Фотоотчет Замена передних ступичных подшипников на Audi 100
Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.
Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) — 100 000 км, правый — 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.
Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).
Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:
1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их — вытянуть ее:
Но этот способ имеет недостаток — может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.
При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.
2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты — ступица выйдет:
Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно ) Отличный способ!
3) можно впринципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и «выдернуть»
После снятия ступицы в кулаке останется:
Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы «заодно», поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник — используется такое приспособление:
У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:
Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад
Отпескоструил, вот они:
Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей. у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке — то ступицу нужно заменить.
Покрасил, чтоб чистый металл не обростал ржавчиной:
Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:
Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул — приятного просмотра 
:
Как будто кто-то «укусил» обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.
Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других — цена . Один подшипник — всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.
Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:
К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось — то на помощь придет Литол-24.
Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.
Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел. собрал, смазал — кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка. я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация. конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.
ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто — нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду — делают у токарей).
При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не «приложиться». При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти. в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.
В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.
К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание — вот ориентировочные размеры:
Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.
ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)
Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:
У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.
При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически «примеряться» с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:
Когда подшипник дойдет до упорного буртика — усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:
Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:
Остается установить кулак назад на авто и готово:
ИТОГО: ступичный подшипник Schigerd SCH-403 9,5$ х 2шт. =19$
Источник
Замена подшипника передней ступицы Ауди 100
Видео урок подойдет для Ауди 100, 1991 года выпуска.
1. Срываем и откручиваем гайку ступицы. Для этого понадобиться головка на 32 и хотя бы полуметровый вороток.
Срываем гайку не снимая колеса.
2. Откручиваем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
3. Выворачиваем руль вправо и откручиваем два болта крепления суппорта. Используем WD-40.
4. Скидываем суппорт и демонтируем тормозной диск.
5. Откручиваем болт крепления пальца шаровой опоры и извлекаем палец из поворотного кулака.
6. Вынимаем гранату. Этот момент лучше посмотреть на видео уроке.
7. Откручиваем рулевой наконечник от стойки и выпресовываем палец с помощью съемника.
8. Откручиваем 3 болта крепления стойки и демонтируем ступицу вместе со стойкой.
9. Выбиваем фланец ступицы, как правило на нем остается обойма из подшипника.
10. Обойму нужно сбить, сделать это можно молотком и зубилом. Бейте аккуратно чтобы не повредить сам фланец.
11. Выпресовываем старый подшипник, запресовываем новый и вставляем фланец. Лучше это сделать на СТО где есть пресс.
12. Устанавливаем стойку и прикручиваем тремя болтами.
13. Вставляем рулевой наконечник и прикручиваем.
14. Вставляем гранату, вставляем палец шаровой и прикручиваем.
15. Одеваем тормозной диск и тормозной суппорт.
16. Суппорт закрепляем двумя болтами.
17. Наживляем ступичную гайку.
17. Устанавливаем колесо.
18. Затягиваем ступичную гайку.
После проведенных работ я советую поехать на сход развал, потому что вы снимали рулевой наконечник. Удачи!
Источник
Замена подшипников задней ступицы на Audi A100
Для замены подшипников задней ступицы Ауди А100 нам понадобятся:
Комплект подшипников ступицы, номер в оригинале 4A0598625A. Я использовал комплект FAG, номер 713610240. В этом комплекте находятся: подшипник внутренний, подшипник внешний, сальник внутреннего подшипника, корончатая шайба, шплинт, колпачок гайки, пакетик со смазкой; а также домкрат и набор инструментов и ключей.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем заднее колесо. Плоской тонкой отверткой поддеваем и снимаем колпачок, закрывающую гайку ступицы
Ключом на 13 откручиваем болты креплени рамки суппорта
Шестигранником на 8 откручиваем два болта крепления суппорта к ступице.
Снимаем с диска сначала сам суппорт, он легко стягивается с колодок, затем снимаем рамку суппорта с колодками. Если снимать суппорт в сборе с колодками и рамкой, то это может быть проблематично из-за выработки тормозного диска — буртик на кромке диска не даст снять суппорт в сборе.
Вынимаем шплинт, снимаем корончатую шайбу.
Откручиваем гайку ступицы, снимаем шайбу, внешний подшипник, тянем ступицу на себя и снимаем её.
Тонкой отверткой поддеваем сальник внутреннего подшипника и вытаскиваем его.
Вынимаем внутренний подшипник.
С помощью выколотки (или всё той же крепкой плоской отверткой) через пазы в ступице выбиваем аккуратно обойму внешнего подшипника.
Переворачиваем ступицу и таким же образом выбиваем обойму наружного подшипника.
Отмываем ступицу от старой смазки, берем обойму нового наружного подшипника, и аккуратно постукивая молотком запрессовываем обойму в ступицу.
Чтобы посадить обойму до конца, я использовал головку на 32 из отечественного набора, как раз подходит.
Переворачиваем ступицу, таким же образом запрессовываем обойму внутреннего подшипника. Для посадки его до конца можно использовать подходящего диаметра болванку, я использовал всё ту же отвертку, аккуратно постукивая через неё молотком по обойме.
Наносим смазку из пакетика (можно использовать обычный Литол-24) на обоймы подшипников, наносим на сами подшипники, остатки смазки наносим на внутреннюю поверхность ступицы. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу, запрессовываем сверху сальник. Устанавливаем ступицу на ось, одеваем внешний подшипник, шайбу, закручиваем гайку.
Затягиваем гайку таким образом, чтобы шайбу под гайкой можно было сдвинуть отверткой, прилагая среднее усилие. Одеваем корончатую гайку так, чтобы лапки её совпали с отверстием в оси под шплинт, устанавливаем шплинт, запрессовываем колпачок гайки. Одеваем на ступицу тормозной диск, на диск одеваем рамку суппорта с колодками, затем надеваем на колодки сам суппорт. Такая последовательность сборки освободит от необходимости вкручивать тормозной поршень суппорта. Прикручиваем рамку суппорта к суппорту, прикручиваем сам суппорт к ступице. Моменты затяжки болтов соответственно 35 Нм и 65 Нм.
Источник