Ремонт сцепления змз 402

Что будет если поставить диск сцепления наоборот

Тележка с диском и сцеплением ГАЗ-53

сцепление GAZ Truck 53 — проблемное место с точки зрения поломок, часто требующее ремонта. Существует ряд факторов, которые вызывают различные неисправности:

• Машина периодически загружается сверх нормальных пределов и эксплуатируется в сложных дорожных условиях;
• Дизайн диска сцепления далек от совершенства;
• Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример сцепления, установленного на автомобиле ГАЗ 53

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

• Невозможно включить любую скорость;
• На передачу влияют хруст и хрипы;
• Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

• Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
• Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;
• Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
• Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
• отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
• Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
• Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет. Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
• Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Можно ли поставить диск сцепления наоборот

Многие задаются вопросом — какой же стороной устанавливается диск сцепления и что будет если поставить его не правильно ? Решил купить я BAW Fenix , купил, работаю. В один «прекрасный» момент (на железнодорожном переезде) отказывает сцепление, заклинило в нажатом положении передачи включаются но не едет. Откатился назад, с горем пополам включил вторую, переехал переезд и не спеша дотянул до дома. Слил жижу черного цвета с системы после чего промыл залил новую тормозную жидкость, прокачал. Вроде заработало. На следующий день что то начало греметь в районе сцепления, добравшись до дома начал мучить машину троганием то в зад, то вперед и тут начало что-то высыпаться из картера сцепления. Думаю — пружины на диске полопались, сейчас заменю и в путь . Снимаю коробку, откручиваю корзину смотрю на диск и вижу на его рабочей части заводскую этикетку.

И тут стало все ясно, что «рукастые» предыдущие хозяева додумались засунуть диск обратной стороной. У которого я покупал, божился что он починил коробку, а тот который был до него поменял сцепление. И тут у меня в голове нарисовалась полная картина предыдущих ремонтов данного авто. Первый меняет сцепление при этом поставив диск не той стороной, все хрустит, трещит, не едет, ждет когда сцепление «притрется», «притерлось» машину на продажу. (Пробив артикул сцепление оказалось с УАЗа)

Вот что стало с болтами крепления маховика. «Притерлись» не гремит , не трещит машину продал.

Далее второй работает радуется, но вдруг опять то передачи не включаются, то треск, ставит диагноз КОРОБКА. Снимает коробку не забыв поотламывать кувалдой все проушины на передней крышки КПП толщиной 25мм. . Чинит, ставит приклеив отломанные проушины герметиком, не забыв сорвать резьбу в пяти отверстиях для крепления подушки КПП, а в шестом обломив болт. Не починилось, машину на продажу.

Теперь смотрим на корзину .

Вот что получается если поставить диск сцепления наоборот, диск упирается металлической частью с пружинами в болты маховика тем самым разбивая и болты и диск , осколки попадают между диском, корзиной и маховиком увеличивая в разы износ данных деталей.

Было куплено новое родной сцепление, болты маховика , подшипник маховика, крышка КПП была заварена и отфрезерована, была нарезана новая резьба в отверстиях для крепления подушки КПП, все собрано, все работает, катаюсь не нарадуюсь.

Надеюсь предыдущие хозяева прочтут этот пост и ощутят свою рукожопость.

регулирование

Если ваша лапа сжимается, вы можете попробовать ее отрегулировать. Есть два способа отрегулировать ваши ноги на рабочей машине, первый — как «книга», второй часто используется в автосервисе.

1. Мы поставили машину в яму.
2. Снимите поддон корпуса сцепления.
3. Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
4. Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
5. Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
6. Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.

Замена сцепления двигателя ЗМЗ 402

Этой зимой окончательно убедился в необходимости смены сцепления, когда после оттепели примёрзли все колёса и двигатель не заглох с отпущенным сцеплением. При это на газ существенно не давил, трогался как обычно. Да и летом были случаи, когда проскакивал с второстепенной. Газ в пол, мотор ревёт, а машина не едет, как пару лет назад. При снятии корзины обнаружил, что между ней и маховиком были проставки из алюминиевой проволоки толщиной миллиметра 3. Видно в своё время сцепление оказалось толще, чем требуется и не выключалось. Либо, как вариант, предыдущий владелец просто облегчил педаль сцепления. В общем если ездить в пенсионерском стиле, то можно было ещё ездить и ездить. Со снятием больших проблем не возникло:

Больше было сношено со стороны КПП, прижимного диска. До заклёпок с изношенной стороны осталось буквально несколько десятых:

В случае стирания фрикционных накладок до заклёпок сцепление мало того, что будет буксовать, ещё и в маховике с прижимным диском будут борозды и их придётся менять. Толщину у диска намерял 6.8 мм. Таким образом критичной толщиной мне думается будет 6.5 мм, по достижении которой обязательно надо менять диск сцепления.

Так выглядит диск сцепления со снятыми фрикционными накладками:

Вариант смены диска сцепления крымнашский/антикризисный :). Купил новые фрикционные накладки сцепления для ЗМЗ 402:

Также нам понадобится комплект специальных заклёпок:

Одну заклёпку сжал в тисках до высоты 6 мм.

Высверливаем 32 заклёпки, сверлим 32 дырки на 4.2 мм во фрикционных накладках. Далее часть дырок рассверливаем на 6, а остальные раззенковываем под шляпку заклёпки сверлом на 8. Я три дырки под шляпки насквозь прошёл, правда со временем приноровился. В результате получаем:

Итого бюджет составил менее 200 рублей, то есть сэкономил порядка тысячи рублей. В принципе, продвались фрикционные накладки уже просверленные и готовые к расклёпке. Отличие моей работы — под расклёпываемые части заклёпок во фрикционных накладках я просверлил отверстия на 6, а штатно идут на 8:

Подсчитал, получилось что за счёт уменьшения данных отверстий я сэкономил по 3 кв. см с каждой стороны полезной площади. Немного, но и не мало. Это слегка увеличит срок службы и слегка увеличит максимальный передаваемый крутящий момент. Хотя на практике не уверен, что в следующий раз буду сцепление менять также, а не в сборе, посмотрим на опыт эксплуатации.

В сборе новый диск получился 8.5 мм, из них накладки — 8 мм. После сборки сцепления померил насколько отходит прижимной диск от маховика — получается 9мм. То есть, если будете менять диск, а его толщина 9 и более мм, то придётся ставить проставки, иначе сцепление не будет отключаться. Выжимной подшипник не менял, вроде он в порядке, первичный вал смазал графиткой. Кстати, не удивлюсь, если после смены сцепления расход топлива немножко снизится.

Замена корзины сцепления или диска

Узнав, что корзина или диск неисправны, мы меняем сцепление:

• Мы поставили машину в яму;
• Снимает рычаг переключения передач в салоне;
• Выкрутите приводной вал целиком и снимите его сбоку. Маркировка предварительно установлена ​​на задней поперечине кардана и на фланце задней оси. Установка вала в одном положении позволит избежать вибрации после сборки;
• Снять заглушку выходного подшипника.
• Отсоединяем ручник от коробки передач;
• Снимите гайки крепления коробки передач и снимите ее;
• Удалить кастрюлю корпус сцепления;
• Открутите шесть крепежных болтов корзины сцепления. Чтобы все открутить, вам нужно будет провернуть маховик двигателя.

Сцепление снято. Все перевернуто, но для центровки диска сцепления требуется оправка. Можно использовать старый входной вал от редуктора 53, 3307, газ 66. При установке корзины болты должны вращать маховик равномерно, по кругу. И вам не нужно затягивать болты сразу от одного края до конца, сначала вам нужно купить все шесть крепежных элементов.

Длинной стороной диск сцепления к маховику или к лапкам?

Приставьте диск к маховику и попробуй провернуть — зацеплять за болты не должен. Более длинная часть ступицы к корзине. Ориентируйтесь на заклёпки ступицы — плоской стороной к маховику, выпуклой к корзине (наружу), заклепки в центре ступицы.

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

• По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
• Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

• маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
• в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
• наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

• рычаг педали сцепления;
• вал, передающий энергию нажатия;
• вилка выключения муфты;
• нажимной диск;
• ведомый диск;
• демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
• выжимной рычаг;
• подшипник упорного типа;
• феродо или накладки;
• первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Обозначение и наименование сопряженных деталей	Номинальный размер и допуск, мм	Зазор, мм	Предел допустимого износа, мм
2141-1701030 — первичный вал коробки передач	1,595+0,046+0,029 (высота зуба вала)	0,02 — 0,132	0,3
2141-1601142 — ступица ведомого диска	1,661+0,066+0,033 (впадина ступицы)
2141-1601036-10 — направляющая втулка	31-0,080-0,180(диаметр)	0,08 — 0,219	0,4
2141-1602055 — валик педалей	20-0,033 (диаметр)
2141-1601242 — вал выключения сцепления	20-0,033 (диаметр)	0,04 — 0,325	0,6
2141-1601222 — втулка вала большая	3,48-0,12 (толщина стенки)

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Читать дальше: Как найти амперы формула

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

1. При сборке использовались детали низкого качества.
2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

• течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
• уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
• течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
• перепускание манжеты ГЦС;
• погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Источник