Ремонт стука впускного коллектора

Chevrolet Lacetti «Ласточка»🙌 › Logbook › Замена впускного коллектора 1.6 звон, дребезжание…

Всем привет кто заскочил ко мне в бж.
Читал бж других пользователей оказывается эта неприятность очень редкая для данного двигателя F16D3, но я привык что все болячки которые существуют вылазят у меня. (К бабке обращался, батюшка посвятил НЕ ПОМОГАЕТ).
В общем долго поклацивало или звенело в районе двигла при 2500-3000об. Много ездил к мотористам, диагностам, а мозгов сразу не хватило ухом прилечь и послушать. Ну спустя 3 месяца догадок и собираний с мюслями поменять гидрокомпенсаторы. Уже договорился в магазе на поставку инновских гидриков в количестве 16штук, прокладка, сальники, болты и прочая фигня… Как то так сложилось что очень похолодало и я в этот момент возился с шлангами гбо проводил ТО, завел и звук стал чётче и прилёг ухом к мотору и офигел звук шел не с него то. И ухометром определил что звук посторонний с впускного коллектора шел. Проверить можно очень легко как оказалось снимаем шланчик с клапана который управляет заслонками, газуем и нет звона все отлично и тихо работает. В магазе запчасти отменил, нашел впуск в Харькове за 300грн купил на разборке.
Впускной коллектор 300грн
Прокладка на впуск новые(4шт) 100грн
Прокладка на дросель новая 100грн
Врезка гбо 200грн

И провозился 6часов что бы его заменить из которых 3,5 часа ушло снятие установка, а все остальное время промчался с шпилькой в ГБЦ которая держит кронштейн генератора, стал притягивать и она вывалилась с намотанной фум лентой тут я и охренел, какой то шайтан когда то всунул свою клешню и запорол резьбу.

Так впускной коллектор снимается и ставиться не сильно сложно есть мануал в интернете, но его не придерживался кронштейн который сзади впускного не снимал, а только открутил 2 болтика которые в впуск вкручены сначала думал что он впирается в него и не выходит, на самом деле кто будет делать сам надо у блока по чуть чуть подковыривать отвёрткой и все вылетает аж бегом.
Устанавливал так же, с инструмента очень помогли удлинители на торцовые ключи длинной 250мм и трещоточка. В общем все реально сделать самому но руку надо не то что сломать в трёх местах но ещё сломать половину пальцев и вывихнуть плечо тогда снятие и установка будет с комфортом.
Егр трубку выкинул, отверстие заглушил толстым куском резины.

Так продолжим про шпильку. Пробегал в поисках похожей по местным магазам ничего не нашел. Делал все под подъездом в городе, розетки нет, впринципе есть ввертыши пружинные но без розетки и электричества нихрена не сделать. Я судорожно уже и фум ленту мотал и тряпки, готов уже кусок дерева забить и сделать чопик. Осталось до захода солнца 30 минут я сам, света нет, генератор не на месте, приводной ремень не накинуть, в впускной коллектор ещё надо врезать форсы гбо. Остановился на пару минут, очистить мысли попытался, а там один негатив и нецензурные слова. Замерил сколько внутрь входит резьба и сколько вкручивается в данный момент шпилька и выяснил что есть целых 3мм резьбы ещё, в общем шпилька эта держит ещё ухо за которое блок поднимать его на фиг выбросил и эти 3мм сыграли на руку, посадил на неразборный фиксатор резьбы, залетела прям со свистом протянулась и на этом почти эпопея закончилось но как всегда есть «но» опять с этой шпилькой, не хватало этих 3мм что бы прикрепить кронштей генчика. С горем пополам сначала прикрутил кронштейн немного повредив резьбу шпильки но посадил на фиксаторы резьбы намертво (новую шпильку куплю и заменю как надо) но пока оставил так, генчик подтянул рычагом с фомки и все закрутилось. Собирал ремень фильтр и прочую чепуху при свете фонарика с телефона. По темноте завел и все тишина нет того злосчастного звука на радостях к газовщику попал в 8м часу вечера врезали за 5минут новые дюзи и полетел домой. На утро обнаружил когда слушал и газовал что иногда очень редко проскакивает что то похожее на прошлые симптомы, расстроился конечно столько провозился, но стало лучше тем более на разборку не вернуть так как форсунки врезал. Отец послушал ничего не услышал по сравнению с грохотом который стоял на родном впуске. Толи я придераюсь сильно всеравно шептать как ренджровер он не будет но я считаю результата я добился проехал 100км на след день на затяжной дороге тишина в салоне не слышно звона, дрибезжания. По этому результат достигнут причина устранена. А то что проскакивает на 1милисекунду при сильной перегазовке и слышно только с подкапотки, простительно, в салоне не слышно ничего лишнего, может выпуск подсекает где то или защита звенит. Захлопнул крышку капота улыбнулся, завел тарантайку и уехал в закат)🤟🤟🤟

Источник

Communities › Volkswagen Club › Blog › Впускной коллектор. Решаем проблему. Антикризисные решения по проблемам с ним…

Итак, впускной коллектор двигателя TSI.

Сопутствующие ошибки по VCDS:
P2014 Intake manifold runner position sensor / switch circuit
P2015 Intake manifold runner position sensor / switch circuit range / performance

При данной неисправности дилеры как правило выносят однозначный вердикт — замена впускного коллектора в сборе. По нынешним ценам удовольствие обойдется примерно в 30.000 руб.
Но, это не про нас…

Итак, что же конкретно таят ошибки по впускному коллектору?
Основных проблем может быть три:
Проблема №1
Сломался пластиковый привод вакуумной помпы.

Визуально проблема диагностируется, т.к. саму помпу хорошо видно — она стоит чуть сбоку, справа на коллекторе.
Почему он вообще пластиковый, как и весь коллектор — вопрос к ВАГу.
Проблема излечима либо банальным колхозом, либо заказом металлического привода с пиндосстана.

Сайт производителя ТУТ
Процесс замены:

Проблема №2
Привод цел, но лопнула мембрана в помпе, либо неисправен эл.магнтный клапан.

Диагностируется следующим образом:
Сначала смотрим визуально, чтобы круглая пластиковая чашка не была в соскочившем состоянии от эксцентрической головки на валу.

Проверяем величину хода этого толкателя. На заглушенном двигателе рукой до упора тянем за шток к себе его в максимальное положение, и помечаем чем то на рядом расположенных деталях это положение (упор) фломастером.
Берем помощника, заводим авто, коробка в режиме «Р», вы газуете до 3500—4000 оборотов, он смотрит на этот толкатель. Если при указанных оборотах толкатель втягивается уверенно до вашей риски, то «помпа» исправна.
Так же там стоит электромагнитный клапан, код 7.22880.01.0 PIERBURG.

Как только блок управления двигателя регистрирует обороты выше 3000 об/мин (сигнал датчика оборотов G28), на клапан подаётся управляющий сигнал по минусовому проводу. При выходе клапана из строя заслонки впускных каналов остаются в исходном (закрытом) положении, что взывает заметную потерю мощности при оборотах выше 3000 об/мин.
Замена:
Из специнструмента потребуется длинный тонкий прочный стержень загнутый в конце крючком (тяжело подобраться руками к защелкам этого клапана в ограниченном пространстве).
Замену лучше делать на прогретом двигателе чтобы не порвать вакуумные шланги и не поломать защелки клапана. Стягиваем с клапана одну из трубок, отжимаем одну защелку, плавно покачивая и отжимая заранее приготовленным крючком вторую защелку, аккуратно снимаем клапан, снимаем с него второй шланг.
Замену на новый клапан производим в обратной последовательности, плотно натягиваем вакуумные шланги.
Крючок также поможет защелкнуть новый клапан на место.
При определенной сноровке работ минут на 30-40. Собираем корпус воздушного фильтра, заводим, снова проводим процедуру с газом — тяга перемещается.

Проблема №3
Сломался датчик положения угла поворота заслонок впускного коллектора.
Эта проблема была как раз в моем случае.

Конкретная ошибка, указывающая на него:

Стоит этот маленький засранец в очень неудобном месте.

Источник

Определяем неисправности впускного коллектора

В системе питания любого двигателя внутреннего сгорания впускной коллектор играет серьезную роль. Он передает воздух или топливовоздушную смесь к головке блока цилиндров, откуда она поступает в камеру сгорания.

Чем больше мощность мотора и выше максимальные обороты, тем большее количество воздуха (смеси) проходит через впускной коллектор и тем сильней его влияние на параметры двигателя.

Как впускной коллектор влияет на работу двигателя

Когда мотор работает на максимальных оборотах при полностью нажатой педали газа, то скорость воздуха в коллекторе приближается (а в спортивных автомобилях заметно превышает) скорость звука.

На таких скоростях любой поворот и самый незначительный бугорок оказываются серьезным препятствием, которое многократно увеличивает сопротивление коллектора воздушному потоку. В результате в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому мощность мотора падает.

В таком режиме карбюратор нередко выдает переобедненную смесь, скорость горения которой в десятки раз быстрей, чем нормальной. Поэтому топливовоздушная смесь взрывается, это приводит к повреждению клапанов, поршней и других элементов мотора.

Не менее важно и качественное соединение коллектора с карбюратором или воздушным фильтром. Если уплотнительные элементы изношены или плохо затянуты гайки крепления, то в месте контакта происходит подсос воздуха, в результате – переобеднение смеси и взрывы в камере сгорания.

Нагрузки на коллектор

Несмотря на то, что продукты сгорания уходят через выпускной коллектор, температура впускного коллектора в режиме работы даже на половинной мощности мотора превышает 100 градусов Цельсия. При работе двигателя возникают вибрации, которые негативно сказываются на состоянии впускного коллектора, поэтому для его изготовления используют прочные, вибро- и жаростойкие материалы:

Различия в коллекторах дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей

Основное различие коллекторов в том, что в дизельном двигателе по нему проходит только воздух, в карбюраторном топливовоздушная смесь, а в инжекторном – коллектор участвует в образовании смеси.

Поэтому впускные коллекторы карбюраторных и дизельных двигателей это просто система труб с минимальным аэродинамическим сопротивлением. А в инжекторных они являются некоторым аналогом трубки Вентури, обычного распылителя, в котором поток воздуха увлекает за собой жидкость и распыляет ее.

Благодаря этому достигается лучшее распыление и перемешивание смеси, чем впрыск непосредственно в цилиндр.

Неисправности впускного коллектора

Наиболее частые неисправности:

• потеря герметичности прокладок;
• обрастание стенок сажей и смолой;
• ступенька между коллектором и карбюратором, воздушным фильтром или головкой блока цилиндров (ГБЦ);
• излишний нагрев от выпускного коллектора.

Прокладки теряют герметичность при перегреве двигателя и ослаблении затяжки гаек.

Проверить герметичность прокладок можно так: — на холостых оборотах прикройте 5–10 процентов впускной трубы воздушного фильтра.

Если обороты двигателя не упали, значит, прокладки коллектора подсасывают воздух. Если обороты чуть-чуть поднялись, значит одна из прокладок полностью вышла из строя и необходима ее замена.

Обрастание стенок коллектора смолой происходит только на карбюраторных двигателях из-за езды на низких оборотах. Потребление воздуха невелико, поэтому скорость движения топливовоздушной смеси недостаточно и часть распыленного топлива оседает на стенках.

Потом летучие соединения испаряются, а смолы коксуются, образуя на стенках наросты, которые увеличивают аэродинамическое сопротивление.

Чтобы удалить наросты, снятый коллектор обрабатывают различными веществами (чаще всего смесью керосина и ацетона) и чистят железными ершиками.

Ступенька между коллектором и воздушными фильтром, карбюратором или ГБЦ возникает из-за некачественного изготовления деталей или использования неоригинальных, а то и предназначенных для другой модели двигателя запчастей.

Ступенька даже в 2 мм срезает до 20 процентов мощности и приемистости двигателя на средних и высоких оборотах. На низких оборотах ступеньки до 5 мм ни на что не влияют. Чтобы устранить ступеньку необходимо или подобрать соответствующий коллектор или обработать имеющийся с помощью фрезы.

Эту операцию проводят в условиях автомастерской, потому что для нее необходим специально подготовленный фрезерный станок.

Излишний нагрев от выпускного коллектора происходит из-за отклонения угла опережения зажигания (УОЗ) свыше 5 градусов в любую сторону. На дизельных двигателях такой же эффект дает изменение угла опережения впрыска топлива (УОВТ). Также на перегрев впускного коллектора влияет долгая езда на высших передачах при низких или средних оборотах двигателя.

При перегреве впускного коллектора поступающий в цилиндры воздух сильней нагревается, это меняет режим горения топливовоздушной смеси и лишь увеличивает выделение тепла в выпускном коллекторе. Перегрев впускного коллектора проявляется в поднятии температуры охлаждающей жидкости и заметном (10–20%) падении мощности.

Чтобы устранить перегрев впускного коллектора необходимо установить правильные УОЗ или УОВТ и изменить манеру езды.

Тюнинг впускного коллектора

Некоторые автовладельцы хотят превратить свою машину в гоночный болид, для этого увеличивают объем двигателя, устанавливают 2–3 карбюратора, перепрошивают инжектор, устанавливают спортивный распредвал и коленчатый вал.

В результате им удается поднять мощность двигателя на 30–80 процентов, и настолько же их мотор теряет в ресурсе. Для участия в гонках внутреннюю поверхность впускного коллектора максимально сглаживают и полируют, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление.

Но эффект такой тюнинг выхлопной системы дает лишь на высоких оборотах и как минимум половинной мощности двигателя. На низких и средних оборотах полированный впускной коллектор работает крайне неэффективно.

Отсутствие мелких неровностей приводит к тому, что в потоке не образуются турбулентности и завихрения, это негативно сказывается на качестве топливовоздушной смеси. Поэтому топливо оседает на стенках коллектора и приводит к образованию наростов.

Если вы хотите оптимизировать впускной коллектор своего автомобиля, учитывайте следующее. Автопроизводители тщательно рассчитывают форму и размеры впускных и выпускных коллекторов, чтобы обеспечить максимальное соответствие конкретной модели двигателя.

Если вы используете нормальную заводскую деталь, у которой нет ступенек, то любой тюнинг впускного коллектора лишь ухудшит характеристики двигателя. Поэтому почистите коллектор от наростов, устраните ступеньки, отремонтируйте и настройте двигатель. Это даст гораздо больший результат, чем любые улучшения.

Если же вам необходимо поднять мощность автомобиля, установите новый мотор с увеличенным количеством лошадиных сил.

Впускной коллектор – определяем неполадки и демонтируем сами + видео

Зачем нам знать, как снять впускной коллектор двигателя? Ответ кроется в многочисленных функциях, которые выполняет данная деталь, пусть даже косвенно, и при ее поломке мы рискуем испытать очень большой дискомфорт. Давайте разберем все по порядку.

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции.

Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля.

• Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.
• Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки.
• А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.).

И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны.

Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха.

И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом.

Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание.

Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes.

В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата.

1. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.
2. В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум).
3. Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе.
4. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.

Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси.

Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься.

Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.

Снимаем коллектор самостоятельно

В основном, для ремонта либо же замены детали необходимо знать, как демонтировать впускной коллектор. В принципе, эта задача не трудная, и справиться с ней можно буквально за 10 минут. Находим топливный насос и убираем из него предохранитель, а затем запускаем мотор.

Так упадет давление в системе, постепенно двигатель заглохнет. После этого можно отключить АКБ и снять декоративный кожух с мотора.

Теперь следует убрать патрубки от воздушного фильтра и снять его. Затем следует отвинтить дроссельный узел, но не трогая крепежа заслонки. Вот вы добрались и до коллектора.

Далее, в случае отслоения квадратной трубки, необходимо просверлить в коллекторе два отверстия (диаметр сверла берется 4 мм) таким образом, чтобы через них можно было добраться до этой трубки.

Затем в эти отверстия вкручиваем саморезы, фиксируя ее. Заслонки и клапан управления нельзя поменять отдельно или же отремонтировать, поэтому приходится покупать и устанавливать новую деталь целиком. Если причину поломки нашли в датчике, то вышедший из строя элемент нуждается в замене.

Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы

Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный.

Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора.

Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.

Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение

Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171, обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300, говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.

Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:

• неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
• двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
• провалы при ускорении;
• высокий расход топлива;
• сложный запуск при любой температуре воздуха;
• падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
• двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.

Откуда может подсасывать воздух?

Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:

1. Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.Новые прокладки впускного коллектора
2. Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
3. Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
4. Вакуумный усилитель тормозов.
5. Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха
6. Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
7. Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
8. Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.Негерметичный регулятор холостого хода
9. Втулки.
   Бронзовые втулки со следами износа

Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.

Определяем место подсоса воздуха

Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.

Дымогенератор своими руками

Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

Изъян станет заметен сразу, как только дым найдёт место для выхода.

Другой способ поиска места «подсоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.

Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.

Другие способы

Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.

Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Ремонтируем впускной коллектор

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального.

• Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха.
• Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора.
• Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос.
• Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными.

В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов.

1. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор.
2. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).
3. Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями.

В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.

Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Участок выдавливания масла.Участок выдавливания масла.

После локальной очистки стало понятно, почему больше всего «сопливятся» именно эти места — неприлично большой зазор.После локальной очистки стало понятно, почему больше всего «сопливятся» именно эти места — неприлично большой зазор.

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, сразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!

Универсальный силиконовый герметик. Большинство подобных тюбиков снабжают удобной насадкой. Отрезая часть носика, можно подобрать нужный диаметр отверстия, чтобы герметик хорошо ложился в стыки.Универсальный силиконовый герметик. Большинство подобных тюбиков снабжают удобной насадкой. Отрезая часть носика, можно подобрать нужный диаметр отверстия, чтобы герметик хорошо ложился в стыки.

Получилось не очень эстетично. Хорошо, что эти места не на виду.Получилось не очень эстетично. Хорошо, что эти места не на виду.

Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!

Подсос воздуха во впускном коллекторе

От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент.

Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием.

Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» — тема этой статьи.

Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе

Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

• неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
• провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
• возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

Карбюраторный двигатель

Возможные места подсоса воздуха на впуске

Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

• прокладка под карбюратор;
• диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
• вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
• деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

Обобщение

Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя.

Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор.

На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

Поиск неисправности

Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.

1. Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей.
2. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
3. Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор.

С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем.

«Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.

Устранение подсоса воздуха

Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.

• При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к датчикам, пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте.
• Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
• И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр.

Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки.

Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.

В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!

Очистка впускного коллектора на моторах GDI Mitsubishi

На автомобилях ММС с двигателями оборудованными системой непосредственного впрыска топлива GDI неминуемо происходит засорение(продуктами от полного сгорания топлива) впускного коллектора и впускных клапанов.

Маштабы загрязнений точно определяются при проведении плановой диагностики двигателя. Коллектор намеренно изготовлен таким образом, чтобы наибольшая часть сажи, после полного сгорания, оставалась в нем.

• При загрязнении впускных клапанов и впускного коллектора питание воздухом мотора сильно ограничивается. Вследствие этого увеличивается расход топлива. Теряется динамика, снижается мощность.
• Обороты холостого хода занижаются,появляется вибрация и тряска. Примеры загрязнений коллекторов и клапанов различных моторов.
• При сильном загрязнении клапанов их подъём затрудняется (происходит зависание клапанов). Двигатель начинает работать с характерным стуком и с пропусками работы цилиндров.
• Толкатель стучит по гидрокомпенсатору (механизм, отвечающий за компенсацию теплового зазора клапана).

Многие владельцы продолжают эксплуатацию с такими стуками, что приводит к поломке внутренних шариковых клапанов в гидрокомпенсаторе. Владельцы отмечают, что звонкий стук вначале бывает только при холодном пуске, и после прогрева проходит. Потом стуки становятся постоянными, и прогрев двигателя не влияет на пропадание стука в головке.

Впоследствии гидрокомпенсатор при такой эксплуатации — перестает правильно функционировать. Он ломается- прожимается или наоборот клинит.

Владельцам моторов c системой впрыска GDI с приличным пробегом нужно планировать полную чистку впуска мотора не реже одного раза в 2- максимум 3 года. И строго следить за состоянием масляной системы. Сильное загрязнение коллектора происходит в случае большого износа цилиндропоршневой группы в двигателе.

При «поедании» масла двигателем (расходе масла) неминуемо будет сильное засорение впускного коллектора и дросселя. В чистку впускного тракта входит демонтаж , очистка клапанов, заслонки, самого коллектора, клапана EGR со своим каналом и очистка камеры сгорания(раскоксовка).

Процедура очистки доступна подготовленным механикам и занимает минимальное время.

Особенности чисток разборки и сборки для разных моторов

Демонтаж впуска моторов 6G74 – не представляет особой сложности.
Перед разборкой продувают двигатель сжатым воздухом. Для устранения попадания пыли и песка при сборке и разборке двигателя.

Затем разъединяют всю верхнюю электропроводку. Отвинчивают по периметру болты крепления, демонтируют заслонку и трубки EGR. Для того чтобы проводка не мешала разборке и сборке — её можно привязать вместе с топливными шлангами к дворнику.

После демонтажа коллектор разбирают и очищают.

В первых моторах 6G74 коллекторы были оборудованы изменяемой геометрией. Со временем направляющие профильные втулки штока заслонок изнашивались. В этом месте образовывался нештатный подсос воздуха. Обороты мотора изменялись. При чистке эту систему нужно или отремонтировать или демонтировать совсем.

1. Очистка самого коллектора это не самое главное. Главное освободить впускные клапаны от нагара и очистить впускные окна от нагаров. Клапана поочередно закрывают прокручиванием коленвала.
2. Очистку осуществляют любым доступным инструментом. Проволока, тросиковые рубашки, ружейные ёршики.
3. Нагары бывают сухие монолитные и желеобразные. Сухие свободно дробятся на мелкие фракции и откачиваются пылесосом или выдуваются сжатым воздухом.
4. Для жидкого нагара придется воспользоваться очистителями для закваски с последующим отсосом шприцом.При любой очистке в завершающей стадии окна головки нужно продуть воздухом.
5. Примеры загрязнения впускных окон коллектора и головки блока.

Особое внимание нужно уделить при сборке прокладкам. Они одноразовые. И обжимаются по месту. Использовать герметики бесполезно. Силикон выдувается после нескольких запусков мотора. Появляется подсос воздуха, и головка перестает работать.

При сборке и фиксации коллектора, нужно вставить свечные головки в центральные свечные окна с двух сторон, для правильного совмещения свечных отверстий — после затягивать коллектор. Если этого не делать есть вероятность смещения и непроходимости свечной головки в свечной канал.

Демонтаж коллектора моторов 4G63(4), 4G93(4) – также не представляет особой сложности. Небольшое неудобство представляет только отвинчивание нижних креплений коллектора и креплений трубок клапана EGR.

Сначала двигатель продувается сжатым воздухом, затем демонтируем заслонку, крепёж по периметру и снимаем коллектор. В коллекторе очищается заходы в головку блока, канал EGR и каналы вентиляции. Для справки. Бытует мнение, что при глушении канала EGR впускная система перестает загрязняться.

Практика доказывает, что это мнение ошибочно. Загрязнение все равно происходит как клапанов,так и заслонки и катализаторов.

Пристальное внимание нужно уделять очистке клапанов. С каждого клапана можно извлечь приличное количество кокса или желеобразной массы. Линия клапана EGR очищается полностью вместе с подводящими трубками или каналами. Примеры снятого коллектора и процедура очистки.

Замена коллекторов

Прогорание и последующая замена прокладки выпускного коллектора является достаточно распространенным явлением для автомобиля, находящегося в эксплуатации. Постоянно высокая температура в зоне движения выхлопных газов приводит к быстрому разрушению даже самого устойчивого материала. При этом риск попадания выхлопных газов в салон остается достаточно высоким.

Если рассматривать повреждение прокладки впускного коллектора, то по частоте возникновения эта неисправность не уступает отказам выпускного коллектора. По статистике, замена прокладки впускного коллектора нередко происходит даже на относительно новых автомобилях.

Признак неисправности коллектора

С учетом происходящих процессов, в частности, характеризующих Рэндж Ровер, для диагностики впускного и выпускного коллектора характерны несколько различные проявления:

1. Выпускной коллектор. Поврежденная прокладка проявляет себя появлением «секущего звука», а в месте прорыва выхлопных газов можно заметить появление копоти.
2. Впускной коллектор. Эта деталь напрямую связана с работающими цилиндрами, поэтому поврежденная прокладка влияет на работу двигателя. Здесь можно наблюдать падение мощности, неровная работа мотора на различных режимах, появление необычного «всасывающего» звука.

При проявлении любого из признаков следует обратиться на сервисную станцию. Это позволит не только произвести замену, но и продиагностировать исправности других систем двигателя.

Замена коллектора и прокладки

Одним из основных затруднений в случае, когда требуется замена прокладки коллектора, является сложность проведения демонтажа самого коллектора. Помимо снятия только теплового экрана, для получения доступа к крепежу, требуется дополнительно отсоединить различное оборудование и выполнить определенные действия. Для разных автомобилей это могут быть:

• снятие давления системы питания мотора;
• обесточивание некоторые датчики;
• снятие напряжения на топливных форсунках.

Еще одной сложностью является работа с резьбовым крепежом. Работа в условиях повышенной температуры создает очаги коррозии не только на корпусе выпускного коллектора, но и повреждает шпильки.

Только аккуратные действия с инструментом позволяют опытному персоналу избежать облома шпильки. Если коррозия коллектора чрезмерная, возможен не только дефект шпильки, но и повреждение корпуса.

В этом случае должна быть произведена замена коллектора.

Случай облома шпильки не всегда является критичной неисправностью. Как правило, специалисты автосервиса успешно справляются с выкручиванием обломанной части. Если позволяет установочное место, разрабатывается отверстие под новую шпильку, и замена коллектора не понадобится.

Проведение работ с впускным и выпускным коллекторами имеют одну общую особенность. После проведения демонтажа, проводится очистка поверхности, к которой прилегает прокладка.

Частое повреждение прокладки может быть связано не только с температурным воздействием, но и с короблением поверхности, что вызывает определенные колебания прокладки. При проведении очистки поверхности, специалисты автосервиса также могут определить, что потребуется замена впускного коллектора. Таким образом, выполняемая работа представляется достаточно объемной и ответственной.

Решение проблем впускного коллектора

Впускной коллектор двигателя TSI.

Итак, что же конкретно таят ошибки по впускному коллектору?Основных проблем может быть три:

• Проблема №1 Сломался пластиковый привод вакуумной помпы.

Визуально проблема диагностируется, т.к. саму помпу хорошо видно — она стоит чуть сбоку, справа на коллекторе.Почему он вообще пластиковый, как и весь коллектор — вопрос к ВАГу.

Проблема излечима либо банальным колхозом, либо заказом металлического привода с пиндосстана.

Сайт производителя ТУТ
Процесс замены:

• Проблема №2 Привод цел, но лопнула мембрана в помпе, либо неисправен эл.магнтный клапан.

Диагностируется следующим образом:
Сначала смотрим визуально, чтобы круглая пластиковая чашка не была в соскочившем состоянии от эксцентрической головки на валу.

Проверяем величину хода этого толкателя. На заглушенном двигателе рукой до упора тянем за шток к себе его в максимальное положение, и помечаем чем то на рядом расположенных деталях это положение (упор) фломастером.

1. Берем помощника, заводим авто, коробка в режиме «Р», вы газуете до 3500—4000 оборотов, он смотрит на этот толкатель. Если при указанных оборотах толкатель втягивается уверенно до вашей риски, то «помпа» исправна.
2. Так же там стоит электромагнитный клапан, код 7.22880.01.0 PIERBURG.
3. Как только блок управления двигателя регистрирует обороты выше 3000 об/мин (сигнал датчика оборотов G28), на клапан подаётся управляющий сигнал по минусовому проводу.
4. При выходе клапана из строя заслонки впускных каналов остаются в исходном (закрытом) положении, что взывает заметную потерю мощности при оборотах выше 3000 об/мин.

Замена:Из специнструмента потребуется длинный тонкий прочный стержень загнутый в конце крючком (тяжело подобраться руками к защелкам этого клапана в ограниченном пространстве).Замену лучше делать на прогретом двигателе чтобы не порвать вакуумные шланги и не поломать защелки клапана.

Стягиваем с клапана одну из трубок, отжимаем одну защелку, плавно покачивая и отжимая заранее приготовленным крючком вторую защелку, аккуратно снимаем клапан, снимаем с него второй шланг.Замену на новый клапан производим в обратной последовательности, плотно натягиваем вакуумные шланги.Крючок также поможет защелкнуть новый клапан на место.

При определенной сноровке работ минут на 30-40. Собираем корпус воздушного фильтра, заводим, снова проводим процедуру с газом — тяга перемещается.

• Проблема №3 Сломался датчик положения угла поворота заслонок впускного коллектора.

Эта проблема была как раз в моем случае.

1. Конкретная ошибка, указывающая на него:
2. Стоит этот маленький засранец в очень неудобном месте.
3. Код детали по автодоку 07L907386. Цена сейчас около 2.600.

Замена. Снимаем впускной. За одно глядим состояние нагара — как раз можно и почистить. Получив доступ к датчику просто перекручиваем на новый. Собираем все обратно. Затем делаем адаптацию положения заслонок.
И в путь.

За одно сделал промывку форсунок…

Вот собственно постарался вам описать максимально возможные проблемы. Надеюсь кому то поможет сэкономить существенную сумму и не покупать из за этих маленьких неприятностей коллектор в сборе…

Источник