Nissan Pathfinder Белый Кабанчик › Logbook › Замена передних тормозных дисков Pathfinder
Всем привет вот и очередная запись в БЖ.
При движении появился переменный скрип в левом переднем колесе, причем если легонько нажать на тормоз он пропадал. Началось все это еще Зимой но особо не напрягало, года переобувал на лето, замерял толщину тормозного диска и она оказалась 25,5мм что на 0,5мм меньше минимально допустимого.
Список необходимых деталей и материалов:
Диск тормозной передний Brembo 09.B496.10 — 2шт (если хотите с крашеным ободом то номер 09.B496.11)
Колодки тормозные, набор на переднюю ось Brembo P 56 058 — 1 набор
Антискрипные пружины, набор на переднюю ось TRW PFK569 — 1 набор (на заднюю ось если что номер TRW PFK567)
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — синтетическая смазка для тормозной системы. ТОЛЬКО! для направляющих колодок, места сопряжений суппорта и колодок. Ни в коем случае не смазывайте ей направляющие суппортов, и не забивайте под пыльники. — 1 шт (сразу выдавил в медицинский шприц, так наносить легче и экономней)
Anti-Quietsch-Paste — антискрипная паста. Для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники суппорта — 1 шт (сразу выдавил в медицинский шприц, так наносить легче и экономней)
Информация по смазкам взята от сюда Еще много полезной информации тут
Баллон очистителя для тормозов (думаю можно и очиститель карбюратора использовать) и железная щетка.
По процессу работ, описывать особо нечего так как все уже 100 раз написано и расписано.
Единственное что хочу отметить, держатель суппорта легче открутить если предварительно вывернуть колесо, тогда будет возможно применить удлинитель для увеличения рычага. Я не сразу до этого додумался и изрядно намучился так что не наступайте на мои грабли.
UPD: добавил пару фото с результатом эксплуатации через пол. года и 15т км. Хочу заметить что проблем пока нет ни с смазками ни с дисками, колодки тоже ок.
Всем МИРа, успехов и крепких тормозов.
С уважением, Sasha-Ark
Nissan Pathfinder 2011, engine Diesel 2.5 liter., 190 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 14
Присоединяюсь к тем, кто сообщает негативные отзывы о смазках Liqui Moly. На основании своего негативного опыта рекомендую отказаться от использования этих смазок от Liqui Moly. Через год после применения смазки арт.7656 (красная) у меня заклинило направляющие суппортов с резиновыми втулками (из-за «разбухания» резинового материала втулок) и увеличились размеры резиновых пыльников. Сама смазка почти полностью затвердела. Пришлось менять резиновые пыльники и втулки по кругу.
Приветствую! Как диски тормозные Brembo ходят? Есть замечания?
Привет, жалоб нет, уже второй комплект колодок пошел. Думаю можно брать. Я бы брал с крашенным кантом, там есть номера.
Назад брал Бош, чисто из финансовых соображений, но когда менял колодки то старые диски померил и еще по 1мм были в плюсе, поэтому менять не стал.
Спасибо за обстоятельный ответ. Тоже ставил Brembo, правда на Камри. Был ими доволен. Вот теперь хочу на Патфайндер поставить.
Намазал от души))
Наверное, чтобы сгладить вибрации в местах контакта поверхностей, было бы достаточно смазать голубой смазкой только скобу суппорта и поршень, а не всю поверхность колодки. Будет экономичней… и эстетичней 🙂
Спасибо за замечание, полностью поддерживаю.
у меня посмотрите и вот еще-www.drive2.ru/b/1035033/
Спасибо за ссылку, я эту тему читал и она стала основополагающей в моем выборе. В конце статьи написано:
«Нашел! Добавляю!
Есть нюансы, не наступите на грабли.
Цитата с одного из форумов, где разбирались с вопросом и узнавали у ЛиквиМоли непосредственно, что и как:
===========
В ассортименте ЛМ два продукта, предназначенные для смазки тормозных систем.
Bremsen Anti-Quitsch-Paste, арт. 7585, 7573, 3077, 3079, 3074 серо-голубого цвета имеет синтетическую основу и наполнитель в виде микрокерамики. Обладает термостойкостью до 1200 ˚С, то есть после термической деградации синтетической основы антифрикционным и антипригарным компонентом остается керамический наполнитель.
Область применения:
Для тормозных систем рекомендуется как антискрипная паста. Наносить на тыльную и боковые стороны тормозных колодок толстым слоем для снижения вибрации и писка при торможении. Не использовать как смазку для направляющих суппорта и колодок вследствие родовой болезни всех высокотемпературных паст – закоксовки при перегреве и попадании воды. Не рекомендуется также производить закладку пасты под пыльник рабочего цилиндра тормоза. Несоблюдение этих рекомендаций часто приводит к закисанию направляющих суппорта, как следствие нарушается подвижность компенсационной скобы, происходит перекос колодок их подклинивание и перегрев тормозов.
Красная смазка для тормозных систем: Anti-Quitsch-Paste, арт. 7656 – пакет 10 грамм, ближайший аналог пасты Parmatex Plastilube (зеленого цвета). Без наполнителей и силиконов, хорошо взаимодействует с резиновыми чехлами и пыльниками, термостойкость до 250˚С, чего вполне достаточно для ее области применения.
Область применения:
Смазка направляющих пальцев суппорта, закладка под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды. Не теряет консистенции в процессе эксплуатации. Не следует использовать как антискрипную пасту ввиду недостаточной термостойкости.
===========
Антискрипная обработка колодок, Посадочная поверхность тормозного диска — Bremsen Anti-Quitsch-Paste, голубая
Смазка направляющих суппорта, Закладка под пыльник тормозного цилиндра — Anti-Quitsch-Paste, красная»
Это я и сделал, красную в направляющие и пыльники, голубую на тыльные стороны колодок и в места касания поршней и колодок.
Ну поживем увидим, если будут проблемы я обязательно отпишусь и предложу варианты их решения.
Ликви много чего напишут.Есть уже много негативных отзывах на разных форумах. Валялась голубая намазал обратные стороны колодок -потекла .А самое главное нужно понимать, что направляющие греются и смазка не высокотемпературная не пойдет «термостойкость до 250˚С».Когда возьмете фирменные смазки из рем комплекта поймете разницу. А направляющие колодок еще сильней греются, там нужна смазка на силиконовой основе высокотемпературная.
Итог в направляющих супорта главное чтом б смазка не вымывалась и не твердела от температуры и времени, а в направляющих колодок не текла не смывалась и держала высокую температуру .
Во вторых ссылка смазка ТРВ которая идет на все европейцы.
Когда начнут подклинивать колодки прочтите нормальную тему по смазкам.А это точно будет.Одной из этих синек можно мазать обратную сторону колокок и все.
Ну дайте ссылку на нормальную тему, если уже прошли этот путь. У меня первый опыт, по указанным выше смазкам есть много отзывов и положительных и отрицательных, но положительных все же больше.
Когда начнут подклинивать колодки прочтите нормальную тему по смазкам.А это точно будет.Одной из этих синек можно мазать обратную сторону колокок и все.
Источник
mirinai
mirinai Я и моя работа
В роли оптимизатора
Ремонт ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО СУППОРТА своими руками (NISSAN)
Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально. Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.
Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединина с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).
Итак, небольшое графическое описание системы:
Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:
1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 — 41120-38U25 (замена 411201E026)
2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) -41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325
3) Primera p11 — 41120-71J25, primera p12 — 41127-4U125
4) Tiida c11 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)
5) X-trail t30 — 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 — D1120-JE00A
6) Micra k12, Note e11 — 41124-AX625
7) Navara d40 — 41120-0V725 или 41120-VK125
8) Almera Classic b10 — 41120-95F0A
9) Qashqai j10 — D1120-JE00A
10) Teana J31 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 — 41120-2Y028
11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)
На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество неоригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать — дело за вами и вашими материальными ресурсами.
В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно.
Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или «14» в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.
Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.
С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.
Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
— «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
— полить штуцер на сутки WDшкой;
— нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.
Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющяя.
Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).
Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.
Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.
Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.
Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.
Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.
Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.
Все автозапчасти можно приобреси в нашем интернет-магазине запчастей. Для этого скопируйте необходимый номер и введите в окошко «Поиск по коду детали», увидите цену и срок поставки
Источник