Ремонт ступицы компрессора кондиционера

Toyota Caldina › Logbook › Замена (обслуживание) подшипника компрессора кондиционера 3S

Привет всем!
Сегодня статья про подшипник шкива компрессора кондиционера.
Крутанул рукой шкив и понял: накат у подшипника «сухой», вращение легкое, с металлическим шелестом. Нужно заменить подшипник.
Компрессор — вещь диковинная. Начнём разбираться с ним.

Далее нужно снять первый шкив со шлицов вала компрессора. Для этого предусмотрена резьба М8, нарезанная прямо в шкиве. Её закрывал болт М6, который был выкручен. Гениально.

Берём болт М8 и начинаем закручивать в шкив. После стало понятно, что напряжение приличное и он начинает «слизывать» резьбу М6 на валу. Так, ищем что-то для упора, предварительно измерив глубину резьбы М6 внутри вала.
В качестве упора я использовал винт М4, отрезав от него шляпку. Длина резьбы вышла 20 мм. То, что надо.

Вставляем получившуюся шпильку, смазываем упорный болт и снова вкручиваем его.

Усилие нарастает и вуаля, шкив поддался.
Снимаем и наблюдаем загадочную картину.

На фото видна регулировочная упорная шайба, которая лежит на валу. Не потеряйте её.

Второй шкив сидит уже на подшипнике и для его снятия нужно демонтировать зигзагообразное стопорное кольцо.
Вытягиваем съёмником второй шкив, упирая его во вкрученный болт М6. Вот и всё, внешняя обойма у нас в руках.

Подшипник закернён по окружности. Если будете менять, нужно кернить повторно. Чистим поверхности соприкосновения шкивов от ржавчины и грязи, сам компрессор, муфту и прочее.

Подшипник менять не стал, люфт был небольшой. Решил разобрать его и смазать, не выпрессовывая из обоймы. NACHI 30BGS10DST2, аналог NSK 30BD5222T1XDDUM6CG01.
Снимаем пыльник.

Снимаем сепаратор и моем внутренности бензином, очистителем карбюратора и тд. У кого, что есть.

Смазываем смазкой для высокоскоростных подшипников.

Ещё я снимал электромагнит, который фиксируется стопорным кольцом для очистки грязи. Садить кольцо обратно оказалось почти невыполнимой задачей. Разжимаю его, сажу, а оно не садится на место как следует и всё тут. Как я его только не пытался загнать в канавку. Место вокруг ограничено, упор об обойму электромагнита не сделать, т.к. он не металлический. Плоскогубцами не подлезешь. В итоге сделали вдвоём с товарищем: он наносил удары по кольцу, а я сжимал его по окружности длинными круглогубцами. Натяг там хороший. Электромагнит даже перестал люфтить по окружности туда-сюда.

Собираем конструкцию обратно, центральный болт тянем с моментом 13 Нм.
В конце проверяем работу электро-муфты. Сопротивление обмотки порядка 4 Ом, сила тока в обмотке около 3-3,5 Ампер. Подсоединяем АКБ к контактам муфты и проверяем зацеп. Ход муфты должен быть в диапазоне 0,3-0,6 мм и при этом она не должна проскальзывать. Механизм достаточно простой и понятный, а главное, что он работает. В корпус компрессора встроен датчик факта срабатывания муфты. Полагаю, что этот датчик как-то связан с валом компрессора. Сам же компрессор поршневой. Ему также требуется компрессорное масло
для работы (заправляется совместно с фреоном R134a).

При подаче 12 Вольт внешняя обойма наружного шкива примагничивается к внутреннему шкиву. Для шероховатости (большего трения) в большой шкив вмонтировано кольцо из фрикционного материала, что не позволяет проскальзывать примагниченной части. Первый шкив имеет прорезиненную область, которая деформируется и позволяет прилегать внешнему кольцу ко второму шкиву. Руками деформировать внешнюю обойму и прижать её к внутреннему шкиву довольно проблематично. Магнит эту задачу выполняет — чудеса!

Источник

KIA Ceed *mj* #СКР › Logbook › Ремонт компрессора кондиционера. Подшипник шкива, электромагнитная муфта.

Друзья-сидоводы, снова хочу поделиться с вами своим опытом по ремонту и обслуживанию наших авто.
Не так давно у меня на ровном месте сдох кондиционер. При чем, как оказалось, одновременно сдохла электромагнитная муфта и подшипник шкива компрессора, видимо был жесткий клин.

Как диагностировал.

1. Включаем кондиционер, смотрим под капот, вошла ли в сцепление прижимная пластина компрессора кондиционера с сцепление со шкивом. Если нет, то читаем дальше.
2. Отсоединяем фишку на компрессор и мультиметром замеряем напряжение на фишке при включенном кондере, если напряжение есть, значит сгорел термопредохранитель в электромагнитной муфте, если напряжения на фишке нет, то смотрим предохранители (2 в салоне), реле кодера в монтажном блоке и далее прозваниваем всю цепь.Если цепь целая, значит нет хладогента, потому что датчик давления хладогента посылает такой сигнал и напряжения в цепи не будет, едем заправлять кондер.

В моем случае стало понятно, что сгорел термопредохранитель. Плюс ко всему, в предыдущей записи выкладывал видео с нетипичным шумом при работе двигателя, оказался подшипник шкива кондиционера, выявил, приложив трубу к корпусу компрессора, шум шел именно оттуда, но раздавал на весь двигатель. Изучил записи по ремонту электромагнитной муфты на драйве и полез ремонтировать.

Для успешного ремонта нам понадобятся:
— стандартный набор инструментов (ключи-головки на 10-12-14, трещотка большая, маленькая)
— принадлежности для снятия колеса (балонник, домкрат, опора)
— кривой съемник стопорных колец с глубокой посадкой
— трехлапый, а лучше двухлапый съемник
— паяльник, желательно фен, эпоксидка
— пресс с оправками
— новый подшипник и термопредохранитель градусов на 180-200

Друзья, специально каждый раз пишу, какие инструменты, принадлежности и оборудование понадобится для успешного ремонта. Сам каждый раз готовлюсь, но обязательно появляется какая-нибудь подстава из-за отсутствия необходимого инструмента.

1. Снимаем приводной ремень. Сначала ослабляем длинный болт натяжки генератора, затем верхний болт генератора, нижний болт генератора, генератор толкнули, ремень сняли.
2. Снимаем переднее правое колесо, выставляем авто на надежную опору.
3. Откручиваем 3 болта и снимаем пластиковый кожух, закрывающий компрессор кондиционера.

4. Стопорим чем нибудь прижимную пластину (я упирал отвертку в подрамник) и откручиваем ее. Во втулке прижимной пластины лежит шайба, не потеряйте ее!

5. Далее съемником стягиваем шкив с подшипником. У меня был трехлапый съемник, но одна лапа упиралась в кузов, поэтому подумал, что здесь удобнее будет двухлапый съемник.

6. Выпрессовываем старый подшипник, запресовываем новый. У меня это был японский NSK 35BD5220AT1XDDUM3C01, размер 35х52х20. Оригинальный тоже стоял NSK, только made in KOREA. Старый подшипник рассыпался. Старый подшипник был в шкиве закернен, новый я не кернил.

7. Далее начинаем ремонтировать электромагнитную муфту. То есть восстанавливать цепь, менять термопредохранитель. Он отлично выделяется под залитой эпоксидкой муфты.

Внимание! Из-за того, что у меня не было съемника стопорных колец с глубокой посадкой, я долго пыжился, но не смог снять стопорное кольцо, крепящее электромагнитную муфту, потерял много времени, в итоге принял решение ремонтировать муфту по месту.

8. Нагреваем феном электромагнитную муфту и отверткой аккуратно отковыриваем термопредохранитель.

9. Вырезаем термопредохранитель и вместо него впаиваем новый. Так как это было восресенье, найти термопредохранитель я не смог, да и по городу не побегаешь без машины, я вместо термопредохранителя впаял кусок обычной медной проволоки, вернее, мой дружок-электронщик впаял)

10. После того, как восстановили цепь, мультиметром звоним электромагнитную муфту на замкнутый контур. Если все нормально, заливаем место эпоксидкой, аккуратно, чтобы она не выпирала за края муфты, иначе будет цеплять шкив. У меня эпоксидка была из двух шприцов, священный человек — хозяин гаража подогнал) и еще, так как работы производили по месту, то эпоксидка постоянно стекала с муты, я минут 10-15 ее ловил и перемазывал, пока не подсохла.

11. После того, как эпоксидка подсохла, смазываем внутреннюю часть подшипника в шкиве литолом и аккуратно сажаем вал компрессора, все заходит от руки, ничем стучать и забивать не надо. Крепим шкив, посадив стопорное кольцо.

12. Прикручиваем прижимную пластину и из-под капота рукой раскручиваем шкиф компрессора, прижимная пластина не должна крутится вместе со шкивом, больших люфтов шкива при кручении быть не должно. Если есть косяки, то разбираем все снова и устраняем.

13. Ставим на место пластиковый кожух, вешаем приводной ремень, заводим, проверяем, все работает, ставим на место колесо.

Теперь, внимание всем, читать обязательно!
Из-за недостаточной подготовки, процесс ремонта затянулся у меня на 3 дня. А там работы всего на несколько часов или полдня.

Какие возникли проблемы.

1. Я купил не тот подшипник. Вычитал на драйве размеры подшипника, не обратил внимание, что у парня cerato. Номер и размеры писать не буду, чтобы так же вас не спутать. Установить удалось это не сразу, а только когда уже отремонтировали муфту и начали все собирать. Подшипник запрессовался хорошо, но из-за разницы в 2 мм в глубине, шкив не сел на вал и не ставилось стопорное кольцо. Было воскресенье, вторая половина дня, в наличии нигде не нашел. Нашел в понедельник с утра (местным могу подсказать хорошее место), но пришлось добираться пешком и переплатил почти в 2 раза — 366 рублей на автодоке и за 650 рублей я взял. Поэтому, покупайте только тот подшипник, которые я называл выше, или любой другой, но с размерами 35х52х20.

2. У меня не было нового термопредохранителя. Было воскресенье, не нашел, пришлось впаять проволоку. Поэтому в случае перегрева в следующий раз уже точно сгорит катушка и придется менять ее точно. И еще, если будете впаивать новый термопредохранитель, то не используйте мощные паяльники, ато предохранитель погорит еще во время пайки.

3. У меня не было кривого съемника стопорных колец с глубокой посадкой, поэтому не получилось снять электромагнитную муфту и пришлось ремонтировать по месту, другим инструментом не снять! Тоже потерял много времени, пока пытался снять подручными средствами, пока ездил искал этот съемник…

4. У меня деформировался шкив компрессора, поэтому он люфтил змейкой при кручении, когда уже поставил на вал с новым подшипником. Устранить это удалось не сразу, долго думал, как положить оправки и на какую сторону на прессе надавить, чтобы все выровнялось в плоскость. Поэтому работайте со шкивом аккуратно и используйте только подходящие оправки, молотком ни в коем случае по нему не стучать.

Вроде все. Когда всрыл обойму снятого подшипника, то увидел, что в одном из двух рядов, шарики рассыпались…

Буду рад вашим комментариям, отвечу на любые вовпросы)

Источник

Ремонтируем компрессор кондиционера автомобиля самостоятельно

Многие современные автомобили оснащены такой полезной опцией, как кондиционер, который становится спасением с приходом летнего зноя. Привыкнув к комфорту в салоне машины, печально будет обнаружить, в один из дней нажав кнопку кондиционера, что не наступает долгожданная прохлада. Причина очевидна – неисправна система кондиционирования, наиболее частым источником неприятностей, в этом случае становиться поломка компрессора кондиционера.

Учитывая цену нового агрегата и стоимость услуг автосервиса, встает закономерный вопрос, возможно ли произвести ремонт компрессора кондиционера автомобиля самому? Ответ прост, да! Но перед тем как приступить к ремонту, стоит разобраться в его конструкции и какие признаки указывают на выход из строя компрессора.

Принцип работы

В функцию этого агрегата входит сжатие, преобразование хладагента в жидкое состояние с последующей его циркуляцией в системе. В основном в современных автомобилях нашли применение поршневые компрессоры, где несколько поршней, приводимых в движение закрепленной на валу нагнетателя «качающей шайбой», двигающихся в осевом направлении, сжимают фреон до нужного состояния и способствуют его дальнейшему прохождению по системе.

Смазку движущихся рабочих частей компрессора обеспечивает специальное масло, добавляемое в хладагент. Для разных марок фреона добавляется соответствующее масло, к марке R12 добавляется минеральное масло, в R134а доливают (PAG) полиалкиленово-гликолевое.

Диагностика

Признаки, указывающие на неисправность компрессора, могут проявляться как при внешнем осмотре, так и с появлением шумов при работе автомобильных кондиционеров:

• Утечка хладагента – причин здесь несколько, если отсутствует механическое повреждение компрессора, то подтекает из сальника или из прокладок в местах соединения агрегата. Определить место утечки фреона можно с помощью УФ лампы, перед этим добавив в хладагент флуоресцентную краску.
• Шум во время работы кондиционера и при его выключенном состоянии – показатель, по которому можно судить о выходе из строя подшипников вала или приводного шкива. Этот же шум свидетельствует о большем, чем требуется, натяжении ремня. Если при отключенной электромагнитной муфте и ослабленном ремне шкив компрессора, проворачиваемый своими руками, очень туго крутится или подклинивает, значит, проблема в подшипнике, когда же ролик вращается тихо и без усилий, возможно, гудит подшипник вала.
• Электромагнитная муфта – о ее неисправности подскажет отсутствие щелчка при включении кондиционера. Это происходит когда между прижимной пластиной и шкивом появляется большой зазор вследствие выработки муфты или в случае плавления катушки от перегрева компрессора.

Звонкий стук или урчание при работе компрессора – сигнализирует о том, что погнуты клапана или изношены рабочие поверхности поршневой группы, также об этом может сигнализировать не соответствующее номинальным значениям давление, измеряемое на входе и выходе из компрессора.

Ремонт основных неисправностей

Если выявлена возможная причина поломки компрессора автомобильного кондиционера, то можно начинать ремонт своими руками:

• При небольших механических повреждениях корпуса следует их заварить с помощью аргонно-дуговой сварки.
• Для замены сальника или прокладок своими руками нужно изначально слить хладагент и снять с машины компрессор. При протекающих прокладках подлежит разборке корпус нагнетателя, состоящий из нескольких частей, в зависимости от его типа, между которыми и устанавливаются эти составляющие. Замена сальника начинается со снятия съемником ступицы муфты, после чего, удалив стопорное кольцо, фиксирующее сальник, при помощи специального приспособления снимаем сальник и заменяем его новым с помощью оправки.
• Замена неисправного подшипника шкива своими руками производится также на снятом с машины компрессоре. Соответственно сняв приспособлением с вала саму муфту, выпрессовываем подшипник, заменяем его новым и производим сборку в обратном порядке.
• Замена подшипника вала своими руками более трудоемкий процесс, требующий разборки всего корпуса компрессора.
• Ремонт электромагнитной муфты состоит в снятии с нагнетателя и замене вышедших из строя на новые: прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива на котором появилась выработка.
• Считается, что при неисправности поршневой группы, долив масло в систему, можно отстрочить отказ в работе компрессора. Но не стоит забывать о мелких частицах, неизбежно появляющихся при выработке в металле, которые, попав в систему, могут забить терморегулирующий клапан и ресивер-осушитель, что в итоге приведет к промывке всей системы. При замене узлов поршневой группы своими руками или устранением проблем с клапанами требуется полная разборка компрессора.

После разборки и промывки следует выявить и заменить неисправную деталь и разобраться в причине, приведшей к такому результату.

Смотрите видео по теме:

Источник