Ремонт сцепления волга сайбер

GAZ Siber › Logbook › Моя проблема со сцеплением

Как я говорил, после недавней покупки сайбера с механикой (пробег на момент покупки 97500 км, один хозяин), столкнулся с проблемой жесткой педали сцепления и нередкого затруднения при включении первой или задней передачи (включение с тычком рычага несмотря на полностью выжатую педаль). Прочитал много информации о причинах в нете. Наиболее вероятные: вытянутый тросик и гнутая педаль. Очень пригодился репортаж George26:
www.drive2.ru/l/5435219/
Сегодня в гаражном сервисе у знакомого занимались проблемой. Увидеть состояние корзины и диска сцепления в смотровом лючке невозможно. Сняли педаль сцепл. Она идеально ровная!

Раз сняли, решили усилить во-избежание возможных проблем в будущем:

А также, закрепили уголком металла ножку педального узла сцепления, уперев уголок вперед в пол педального отсека:

После этих процедур ничего в лучшую сторону не изменилось. Но сделать это было необходимо. В общем, доделали за ГАЗовцами усиление.
Далее, если это не износ корзины с диском и выжимного, и не гнутая педаль, то, вероятней всего вытянулся тросик. Я читал, что народ подкладывает шайбы, втулки перед вилкой сцепления, дабы укоротить ход тросика. К тому же, созвонился со знакомым, у которго сайбер 2008 на механике. Он мне сказал, что ему поставили втулку на тросик (толстую высокую шайбу), после чего проблема недовключения передач исчезла и он катается спокойно уже не один месяц. Высота втулки должна быть до 1 см примерно. По-идее, механизм регулировки натяжения (длины) тросика есть на самом тросе. Но он НЕ работает! И не работает у многих. Поэтому не помогают резкие бросания педали сцепления по нескольку раз для саморегулировки. Не работает у меня, у моего знакомого, и на запасном бэушном тросе, который был мной куплен на днях за 3000 р с авторазборки у моих знакомых ребят, а также у многих, кто пишет об этом на форумах по соответствующей проблеме. Статистика однако! Поэтому и встречаются решения с подкладыванием перед вилкой на тросик разрезных втулок в различных местах троса:

а также с переделкой троса от 2110, описанного на профильном форуме, где человек в середину троса вживил стяжной механизм:

Или выгибают саму педаль вверх, увеличивая ее ход, который и так немалый. Кстати, мой запасной трос я оставил в гаражном сервисе, т.к мастер пообещал сделать его регулируемым. На это у него есть своя идея. Буду ждать результат. Если получится, выложу решение.
А пока на трос поставили вместо втулки гайку с разрезом. Она прекрасно видна на фото:

Потом, кстати, под гайку была подложена еще одна шайба со стороны резиновой прокладки, это я уже не снял на фото. Но она поставлена, во-избежание перекоса гайки и неравномерного давления на резиновую прокладку гранью гайки. После этого было опробовано включение передач как на месте, так и на покатушках перед гаражами. Первая, задняя и снова и снова. Нужно соблюсти условие, чтобы не было преднатяжения троса или постоянной работы выжимного, пробуксовывания сцепления. В общем, после этой процедуры исчезла проблема затрудненного включения первой и задней и ход педали вдруг стал плавным, а был жестким- аж ногу качаешь как в тренажерке, когда по городу в пробках 🙂

Сегодня катаюсь и наблюдаю, прислушиваюсь. Все вроде хорошо. Но появился скрип, который идет то ли от пружины, то ли от пружинной рубашки тросика на входе в педальный отсек (менее всего). Или уголок металла трется о пол. Но больше от пружины возвратной. Хотя она натянута не больше, чем раньше. До усовершенствования скрипа не было. Педаль была тугая как сволочь. А сейчас в самом верху, когда только начинаешь нажимать, есть люфтик в неск мм (чувствуется ногой), а так ход плавный и мягкий. Только скрип.
Вот ссылка на видео. Слушать лучше прибавив громкость на компе побольше:

GAZ Siber 2010, 143 h. p. — vehicle breakdown

Comments 19

У меня такая же фигня. Сначала гнул педаль пока не усилил. Хватило не надолго. Потом сделал в педали разрез, выгнул её изменив форму и увеличив выжим. Это было непередоваемое ощущение что скорости идут как по масоу. Но и этому настал конец. Потом подложил шайбы, туда где у тебя гайка. Но и это ненадолго. Сейчас на холодеую включить первую проблема, а заднюю включать полный пипец. Прогреется, вроде на троечку переключает.
Вот ломаю голрву что делать. Новый трос стоит столько, будто он танковый…

Владислав, сразу оговорюсь, что любой мой комментарий на уровне догадок и наблюдений, так как сам я не механик, не «бывалый», а так же пытаюсь разобраться.
Какая может быть обратная сторона такого радикального действия как увеличение выжима изменением геометрии (выгибанием) педали? Вот что пишут в нете по поводу регулировки хода педали сцепления:

Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

///// То есть, радикальные способы регулировки легко могут приводить к временному улучшению с быстрым последующим износом, то есть ухудшением. Как Вы считаете, Ваш случай? Пусть у нас механическое сцепление имеет свои особенности, но в целом, похоже. Тоже излишней регулировкой как бы свободного хода педаль совсем лишается. И пусть не пробуксовка, но узел работает внатяг. Сначала это хороший результат дает, но только временно. Поэтому, думаю, что подгибание педали до ее первоначальной формы и закрепление сваркой- это нормально, а изменение ее хода выгибанием- мера рискованная, так как регулировка в этом случае на глазок и грубая и может быть сверх меры. Когда мне механик помогал регулировать тросик подкладыванием гаек-шайб, он сказал, что переусердствовать тоже плохо. если подложить больше чем нужно, будет улучшение, но, например, выжимной подшипник может крутиться постоянно, быстрей навернется. Подложили, попробовали передачи- есть затруднение. еще чуть-чуть (одну шайбу)- вроде норм. Ну и стоп, еще больше- не значит, что еще лучше. Задняя передача наверно всегда включается чуть труднее передних. У меня сначала были реальные затруднения. После регулировки хруст только если поторопишься быстро врубить, сдать назад, чтоб убраться с дороги например. Если полностью остановился, вдумчиво плавно рукоять с нейтрали до легкого упора вправо к пассажирскому сиденью и аккуратно назад- втыкается чудно. На пару секунд дольше по времени. Проехал за сезон после регулировки 20 тыс км. Из них: cъездил летом в Крым, там везде покатался- это 5000 км. Остальное- каждый день в основном по городу и ближайший пригород. На сегодня общий пробег 115 тыс км с хвостиком. Вряд ли бывший хозяин менял сцепу. Не скажу, что сцепа в идеале- пробег есть пробег, но без ухудшений. Передачи вкл нормально, если ехать даже динамично переключаясь, и не рвать со светофора- все совсем гут. если иногда рвану с низкого старта, ощущаю, что сцепа не новая, износ есть, но еще послужит . У знакомого сайбер на механике 2008 г.в. Еще раньше другой мастер также отрегулировал ему трос- тоже катается нормально. Еще у одного знакомого (пожилой дядька) сайбер на механике, 2010 г.в. Ездит на работу и домой в основном. Пробег всего 40 тыс. Недавно менял сцепление. Говорит, наверно я попалил, когда однажды буксовал. Я ему рассказал про регулировку тросика, но он поменял. Видел я его снятую корзину. Выработка на лепестках есть. Но не особо.
Трос действительно дорого стоит. Но если дело уже не в нем, то лишние деньги на ветер. Я сам на рынке запчастей тружусь. У нас в доступности запчасти и есть выбор. Я у своих же ребят про запас купил не сильно хоженый трос с разбора- 3000 р. Но он пока не пригодился. Жаль, что Вы не в Нижнем. Попробовали бы, перекинули. Но, опять же, может в Вашем случае уже не в нем дело. Еще один знакомый- у него 2 сайбера. На автомате. Предложил мне поменять коробку на автомат. Дескать, это не сложно и не дорого. Сравнимо по замене сцепления по цене. Взять с фирмы б/у… Ну я не узнавал за этот вопрос, хотя заинтересовало.

С шайбами все понятно. Положишь больше будет износ и пробуксовка. Там вонь сразу почувствуешь. Мне подкладывали а я в это время выжимал. Без них выжима небыло вообще практически. Получается трос, или педаль. Педаль потом тоже подогнали. Остается трос. Думаю поставить от десятки и самому регулировать уже по факту износа. Я просто не понимаю за что просят 10-12 тысяч? Что в нашем тросе особенного? Сталь, она и в Африке сталь.

особенного в тросе- редкость спроса и редкость троса, но в то же время если кому спонадобится, то альтернативы ему как бы и нет (не каждый сможет заколхозить)- можно цену гнуть, плюс курс доллара наверно. Я тут у соседа по рынку автозапчастей увидел новый трос на сайбер, хотя сосед сайбером не занимается. Оказалось- случайно к нему попал по халяве. Он и цену-то не знал. Я по-хитрому ему говорю, типа: я бы про запас купил, пусть валяется. Предложил 1000 руб. Он побежал узнавать цену и в результате сдал его в другое место за 4000 руб. извини, грит, бизнес есть бизнес)))

Надо было пять давать)))

Владислав, сразу оговорюсь, что любой мой комментарий на уровне догадок и наблюдений, так как сам я не механик, не «бывалый», а так же пытаюсь разобраться.
Какая может быть обратная сторона такого радикального действия как увеличение выжима изменением геометрии (выгибанием) педали? Вот что пишут в нете по поводу регулировки хода педали сцепления:

Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

///// То есть, радикальные способы регулировки легко могут приводить к временному улучшению с быстрым последующим износом, то есть ухудшением. Как Вы считаете, Ваш случай? Пусть у нас механическое сцепление имеет свои особенности, но в целом, похоже. Тоже излишней регулировкой как бы свободного хода педаль совсем лишается. И пусть не пробуксовка, но узел работает внатяг. Сначала это хороший результат дает, но только временно. Поэтому, думаю, что подгибание педали до ее первоначальной формы и закрепление сваркой- это нормально, а изменение ее хода выгибанием- мера рискованная, так как регулировка в этом случае на глазок и грубая и может быть сверх меры. Когда мне механик помогал регулировать тросик подкладыванием гаек-шайб, он сказал, что переусердствовать тоже плохо. если подложить больше чем нужно, будет улучшение, но, например, выжимной подшипник может крутиться постоянно, быстрей навернется. Подложили, попробовали передачи- есть затруднение. еще чуть-чуть (одну шайбу)- вроде норм. Ну и стоп, еще больше- не значит, что еще лучше. Задняя передача наверно всегда включается чуть труднее передних. У меня сначала были реальные затруднения. После регулировки хруст только если поторопишься быстро врубить, сдать назад, чтоб убраться с дороги например. Если полностью остановился, вдумчиво плавно рукоять с нейтрали до легкого упора вправо к пассажирскому сиденью и аккуратно назад- втыкается чудно. На пару секунд дольше по времени. Проехал за сезон после регулировки 20 тыс км. Из них: cъездил летом в Крым, там везде покатался- это 5000 км. Остальное- каждый день в основном по городу и ближайший пригород. На сегодня общий пробег 115 тыс км с хвостиком. Вряд ли бывший хозяин менял сцепу. Не скажу, что сцепа в идеале- пробег есть пробег, но без ухудшений. Передачи вкл нормально, если ехать даже динамично переключаясь, и не рвать со светофора- все совсем гут. если иногда рвану с низкого старта, ощущаю, что сцепа не новая, износ есть, но еще послужит . У знакомого сайбер на механике 2008 г.в. Еще раньше другой мастер также отрегулировал ему трос- тоже катается нормально. Еще у одного знакомого (пожилой дядька) сайбер на механике, 2010 г.в. Ездит на работу и домой в основном. Пробег всего 40 тыс. Недавно менял сцепление. Говорит, наверно я попалил, когда однажды буксовал. Я ему рассказал про регулировку тросика, но он поменял. Видел я его снятую корзину. Выработка на лепестках есть. Но не особо.
Трос действительно дорого стоит. Но если дело уже не в нем, то лишние деньги на ветер. Я сам на рынке запчастей тружусь. У нас в доступности запчасти и есть выбор. Я у своих же ребят про запас купил не сильно хоженый трос с разбора- 3000 р. Но он пока не пригодился. Жаль, что Вы не в Нижнем. Попробовали бы, перекинули. Но, опять же, может в Вашем случае уже не в нем дело. Еще один знакомый- у него 2 сайбера. На автомате. Предложил мне поменять коробку на автомат. Дескать, это не сложно и не дорого. Сравнимо по замене сцепления по цене. Взять с фирмы б/у… Ну я не узнавал за этот вопрос, хотя заинтересовало.

Приветствую! Еще одного тросика сцепления не будет случаем?

Источник

Ремонт сцепления волга сайбер

ГАЗ Сайбер 2,4 л, МКПП › Бортжурнал › Педаль сцепления, тросик

В конце октября до апреля поставил машину в гараж на зимовку. Зимой буду заниматься техобслуживанием. Решил начать с проверки и ревизии педали сцепления и тросика, очень интересно было на них посмотреть.

Снимаем педаль сцепления: отстегиваем пластмассовый переходник на тросик и снимаем его.

Затем необходимо открутить ось педали сцепления. Места очень мало и неудобно, поэтому ключик на 10 привязал проволокой и зафиксировал на оси, а гайку откручивал. После этого педаль свободно снимается.

Сняв педаль я увидел, что она изогнута немного и немного впал в ступор, потому что изогнута она в другую сторону, не по ходу движения троса и хода педали, как у всех тут. Потом вспомнил и понял, что когда я усиливал конструкцию педали сцепления и прикручивал кронштеин, то я сильно тянул педаль на себя вверх, вот она немного и выгнулась в другую сторону.

Может быть на фото плохо видно, но изгиб как в описании выше.

Кронштейн делал 10000 км назад, тогда ее и погнул, обратно она не выгнулась, потому что сцепление выжимается легко. Вот пока в замешательстве, выпрямлять и варить пластины или оставить пока еще на 10000 км и понаблюдать?!

Еще снял на проверку трос сцепления, он оказался в идеальном состоянии, ходит легко без заеданий. Снимается просто: сначала с вилки вверх, затем достаем один конец из отверстия в картере сцепления, а затем из перегородки в салон.

Еще хочу трос внутри немного смазать с помощью шприца с иглой залить силиконовое масло для профилактики. Как думаете, стоит ли это делать или там есть уже необходимая смазка?

ГАЗ Сайбер (МКПП) Жорин-Сибиряк › Бортжурнал › Фотографии тросика сцепления и прокладки педали сцепления на Volga Siber (Волгу Сайбер)

Вчера снял тросик сцепления и эту трехклятую прокладку педали сцепления.

Получилось снять ее только с 3 раза(до этого предпринимал 2 попытки)… Снимать ее приходится на ощупь. В этот раз провозился минут 40. Порезал палец, выматерился, а она возьми и упади :)) Как я ее только не гнул до этого. Видимо «волшебные слова» делают свое дело =)

Внутри рубашки тросик ходит легко, задиров на тросике не наблюдаю.

Так же сделал несколько фото Прокладки педали сцепления. Думал, что дело в ней, оказалось, что не прав. Она находится в отличном состоянии. По результатам многочисленных опросов стало известно что она держится на педали только за счет натяжения, т.е. шпильки или какой-то фиксирующей накладки там нет.

Обе детали оригинальные, к нашим производителям отношения не имеют.

Если кому нужны еще фото — пишите. Все фотографии есть в качестве 18 мегапыхселей.

По результатам «исследований» появилось несколько вопросов:

1) Как проверить работоспособность и состояние троса, в частности механизма самонатяжения?

2) Реально ли вытащить трос с этим пластиковым наконечником из педального отсека, т.е. не снимая его с троса, но отцепив от педали?

отвечу сам 12.01.2015: не реально.

ГАЗ Сайбер 2010, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

Комментарии 14

Всех приветствую! Подскажите, если кто сталкивался, нужен пластиковый наконечник этого троса, который на фото, возможно ли его купить отдельно, или он с тросом идет.

Всем привет, скажите, педаль щелкакет это самонатяжение срабатывает?

И еще не думал чтобы подобрать с другого авто

Приветствую Георгий есть вопрос педаль наварил усиление поставил проблема осталась но при нагреве ты знаешь как работает трос точно

тросик стоит сейчас 8960руб

тем более я рад тому, что его смазал. теперь гораздо больше проходит с правильной смазкой внутри

Георгий проблема с тросом осталась у тебя

Спасибо большое за подробное описание. У самого механика и последнее время при выжиме педали сцепления есть щелчок. Пока убирается отстрелом педали. Иногда затруднительно включается первая передача.Пробег 72 тыс. Искривления на не снятой педали пока не увидел. Может его можно увидеть только на снятой? Жора, скажи пожалуйста, подпор под висячий край крепления педали сцепления делал или нет. На твой взгляд после усиления педали стоит его вообще делать?

щелчки — тросик почти умер. если не планируешь продавать машину в ближайшее время — закажи, чтобы не стояла.
педаль гнется от тугой корзины.
усиление буду делать как немного потеплеет. это может влиять на то как выжимается сцепление, т.е. оно не довыжимается.
хотя в принципе меня устраивает как работает педаль 🙂

Лучше не лезь в механизм самонатяжения, если трос в таком виде как у тебя на фото то с ним все ок. Втулка за которую трос крепится к педали тоже нормальная . Выпрямляй педаль наваривай усилитель и все у тебя будет хорошо ! Сцепление будет брать посередине хода педали.
Еще для более четкой работы коробки рекомендую залить вместо АТФ4+ оригинальное масло для крайслеровской коробки МКПП NV-350Т мопаровское, вот такое www.drive2.ru/l/1679860/. Правда в связи с кризисом его найти нелегко и стоит почти в 3 раза дороже АТФ4+. Но результат очень радует, коробку не слышно вообще до -12.15 градусов один раз было у нас минус 22 был слышен при прогреве еле заметный шорох.
Вообще после всех выпрямлений педалей, замен масел коробка работает как часы передачи включаются четко и мягко. Езда доставляет удовольствие)))

спасибо! 🙂 дело оказалось действительно в педали. вчера наварил, сегодня наверное найду силы и сделаю пост :))

Регулировка сцепления волга сайбер

DODGE NEON CLUB

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Нужен Ваш совет по сцеплению

Нужен Ваш совет по сцеплению

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться120.05.2013 20:52

• Автор: Tyoma
• Новичок
• 
• Откуда: Барнаул
• Пол: Мужской
• Возраст: 46 [1973-09-30]
• Сообщений: 46
• Уважение: 0
• Авто: Dodge Neon
• Год выпуска: 1995
• Тип КПП: механика
• Последний визит:
  10.03.2020 16:49
• Зарегистрирован: 11.04.2012
• Провел на форуме:
  2 дня 14 часов

установлен контрактный ДВС который пришел вместе с маховиком и корзиной. все это встало под капот и благополучно завелось (ура-а-а). проблема в том что не выжимается сцепление, т.е. нажимаю на педаль сцепления и она мягко проваливается до самого пола немного натягивая тросик и вилку с выжимным роликом. выжимной надавливает на лепестки корзины, но видимо не достаточно — передачи не включаются. Посоветуйте (плиз) что можно сделать.

Поделиться220.05.2013 21:15

• Автор: Старик Ромуальдыч
• Неоновод
• Откуда: Тверь
• Пол: Мужской
• Возраст: 60 [1959-10-11]
• Сообщений: 318
• Уважение: +30
• ICQ: 455205445
• Авто: Volga Siber
• Год выпуска: 2010
• Тип КПП: МКПП
• Последний визит:
  03.08.2017 16:29
• Зарегистрирован: 26.11.2011
• Провел на форуме:
  5 дней 15 часов

попробовать несколько раз нажать на педаль и резко сбросить, в этот момент происходит само регулировка тросика и выборка свободного хода, если не поможет смотреть выработку на вилке сцепления, попробовать поменять сцепление на старое, если оно было рабочим.

Поделиться321.05.2013 05:12

• Автор: Tyoma
• Новичок
• 
• Откуда: Барнаул
• Пол: Мужской
• Возраст: 46 [1973-09-30]
• Сообщений: 46
• Уважение: 0
• Авто: Dodge Neon
• Год выпуска: 1995
• Тип КПП: механика
• Последний визит:
  10.03.2020 16:49
• Зарегистрирован: 11.04.2012
• Провел на форуме:
  2 дня 14 часов

старое сцепление умерло. Можно ли как нибудь уменьшить расстояние между выжимным и карзиной? Не дожимает каких то 2-3 мм. Видимо есть какая то выработка на вилке, просто я не знаю как она выглядит в рабочем состоянии. Про саморегулировку троса не знал. спасибо за совет, попробую.

Поделиться421.05.2013 09:38

• Автор: masiy
• Неономан
• 
• Откуда: Краснодар
• Пол: Мужской
• Возраст: 62 [1958-02-15]
• Сообщений: 3631
• Уважение: +174
• Авто: неон 1, газель
• Год выпуска: -1995
• Тип КПП: АКПП 3
• Последний визит:
  Вчера 19:03
• Зарегистрирован: 02.12.2009
• Провел на форуме:
  1 месяц 16 дней

Tyoma, на старом двс всё включалось. должно и на новом. Поставь старый маховик , корзину и диск сцепления и всё будет включаться. Как определил что недовыжимает. Смотри на рычаг сцепления, что стоит на коробки и кто то должен выжать. Есть ли ход ещё , попробуй дожать монтировкой. Есть ли регулировка рычага сцепления. В крайнем случае можно под корзину (между маховиком и корзиной ) положить шайбы 1-1.5 мм.

Регулировка сцепления волга сайбер

Популярные статьи

Ремонт сцепления Газ 31105 Волга

Сцепления Газ 31105 Волга.

• Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
• На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
• При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
• Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, то уже нужно снимать сцепление для ремонта.

• Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
• Снимите коробку передач;

• Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
• Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
• Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

• Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
• Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
• Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

• Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
• Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
• Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Источник