Ремонт суппорта гранта своими руками

Как снять суппорт гранта

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

Цилиндр тормозного механизма переднего колеса заменяем при отсутствии торможения колеса из-за заклинивания поршня в цилиндре. Пыльники цилиндра и пальцев заменяем при их разрыве и появлении трещин.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр. Снимаем шланг тормозного механизма переднего колеса (см. «Замена шланга тормозного механизма переднего колеса»).
Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес»).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом «на 17».

Снимаем скобу тормозного механизма.
Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту…

…и отделяем цилиндр от суппорта.
Для замены пыльника поршня…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо…

Снимаем пыльник с буртика цилиндра.
Перед установкой нового пыльника очищаем его посадочные места от грязи и наносим на рабочую кромку пыльника (контактирующую с поверхностью поршня) тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.
Затягиваем винты крепления цилиндра к суппорту предписанным моментом (см. «Приложения»).
Перед монтажом скобы…

…вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы.

Снимаем пыльник с пальца.
Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки, поврежденный пыльник заменяем новым.
Аналогично смазываем другой направляющий палец.
Устанавливаем скобу в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозов»).

Замена суппорта механизма тормозов переднего колеса вместе с направляющей колодок автомобиля Лада Гранта.

Для того чтобы на автомобиле Лада Гранта провести замену тормозного суппорта вместе с направляющей колодок собственнику автомобиля потребуются такие инструменты: достаточно большая отвертка, торцовая головка «на 18», и ключ «на 14».

Суппорт механизма тормозов снимают для ремонта или замены, а также для получения доступа к иным агрегатам автомобиля.

1. Нужно ослабить фиксацию болтов колеса со стороны снимаемого тормозного суппорта, нужно подложить под задние колеса автомобиля специальные противооткатные упоры. При помощи домкрата поднять переднюю часть машины, установить его на достаточно надежные опоры и снять колесо.

2. Вставив достаточно большую отвертку между тормозной внутренней колодкой и диском, подвиньте колодку тормозов внутрь, тем самым утопив поршень рабочего цилиндра тормозов в тормозной цилиндр.

3. Потребуется извлечь держатель шланга из кронштейна, который находится на стойке амортизатора.

4. Нужно ослабить фиксацию наконечника шланга тормозов на рабочем цилиндре.

5. Нужно вывернуть два болта фиксации направляющей колодок к так называемому поворотному кулаку и снять с автомобиля тормозной суппорт, сворачивая его рабочий цилиндр с наконечника шланга тормозов.

Следует сразу же заглушить наконечник шланга любым из доступных способов, чтобы тем самым предотвратить утечки тормозной жидкости.

6. Суппорт тормозов второго переднего колеса нужно снимать аналогично.

7. Нужно поменять суппорт механизма тормозов переднего колеса. Устанавливать тормозной суппорт следует в порядке, обратном снятию.

Перед тем как монтировать тормозной суппорт, следует ввести в него наконечник тормозного шланга и затянуть его. Устанавливая суппорт тормозов, нужно следить за тем, чтобы шланг не перекручивался.

8. После того как на автомобиль будет установлен тормозной суппорт и все снятые ранее детали, следует все проверить и, при надобности восстановить уровень жидкости в бачке основного тормозного цилиндра, после чего прокачать всю систему тормозов.

Но если во время поездки ваше авто все же сломалось, и вы не знаете, как теперь добраться домой, профессиональный быстро оттранспортирует ваше авто на СТО или же в гараж, где можно будет провести ремонт быстро и качественно.

Для того чтобы заменить скобы суппорта, поддомкрачиваем ту часть автомобиля, с которой будем работать или подымаем на подъёмнике. Снимаем колесо. Скоба переднего тормозного суппорта на Калине — это составляющая часть тормозного цилиндра. В нее вставляются направляющие, по которым ходит суппорт, и колодки. Сама скоба прикручивается к поворотному кулаку. Далее вы узнаете, как выполнить ремонт скобы суппорта своими руками.

Восстановление скобы тормозного суппорта — процесс довольно сложный и длительный, поэтому, если лопнула скоба суппорта, если она деформирована, или заломаны болты крепления скобы, то лучше ее просто заменить на новую. Замена скобы суппорта на ВАЗе выполняется достаточно просто.

• Поворачиваем для удобства работы колёса. Снимаем тормозной суппорт. Для этого расшплинтовываем два болта направляющих

• И ключом №13 откручиваем их.

• Снимаем подвижную скобу суппорта с тормозным цилиндром и вешаем его на поперечный рычаг. Это исключит повреждение тормозного шланга.

• Вынимаем тормозные колодки.

• Ключом №17 откручиваем 2 болта крепления скобы к поворотному кулаку.

• Теперь берём новую скобу. Из старой скобы в неё нужно переставить направляющие.

Спасибо за подписку!

• Извлекаем их. Протираем. Обязательно смазываем специальной смазкой для направляющих, на основе литиевого мыла. И вставляем в новую скобу. Если направляющие не смазать, то в какой-то момент суппорт заклинит. А это значит, что тормозной механизм перестанет работать.

• Перед установкой в новых скобах рекомендуется разработать резьбовые отверстия, поскольку заводская краска может препятствовать заворачиванию болтов. Для этого зажимаем скобу в тисках. И вкручиваем крепёжный болт ключом №17.

• Сейчас устанавливаем новую скобу и собираем конструкцию суппорта.

• Наживляем болты крепления скобы к поворотному кулаку. И с усилием зажимаем их ключом №17. Вставляем тормозные колодки. Устанавливаем тормозной цилиндр. Закручиваем болты направляющих. Зажимаем их. И зашплинтовываем. Устанавливаем колесо.

Источник

Восстановление суппорта своими руками

В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы. Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других. Но многие автовладельцы предпочитают выполнять данные процедуры своими силами. Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно, нет необходимости в специальных условиях. Достаточно лишь набора стандартного слесарного инструмента и устройства, с помощью которого можно надежно поддомкратить авто.

Признаки неисправного суппорта

Признаки неисправности тормозного суппорта:

• увеличенный тормозной путь;
• затрудненный накат;
• машину уводит в сторону при торможении;
• вибрация педали при торможении;
• скрежет в районе суппорта при движении:
  стоит отметить, что причины могут быть разные, от попавшего камня до банального износа колодок, однако износ колодок может быть вызван неисправным суппортом;
• характерные следы перегрева на тормозном диске;
• неравномерный износ колодок из одного суппорта;
• чрезмерный нагрев диска.

Причины поломки суппорта

Основные причины неисправности:

• поврежденные направляющие;
• грязь на рабочей поверхности свободного хода колодок;
• износ манжеты;
• потеря герметичности пыльника поршня.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители решают не проводить восстановления тормозного суппорта, а производят замену. Но в большинстве случаев вполне можно обойтись переборкой и приобретением ремонтного комплекта, чем значительно сэкономить.

Описание процесса ремонта тормозной системы

Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.

Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

Разборка тормозного суппорта:

1. Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
2. Снять пыльник поршня.
3. Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
4. Удаление старой манжеты.
5. Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
6. Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
7. Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
8. Установка очищенного, либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
9. Надевание пыльника в середине пути поршня.
10. После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
11. Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.

Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.

Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система – это залог безопасного передвижения автомобиля.

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

О причинах выхода суппорта из строя

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

• неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
• в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

• еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
• некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Ремонт направляющих суппорта

Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

С окончанием холодов закончилось и терпение.
Запах горелой пыли, свист и вонь перегретых колодок от заклинивших цилиндров суппортов и «клевания носом» при остановке терпеть уже не было сил, посему покупаем все необходимое и отправляемся к тестю в гараж (перед и зад делал с перерывом в неделю). Фотографий к сожалению нет, ибо очень был увлечен процессом.
Из необходимого:
1. Рем. комплекты суппортов:
Перед: Febest 0575-GG18F 434,89 рубля
Зад: Febest0575-GHR 501 рубль
2. Тормозная жидкость Castrol DOT-4 1 литр 550 рублей (для переда были докуплены еще 0,5 литра за 350 рублей).
3. Перчатки строительные 2 пары 50 рублей., перчатки резиновые 1 пара 25 рублей
4. Паста ГОИ — 50 р за 30 грамм зеленого кирпича,
5. Много ненужной неворсящейся ветоши.
6. Сантехническая нить.
7. Половина баклажки 5 л
8. Преобразователь ржавчины BBF. 50 рублей
9. Капельница медицинская 12 рублей
10. Шприц медицинский 20 кубовый — 15 рублей

Первым этапом было решено разбирать проблемный правый задний суппорт.
1. Поддомкачиваем, снимаем колесо.
2. Снимаем механизм ручника. Для этого отгибаем и вытаскиваем пружину (хотя я и не мелок по калибру, но и не мастер спорта по армреслингу, смог сделать это пальцами на удивление), затем откручиваем болт крепления качели и отсоединяем трос (тут же обнаружил причину зимнего подмерзания ручника — порванный пыльник на тросе, с этим еще предстоит разобраться, отдельно не продается, только в сборе с тросом, придется колхозить).
3. Далее ослабляем болт крепления шланга к телу суппорта (после снятия суппорта это будет сделать труднее).
4. Далее выкручиваем болт, фиксирующий суппорт и откидываем его, помогая себе отверткой и матерными словами, ибо колодки заклинены цилиндром. Снимаем с направляющей, видим причину — порванный пыльник на цилиндре.
6. Подкладываем под место действия распиленную пополам 5-литровую баклажку, дабы избежать засирания всего и вся тормозной жидкостью.
5. Далее можно попробовать выкрутить тормозной цилиндр круглогубцами, вставив в паз для спецприспособоления против часовой стрелки (либо мифическим спецприспособлением, которое в городе найти не удалось), но я поступил проще — загнал тестя в авто, тот завел и, поступательно, не быстро нажимая на педаль тормоза выдавил цилиндр из тела суппорта, но он все еще под пыльником.
6. Далее откручиваем болт крепления шланга и стараемся не потерять две медные уплотнительные шайбы.
Обматываем болт сантехнической нитью и вставляем в муфту с шлангом, чтобы предотвратить течь тормозухи.
PS Лучше снять колодки с пружинками и положить в укромное место дабы не потерять последние, очень влом потом будет искать стальную проволоку для изготовления пружин.
7. Теперь суппорт с почти отсоединенным цилиндром в нашем распоряжении, можно заниматься.
Берем отвертку с неострым небольшим жалом и ищем над пыльником контрящее разомкнутое кольцо, поддеваем конец и аккуратно извлекаем. Затем извлекаем прикипевший пыльник и цилиндр.
Далее было видно причину заклинивания — внутренний ложемент, куда вставляются края пыльника, а также края отверстия под поршень, как и часть поршня покрыты коррозией. Делать нечего, начинаем долгую упорную и неудобную зачистку от коррозии в помощью тряпок, резиновых перчаток, преобразователя ржавчины и в нерабочих местах (не цилиндр и не отверстие под его стенки) — отверткой для удаления преобразованной коррозии. Далее тщательно все промываем старой слитой тормозухой и вытираем. Пришло время цилиндра. Натираем ветошь пастой ГОИ, по хорошему зажимаем цилиндр в тиски и начинаем полировку поверхности, очищенной от коррозии. После некоторого времени цилиндр засиял как у кота бубенцы и стал гораздо более гладким. Меняем уплотнительную манжету в теле суппорта (старая была вроде бы годная, ну раз уж разобрали…), смазав ее со всех сторон смазкой красного цвета из ремкомлекта (китайские немцы молодцы — положили достаточно смазки и 2-х типов, красная и желтая, красная как раз для внутренних частей). Ею же смазываем со всех сторон сам цилиндр и пыльник. Надеваем на цилиндр пыльник (просто накидываем), вставляем цилиндр в суппорт, берем круглогубцы и начинаем с умеренным дозированием давления и вращения закручивать цилиндр в тело по часовой стрелке. года приближаемся к завершению — аккуратно отверткой заправляем каемку пыльника в паз, берем разомкнутое кольцо и не менее аккуратно помещаем его в паз, куда только что запихнули края пыльника. Желтой смазкой мажем болты фиксации суппорта и собираем в обратном порядке.
8. После, повторяем операцию на левом суппорте.
9. После завершения ремонта суппортов необходимо выполнить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух. Прокачиваем поочередно с помощью тестя все колеса (даже передние, до которых добрался только через неделю). Для этого снимаем колпачок с штуцера прокачки, накидываем ключ на 8 кольцевой стороной, сверху надеваем шлангочку с резиночкой от капельницы (подходит идеально). По команде Тесть накачивает педалью тормоза давление до тех пор пока не задеревенеет, задерживает в таком положении ногу. Я в этот момент открываю штуцер ключом, спускаю воздух с жидкостью и контролирую выход воздуха через прозрачный шланг капельницы. как только педаль тормоза уходит до пола, он командует, я закрываю штуцер, после чего он педаль отпускает. Далее повторяем операцию, причем каждые 2 таких раза бежим доливать тормозуху в бачек, чтобы не уходило больше четверти, как рекомендуется. Повторяем до тех пор пока не будет выходить жидкость без воздуха, делаем еще контрольный проход, закручиваем штуцер. Проводим операцию на все 4 колеса по очереди от самого ближнего к самому дальнему колесу от места отсоединения шланга.
После завершения операции был уже вечер. Но проверить то надо. Сажусь, выезжаю на проулок гаражного кооператива, разгоняюсь до 20, жму педаль, она мягкая( Тормозит хорошо, но появился предательский холостой проход до того места, где хватать начинает уверенно. Цилиндр не клинит, вони нет, носом не клюет. Профит получен, но и получено неудобство в виде мягкой педали (подумал про воздух в системе, да вот после второй прокачки после ремонта передних суппортов, о которых напишу позднее -ситуация осталась прежней).

На этом первый день борьбы был закончен. Так как делал все тщательно и не спеша и в первый раз — заняло около 6 часов. Продолжение следует.

Продолжение.
Покатался неделю с «новыми тормозами», понемногу привык, но все еще предвкушая возвращение старых резких, осаживающих, запланировал воскресенье под работы над передней парой суппортов.
Приступил.
1. Поддомкратил, снял колесо

2. Ослабляем болт 1 в собранном состоянии головкой на 10
3. Снимаем колпачек, далее Г-образным шестигранником на 8 (комплект был приобретен давно, ибо обычной битой от отвертки открутить врядли получится) нащупываем паз втулки и выкручиваем (выкрутился без проблем ибо ранее после замены колодок все было смазано литолом — он конечно говно не высокотемпературное, но свое дело сделал).
4. Далее придется выкрутить болт 2 до конца. Не теряем при этом 2 медные шайбы прокладки.
5 .Затыкаем муфту шланга болтом, обмотанным сантехнической нитью, откидываем суппорт и снимаем его с нижней направляющей. Без отсоединения шланга не получится, ибо он короткий.
6. Возвращаем шланг на место, затягиваем болт, суппорт держим в руке.
7. Тесть заводит, аккуратно поступательно нажимает на тормоз, чтобы цилиндр вышел из тела супорта.
8. Цилиндр выходит., откручиваем болт 2, снаряжаем его сантехнической нитью, запираем муфту шланга.
9. Теперь можно работать. В отличии от заднего суппорта, на переднем нет кольца, распирающего пыльник, его можно снять без усилий. Сам цилиндр не имеет пазов для вкручиваниявыкручивания, ходит сам по себе без резьбы.
В итоге видим следующее:
На суппорте

Коррозия в пазе для пыльника 1 (пыльник был надорван), коррозия на стенках отверстия, по которому движется цилиндр 2, и износившаяся манжета 3.

Сам цилиндр в приличном состоянии, небольшая коррозия в пазе для пыльника 1 и на самом теле 2

Коррозию обрабатываю преобразователем ржавчины. Паз для пыльника (нерабочая поверхность) вычищаю подходящей по ширине жала отверткой, промываю старой тормозухой. Тело цилиндра полирую тряпкой, вымазанной пастой ГОИ до уменьшения очагов коррозии до минимума.
Меняю пыльники направляющих из рем. комплекта, смазывая их желтой смазкой (китайские немцы зажали второй пакетик с желтой смазкой в переднем рем. комплекте, в отличии от заднего он там всего один).
Зачищаю и обрабатываю коррозию в местах 1 и 2 в теле суппорта, промываю старой тормозухой, меняю уплотнительную манжету 3, смазав ее предварительно красной смазкой из рем. комплекта. Смазываем пыльник цилиндра и сам цилиндр красной смазкой.
Далее собираем:
Чтобы не повторять мою ошибку (хотел как на заднем, сначала вставить цилиндр — потом надеть пыльник — не получилось — в итоге еще раз бегал выдавливать через шланг) надеваем пыльник на конец цилиндра (на фотке цифра 2), заправляем пыльник в паз аккуратно, чтобы не соскочил с цилиндра и потихоньку подаем цилиндр внутрь. Далее без особых усилий, упершись пальцами в край цилиндра задавливаем его аккуратно без перекосов в тело суппорта.
Профит.
PS. Не забываем, что шланг с тормозухой у нас все еще короткий, поэтому смазываем направляющую и втулку желтой смазкой из рем. комплекта и устанавливаем суппорт на место, закручиваем втулку, после чего подсоединяем шланг 2 с первой фотки на место (не забываем про медные шайбы).
После чего делаем то же самое на левой стороне.
По окончании производим прокачку тормозной системы через штуцер 3 на первой фотке (все так же с запчастями от капельницы, как в первой части поста).
PPS К сожалению, прокачать задние колеса с ямы не выйдет, ну вот такая конструкция, все закрыто рычагами, так что колеса снимать все равно все по очереди.
Процедура как и задней частью заняла неторопливых 6 часов.
Прокачав систему выезжаю на проверку. Свист пропал, но вот тормоз как был мягкий, так и остался. Воздух? да кто его знает, не профессионалы конечно, но прокачивали не одну машину, такого не было. Закисший цилиндр теперь не закисший и имеет бо’льший ход, чем ранее, с чем и связан больший бесполезный ход педали тормоза? Логично, но хз. Вобщем теперь это загадка №1.

Источник