Ремонт винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе
Разборка и сборка винтовки Мосина в условиях мастерской
В условиях мастерской большей частью приходится разбирать винтовку по отдельным механизмам.
Рассмотрим теперь порядок разборки и сборки ствола. От ствола отделяются мушка и прицельная планка с находящимися на ней деталями. При отделении мушки дульную часть ствола вставляют в специальный прибор в виде колодки с коническим вырезом для дульной части ствола и прорезью для прохода корпуса мушки. В нижней части прибора сделан выступ, служащий для зажима его в тисках. Для того чтобы казенная часть не провисала, под ствольную коробку подкладывают специальную деревяшку.
С целью сохранения плотной посадки мушки ее выбивают из паза основания при помощи медного гнетка слева направо.
Затем отделяют прицельную планку, чтобы устранить воздействие пружины
на прицельную планку, необходимо поджать эту пружину во время отделения специальным прибором, который состоит из скобы и нажимного винта.
Прибор устанавливают так, чтобы его скоба охватывала ствол под прицельной колодкой, при этом прицельная планка откидывается вперед.
Пружина прицельной планки нажимным винтом прибора прижимается ко дну паза прицельной колодки и таким образом освобождает прицельную планку.
Прибор для отделения мушки
После этого при помощи выколотки выталкивается ось прицельной планки. Освобожденная планка выводится из ушек колодки вверх.
Для поджатия пружины прицельной планки в собранной винтовке применяют прибор, который отличается от прибора, показанного на рисунке тем, что нижняя часть его скобы сделана по контуру цевья ложи.
Для снятия хомутика с прицельной планки нужно нажать на защелки и, продвинув их вместе с хомутиком вперед, отделить хомутик от планки. Затем отделить защелки и их пружины от хомутика, после этого отделить от колодки пружину прицельной планки, для чего достаточно подать ее несколько вперед и поднять кверху.
Для сборки прицела ствол укрепляют в тисках, потом соединяют пружину прицельной планки с колодкой, вводя уширенный конец в паз колодки, при этом вершина нагиба пружины должна быть направлена книзу. Пружина поджимается прибором.
Вставить защелку с пружиной в хомутик и, сжав их одной рукой, другой рукой вставить прицельную планку в хомутик. Совместить отверстия, вставить ось планки в отверстия ушек колодки и дослать ее на свое место, после чего снять прибор.
Для постановки мушки дульную часть ствола вставляют в прибор, который зажимают в тиски, под ствольную коробку кладут подставку. Затем мушку (в собранном виде) вставляют в паз основания справа и досылают медным гнетком, а окончательно доводят до совмещения рисок на основании и мушке прибором для передвижения мушек.
Рис. Отделение выбрасывателя
Для ремонта часто приходится разбирать подающий механизм, который разбирается следующим образом:
♦ отделяется подаватель, для чего левой рукой сжимают пружину подавателя, а правой при помощи выколотки выталкивают ось подавателя;
♦ отделяют пружину подавателя, для чего пятку пружины подавателя выводят из выреза рычага, а выступ ее — из гнезда рычага.
Для отделения рычага отвинчивают винт пружины рычага и отделяют пружину, после чего выколоткой выталкивают ось рычага и отделяют рычаг.
Оси рычага и подавателя иногда не извлекаются от усилия руки, в этих случаях разрешается применять легкие удары молотка по выколотке.
Сборка подающего механизма производится следующим образом:
♦ рычаг подавателя присоединяют к крышке магазинной коробки до со-впадения их отверстий и закрепляют осью;
♦ пружина рычага подавателя одним концом упирается в рычаг, а другим помещается в паз крышки магазинной коробки и закрепляется винтом;
♦ пружина подавателя своим выступом вводится в гнездо рычага, а пяткой — в вырез рычага;
♦ подаватель соединяется с рычагом, для чего одной рукой совмещают их отверстия, а другой — вставляют ось подавателя.
В мастерской в затворе отделяется только выбрасыватель. Для этого боевую личинку вставляют в канал прибора и при помощи гнетка выбрасыватель выбивают вниз.
Присоединяя выбрасыватель, боевую личинку вставляют в прибор обратной стороной, т. е. чашечкой. Выбрасыватель направляют в паз личинки и при помощи медного гнетка досылают до крайнего переднего положения.
В мастерской при замене ложи отделяются все находящиеся на ней металлические детали.
При отделении наконечника ложу ставят вертикально, правой стороной цевья к себе, левой рукой обхватывают цевье, а правой отвинчивают винт наконечника и снимают наконечник.
После этого отделяют пружины ложевых колец. Для этого ложу кладут на деревянные подкладки левой стороной цевья вверх (пружины находятся на правой стороне). Пружины выводят из своих вырезов в цевье ложи давлением выколотки на их оси. Если пружины усилием руки вывести не удается, то разрешается применить легкие удары молотком по выколотке.
Затем отделяют глазки ложи, для чего нужно отвинтить шурупы глазков и вывести их из своих гнезд в ложе.
Шомпольный упор отделяют посредством прибора, состоящего из стержня с навинтованным концом. Прибор имеет кольцо для удобства пользования.
При отделении упора ложу удерживают в левой руке желобом вверх, в верхнее отверстие упора ввинчивают стержень прибора и таким образом упор извлекают из выреза цевья ложи.
Чтобы отделить нагель, ложу кладут на деревянные подкладки правой стороной цевья вверх, специальной отверткой отворачивают гайку нагеля и выбивают нагель медным гнетком вниз.
Отвертка для отвинчивания гайки нагеля состоит из лезвия с прорезью и утолщенной части. В желобках прорези помещают шпильки, закрепленные винтом. Эта отвертка вставляется в рукоятку обыкновенной ружейной отвертки.
Для отделения затыльника нужно взять ложу левой рукой за приклад торцом вперед, правой рукой отвинтить шурупы, после чего отделить затыльник.
Металлические детали присоединяются к ложе в следующем порядке:
♦ первым присоединяется затыльник. Для этого надо взять в левую руку приклад, а правой наложить затыльник на торец приклада и закрепить его шурупами;
♦ вставить винт нагеля в отверстие ложи, довести на место медным гнетком и закрепить гайкой при помощи указанной выше отвертки. Если винт нагеля входит в отверстие ложи туго, то разрешается довести его при помощи медного молотка;
♦ при соединении с ложей шомпольного упора его опускают в соответствующий вырез цевья ложи при помощи медного гнетка так, чтобы верхняя плоскость шомпольного упора была несколько ниже дна желоба;
♦ вставляют глазки в их вырезы в ложе и закрепляют шурупами;
для того чтобы присоединить пружины ложевых колец, ложу кладут на деревянные подкладки правой стороной вверх, пружины своими осями направляют в отверстия ложи и легкими ударами деревянного молотка досылают в свои вырезы;
♦ наконечник выдвигают на конец цевья до совмещения отверстий, после чего закрепляют винтом.
Источник
Ремонт ствола винтовки мосина
2Strelok-47. Идея с втулкой очень интересная, спасибо.
Chuck,
«родной почти новый хромированный ствол» он от м44 или м91?
И чем изначально не нравился?
Я к тому, что если он хромированный в нормальном состоянии от м91,
то готов купить за разумные 
) деньги, серьёзно.
И ещё — на мосинках вроде как номер на стволе набит,
как с CFO согласуется смена ствола — просто продублировать
номер на ствольной коробке?
Chuck, я всего на два часа восточнее Алберты , посему и спрашиваю.
Если хотите — можно в ПМ. У меня зреет идея на ижевском карабине 44
ствол поменять (ну или иметь про запас, чтобы пилить не жалко было).
Оно понятно, не вопрос.
Если не секрет, не подскажите, где собираетесь найти запасной ствол на мосинку?
По нашим местным мелким оружейным магазинам мотаться возможности нету,
а с теми крупными, что я контактировал — просят много (x3), дешевле проще ещё один карабин купить. Ствол и затвор (можно просто курок и стебель) никак не найду.
я так и подозревал
Да я сам такой, так что вопрос «зачем» — не актуален
У меня просто «родной» ствол довольно битый —
нарезы хорошие, но пятна коррозийные по всему стволу.
150 гран пули не летят никак,
а 180грн вроде как в свои «10см с открытого»
прилетают уверенно.
Xочу с него срезать крепление для штыка
(за кусты цепляется) и оптику приладить
(для чего хочется таки иметь запасной болт .
ЗЫ. Кстати, вот этот сайт знаком: http://www.westerngunparts.com/ ?
У них много чего есть, не знаю насчет трехлинейки.
я видел картинку в «охоте».
Попытаюсь сделать крепление оптики к ресиверу,
посмотрим, что выйдет.
Во, за это — hartelijk bedankt
Во, за это — hartelijk bedankt
bitte schön
Да про законы я знаю, просто по закону получается, что ресивер на m44 у меня без номера , что не есть гуд при смене ствола. По идее надо старый номер (зарегистрированный) набить на ресивере, а на новом стволе номeра вообще спилить, чтобы не вводить в заблуждение.
Я не знаю кто сейчас CFO ON, но те, кто были три года назад — помогли мне сильно с бумагами в своё время. Так что не все они негодяи
Там резьбы «имперские»
также ещё в наставлении по ремонту спецификации есть.
«История имела ещё один сюжетный ход. Действуюшие лица и исполнители — придурок оружейник, ваш покорный слуга и правительство Канады в лице агентства Firearms Canada (http://www.cfc-ccaf.gc.ca/ ). Так как моя мося высадилась в Северной Америке значительно южнее, на ней импортёр, чтоб он был здоров, пробил какой-то свой номер который и стал для вышеупонянутого агентсва регистрационным, а заводской номер сверху остался для красоты. Угадайте ГДЕ был пробит номер импортёра. Да, именно слева на ресивере. Инструктируя дурачка левшу я естесвенно несколько раз указал ему что надо также что-то решать с номером (я тогда процедуру не знал) т.к. он попадает под полозья кронштейна. Ответ — КанЭЭЭЭшна, какой базар. Исход — такой же как с винтами и шпильками т.е. никакого, а левша прикинулся ещё больштим дятлом чем он есть и сказал что. никакого другого номера НЕ ЗАМЕТИЛ. Какой такой номер? Он же сверху. Как это «нет»? О чем это вы? Аа-а-а-. Нет, не видел.
Ну и вот. Звоню я в оружейное агенство. Объясняю ситуёвину. Ожидал, признаться каких нибудь тягомотных процедур, форм и т.п. Угадайте какое решение?
Програвировать его или выбить самому на видном месте. O Canada. «
Источник
Ремонт винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе
Ремонт винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе
Разборка и сборка винтовки Мосина в условиях мастерской
В условиях мастерской большей частью приходится разбирать винтовку по отдельным механизмам.
Рассмотрим теперь порядок разборки и сборки ствола. От ствола отделяются мушка и прицельная планка с находящимися на ней деталями. При отделении мушки дульную часть ствола вставляют в специальный прибор в виде колодки с коническим вырезом для дульной части ствола и прорезью для прохода корпуса мушки. В нижней части прибора сделан выступ, служащий для зажима его в тисках. Для того чтобы казенная часть не провисала, под ствольную коробку подкладывают специальную деревяшку.
С целью сохранения плотной посадки мушки ее выбивают из паза основания при помощи медного гнетка слева направо.
Затем отделяют прицельную планку, чтобы устранить воздействие пружины
на прицельную планку, необходимо поджать эту пружину во время отделения специальным прибором, который состоит из скобы и нажимного винта.
Прибор устанавливают так, чтобы его скоба охватывала ствол под прицельной колодкой, при этом прицельная планка откидывается вперед.
Пружина прицельной планки нажимным винтом прибора прижимается ко дну паза прицельной колодки и таким образом освобождает прицельную планку.
Прибор для отделения мушки
После этого при помощи выколотки выталкивается ось прицельной планки. Освобожденная планка выводится из ушек колодки вверх.
Для поджатия пружины прицельной планки в собранной винтовке применяют прибор, который отличается от прибора, показанного на рисунке тем, что нижняя часть его скобы сделана по контуру цевья ложи.
Для снятия хомутика с прицельной планки нужно нажать на защелки и, продвинув их вместе с хомутиком вперед, отделить хомутик от планки. Затем отделить защелки и их пружины от хомутика, после этого отделить от колодки пружину прицельной планки, для чего достаточно подать ее несколько вперед и поднять кверху.
Для сборки прицела ствол укрепляют в тисках, потом соединяют пружину прицельной планки с колодкой, вводя уширенный конец в паз колодки, при этом вершина нагиба пружины должна быть направлена книзу. Пружина поджимается прибором.
Вставить защелку с пружиной в хомутик и, сжав их одной рукой, другой рукой вставить прицельную планку в хомутик. Совместить отверстия, вставить ось планки в отверстия ушек колодки и дослать ее на свое место, после чего снять прибор.
Для постановки мушки дульную часть ствола вставляют в прибор, который зажимают в тиски, под ствольную коробку кладут подставку. Затем мушку (в собранном виде) вставляют в паз основания справа и досылают медным гнетком, а окончательно доводят до совмещения рисок на основании и мушке прибором для передвижения мушек.
Рис. Отделение выбрасывателя
Для ремонта часто приходится разбирать подающий механизм, который разбирается следующим образом:
♦ отделяется подаватель, для чего левой рукой сжимают пружину подавателя, а правой при помощи выколотки выталкивают ось подавателя;
♦ отделяют пружину подавателя, для чего пятку пружины подавателя выводят из выреза рычага, а выступ ее — из гнезда рычага.
Для отделения рычага отвинчивают винт пружины рычага и отделяют пружину, после чего выколоткой выталкивают ось рычага и отделяют рычаг.
Оси рычага и подавателя иногда не извлекаются от усилия руки, в этих случаях разрешается применять легкие удары молотка по выколотке.
Сборка подающего механизма производится следующим образом:
♦ рычаг подавателя присоединяют к крышке магазинной коробки до со-впадения их отверстий и закрепляют осью;
♦ пружина рычага подавателя одним концом упирается в рычаг, а другим помещается в паз крышки магазинной коробки и закрепляется винтом;
♦ пружина подавателя своим выступом вводится в гнездо рычага, а пяткой — в вырез рычага;
♦ подаватель соединяется с рычагом, для чего одной рукой совмещают их отверстия, а другой — вставляют ось подавателя.
В мастерской в затворе отделяется только выбрасыватель. Для этого боевую личинку вставляют в канал прибора и при помощи гнетка выбрасыватель выбивают вниз.
Присоединяя выбрасыватель, боевую личинку вставляют в прибор обратной стороной, т. е. чашечкой. Выбрасыватель направляют в паз личинки и при помощи медного гнетка досылают до крайнего переднего положения.
В мастерской при замене ложи отделяются все находящиеся на ней металлические детали.
При отделении наконечника ложу ставят вертикально, правой стороной цевья к себе, левой рукой обхватывают цевье, а правой отвинчивают винт наконечника и снимают наконечник.
После этого отделяют пружины ложевых колец. Для этого ложу кладут на деревянные подкладки левой стороной цевья вверх (пружины находятся на правой стороне). Пружины выводят из своих вырезов в цевье ложи давлением выколотки на их оси. Если пружины усилием руки вывести не удается, то разрешается применить легкие удары молотком по выколотке.
Затем отделяют глазки ложи, для чего нужно отвинтить шурупы глазков и вывести их из своих гнезд в ложе.
Шомпольный упор отделяют посредством прибора, состоящего из стержня с навинтованным концом. Прибор имеет кольцо для удобства пользования.
При отделении упора ложу удерживают в левой руке желобом вверх, в верхнее отверстие упора ввинчивают стержень прибора и таким образом упор извлекают из выреза цевья ложи.
Чтобы отделить нагель, ложу кладут на деревянные подкладки правой стороной цевья вверх, специальной отверткой отворачивают гайку нагеля и выбивают нагель медным гнетком вниз.
Отвертка для отвинчивания гайки нагеля состоит из лезвия с прорезью и утолщенной части. В желобках прорези помещают шпильки, закрепленные винтом. Эта отвертка вставляется в рукоятку обыкновенной ружейной отвертки.
Для отделения затыльника нужно взять ложу левой рукой за приклад торцом вперед, правой рукой отвинтить шурупы, после чего отделить затыльник.
Металлические детали присоединяются к ложе в следующем порядке:
♦ первым присоединяется затыльник. Для этого надо взять в левую руку приклад, а правой наложить затыльник на торец приклада и закрепить его шурупами;
♦ вставить винт нагеля в отверстие ложи, довести на место медным гнетком и закрепить гайкой при помощи указанной выше отвертки. Если винт нагеля входит в отверстие ложи туго, то разрешается довести его при помощи медного молотка;
♦ при соединении с ложей шомпольного упора его опускают в соответствующий вырез цевья ложи при помощи медного гнетка так, чтобы верхняя плоскость шомпольного упора была несколько ниже дна желоба;
♦ вставляют глазки в их вырезы в ложе и закрепляют шурупами;
для того чтобы присоединить пружины ложевых колец, ложу кладут на деревянные подкладки правой стороной вверх, пружины своими осями направляют в отверстия ложи и легкими ударами деревянного молотка досылают в свои вырезы;
♦ наконечник выдвигают на конец цевья до совмещения отверстий, после чего закрепляют винтом.
ХАБОРКА.РУ
Сложно сказать точно, при каких конкретно обстоятельствах эти черные копатели нашли ржавое оружие времен войны. Судя по кадрам видео, они вышли на какое-то интересное болото, которое успело немного подсохнуть. Таким образом, поиск и коп на нем стал возможен. А что же нашли ребята там в мокром лесу? Так вот, нашли они в одной яме винтовку Мосина с сохранившимся деревом. Там остался не только приклад, а именно все дерево. И прекрасно сохранилось также и железо…
У найденной в болоте Мосинки прекрасно сохранился металл, все детали двигаются и вполне работоспособны, как мы видим из кадров этого видеоролика. Затвор у Мосинки двигается, внутренности ствольной коробки блестят под слоем рыжей болотной грязи, а пружины до сих пор тугие. В общем, это какой-то подарок поисковикам, ведь можно радостно поклацать рукояткой взведения, понажимать на спуск.
И, тем не менее, всегда стоит помнить, что оружие является смертельно опасным предметом и не может считаться игрушкой. Кроме того, вот в таком почти идеальном состоянии такая винтовка вполне определенно представляет интерес для сотрудников правоохранительных органов, а заодно и тот, у кого она в данный момент находится. Таким образом, такому фигуранту возбуждение дела по ст. 222 УК РФ стопроцентно обеспечено. А теперь, все взвесив, давайте сделаем вывод, ответив на вопрос: а оно того стоит? Русская 3-линейная (7,62-мм) винтовка образца 1891 года — магазинная винтовка, принятая на вооружение Русской Императорской Армии в 1891 году. Название трёхлинейка происходит от калибра ствола винтовки, который равен трём линиям (устаревшая мера длины, равная одной десятой дюйма или 2,54 мм соответственно, таким образом три линии равны 7,62 мм). На основе винтовки образца 1891 года и её модификаций был создан целый ряд образцов спортивного и охотничьего оружия, как нарезного, так и гладкоствольного. Производство винтовки началось в 1892 году на Тульском, Ижевском и Сестрорецком оружейных заводах. Из-за ограниченных производственных мощностей этих заводов, заказ на 500 тысяч винтовок был размещён на французском оружейном заводе в городе Шательро (Manufacture Nationale d’Armes de Châtelleraut). Первое боевое испытание винтовка Мосина прошла в 1893 году в столкновении российского отряда на Памире с афганцами, по другим источникам — в ходе подавления восстания ихэтуаней («боксёров») в Китае в 1900—1901 годах. Ствол винтовки — нарезной (4 нареза, вьющихся слева-вверх-направо). У ранних образцов форма нареза трапецеидальная. Позже, когда убедились, что наволакивания металла пули на ствол не происходит, — простейшая прямоугольная. Калибр ствола, измеряемый как расстояние между противоположными полями нарезов, номинально равен 7,62 мм, или 3 русским линиям (реально, как показывают измерения, проведённые на большом количестве винтовок различных годов выпуска и различной степени сохранности, — 7,62…7,66 мм). Калибр по нарезам равен 7,94…7,96 мм. В задней части ствола расположен патронник с гладкими стенками, предназначенный для помещения патрона при выстреле. С нарезной частью ствола он соединяется при помощи пульного входа. Над патронником расположено заводское клеймо, позволяющее идентифицировать производителя и год выпуска винтовки. Сзади на пенёк ствола, имеющий резьбу, наглухо навинчена ствольная коробка, которая служит для помещения затвора. К ней, в свою очередь, прикреплены магазинная коробка с подающим механизмом, отсечка-отражатель и спусковой механизм.
Описание снайперской винтовки Мосина
Обзорная статья про прицел ПУ Обзорная статья про прицел ПЕОбзор винтовки Мосина Обзор снайперской винтовки МосинаФото снайперской винтовки Мосина и прицела ПУ Фото обреза винтовки Мосина
Обзорная статья написана именно про Снайперскую Винтику Мосина, так как она технически отличалась в производстве и по своему назначению.
Снайперская Винтовка Мосина является модернизированный вариант винтовки Мосина. Винтовка была принята на вооружение в 1931 году под индексом ГАУ-В222А. Модернизации подвергли ручку затвора, которую удлинили загнули вниз, чтобы при перезарядке ручка затвора не упиралась в прицел. По этой причине заряжание винтовки происходило только одиночными патронами, так как обойму уже не было возможностью вставить в пазы. Так же у винтовки появились крепления для оптических прицелов. Чувствительность спускового крючка снизили с 2,4 до 2 кг. Снайперская винтовка не предусматривал использование штыка. Большое внимание было уделено внимание, так как допуски по обработке ствола были повышены. Так же и технология ствола была изменена: ствол имел сужение ствола 2-3%-чок. Пуля в таком стволе лучше центровалась и происходил не вылет, а «выплевывание» пули за счет чека. На первые винтовки ставили прицел ПТ, в дальнейшем прицелы ПЕ, за которым последовал прицел ПУ. Прицел ПУ можно было использовать для стрельбы на дальности до 1400 метров. Хоть и заявлена прицельная дальность 1300 метров, но скорей всего это беспокоющий огонь или стрельба по групповым целям. Реальная эффективная дальность не более 1000 метров. Самый массовый прицел для Мосинки ПУ с прицельной дальностью 1300 метров, эффективный огонь на дальность 600 метров.
Производством Снайперской винтовки Мосина занимался Тульский оружейный завод. В 1940 году планировалось винтовку заменить снайперской винтовкой СВТ-40, но новая винтовка не отвечала тем требованиям, которые от нее ожидали. СВТ-40 поступала в недостаточном количестве, кучность была ниже, так как винтовка была полуавтоматической, при перезарядке патроны часто получали деформацию, что снижало кучность боя. Для увеличения производства снайперских винтовок было решено возобновить производство на Ижевском Механическом Заводе. В октябре 1942 года было решено отказаться от производства снайперской винтовки СВТ-40, обратите внимание, что производство СВТ-40 было до конца ВОВ.
Оружейные заводы страны изготовлю 108 345 Снайперских Винтовок Мосина. Снайперы с винтовкой Мосина часто наносили немцам значительный ущербы в живой силе. Ниже приведен список лучших 50 снайперов Советской Армии (как правило были вооружены именно Снайперской Винтовкой Мосина), самое удивительное, что в этот список не попал самый легендарный снайпер Сталинграда Василий Зайцев с его списком из 225 солдат и офицеров Вермахта. На смену Снайперской винтовке Мосина пришла Снайперская Винтовка Драгунова-СВД. Которая имела хуже кучность, но была полуавтоматической и имела конвейерное производство. На базе винтовки Мосина до сих пор производятся винтовки для снайперской стрельбы разных странах Мира. А обычная снайперская винтовка до сих пор попадает в объективы кино и видеокамер в разных уголках страны, где происходят военные конфликты. На базе винтовок Мосина в разных странах Мира выпускаются современные варианты снайперских винтовок .
ТТХ Снайперской Винтовки Мосина
| Количество выстрелов | 5 |
| Калибр ствола | 7,62х54 R |
| Боевая скорострельность | 10-14 выстрелов в минуту |
| Максимальная скорострельность | 55 выстрелов в минуту |
| Прицельная дальность | 2000 метров |
| Максимальна дальность стрельбы | 3500 метров |
| Эффективная стрельба | 600-800 метров |
| Начальная скорость вылета | 870 м/с |
| Автоматика | скользящий затвор поворотного запирания |
| Вес | 4,5 кг, прицел ПЕ-0,6 кг, прицел ПУ-0,3 кг |
| Энергия пули | 2600-4150 Дж |
| Размеры | пехотная-1500 мм |
Лучшие 50 снайперов Советской Армии времен Великой Отечественной Войны:
Источник