницу надеюсь меду “ведет” и “буксует” объяснять не нужно?

10 марта 2015, 16:49 #14

“потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его “поршнем”.”

У поршня есть своё место в цилиндре,оно не может быть при отпущенной педали в состоянии покоя в другом месте цилиндра – дальше или ближе.Пружина внутри толкает его назад всегда – пока есть свободный ход педали.

10 марта 2015, 16:54 #15

В случае этой темы получается ,что машина всегда едет с чуть нажатой педалью сцепления(поршень не дошёл до задней стенки) – вот оно и буксует.

10 марта 2015, 17:31 #16 + 1

Добью – напомню ,что шток не может покинуть корпус главного цилиндра – там у него внутри есть расширение больше чем отверстие.Педаль тянется назад своей пружиной и может в конце концов дойти и до ограничивающего её ход болта.При правильной регулировке она до болта не доходит – шток держит.

Но вот открутилась контргайка штока – педаль с помощью пружины начинает тащить шток из цилиндра.Он конечно вылезти не может, но крутиться то теперь уже способен.Вот он и удлиняется выкручиваясь.Вот уже и педаль упёрлась в свой болтик а шток продолжает от вибраций крутиться заталкивая поршенёк дальше в цилиндр.

Уже поршенёк перекрыл отверстие в бачёк и жидкость полностью не стравилась после очередного нажатия – вот вам и букса при движении.

Двигатель Ходовая часть Рулевое управление Тормозная система Органы управления Отопление и вентиляция салона Двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021 Двигатель ЗМЗ-4062 Двигатели ЗМЗ-24-24, ЗМЗ-503.10, ЗМЗ-505.

10 Топливный бак Волги ГАЗ-3110 Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021 Трансмиссия Волги ГАЗ-3110 Коробка передач Волги ГАЗ-3110 Четырехступенчатая коробка передач Карданная передача Задний мост Трансмиссия — передача Передняя подвеска Задняя подвеска Рулевое управление Механизм рулевого управления с гидроусилителем Тормозная система Электрооборудование Освещение Система зажигания Кузов Общие данные автомобиля Руководства по Волге ГАЗ-3110 Двигатели ЗМЗ для Волги Купить Волгу ГАЗ-3110Отличия Волги ГАЗ-31105 от ГАЗ-3110 Капитальный ремонт порогов ГАЗ-3110 (реставрация Волги ГАЗ-3110) Фотоотчёт о замене порогов на Волге ГАЗ-31029 Документация Как установить противотуманные фарыБлагодаря установке противотуманных фар на транспортное средство можно добиться лучшей видимости в плохих погодных условиях, таких как туман, дождь или снегопад…Проблема запотевания окон в автомобилеИногда утро бывалого автолюбителя начинается не с чашки кофе, а с систематического обряда протирания окон в автомобиле…Как подключить дополнительный тахометрШтатной комплектацией некоторых транспортных средств не предусматривается наличие тахометра. Однако этот прибор приносит пользу водителю…ГАЗ М-22. Вместительная роскошьМодель ГАЗ М-22 проделала довольно быстрый путь от тестирования до конвейерной версии — это заняло всего два года….

Педаль сцепления ГАЗ-3110

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Читать еще: Регулировка оборотов двигателя с таходатчиком

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.

3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.4.

Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.6. Закрыть клапан прокачки.7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.8.

Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.

9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Снимаем панель приборов (Панель приборов ГАЗ-3110 снятие).

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления.

Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

Дефектные детали заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Источник