Ремонт суппорта тормозов тойота

Toyota Corolla Wounded samurai › Logbook › Ремонт передних тормозных суппортов

Случилась беда как и у многих. Закис левый передний суппорт, из-за этого подогрел тормозной диск. Долго голову ломал, что делать: купить с разбора суппорт б/у или все же ремкомплектом обойтись. Заехал на разбор, предложили суппорт за 1000 рублей. Разобрали, пыльник убит, поршень в коррозии, внутри все нормально. Купил.

Принял решение купить ремкомплект Frenkit и собрать этот суппорт. Купил 2 ремкомплекта, на всякий случай, вдруг при сборке пыльник повредится.
Ремкомплект Frenkit Арт. 257941 — 505 рублей. Цена за один комплект. Упакован комплект в зеленую коробочку, поршень отдельно, резинки отдельно, пакетик со смазкой так же в наборе.

Купил пол-литра тормозухи Luxe Dot 4 — 160 рублей.
Приехал в сервис на переборку. Процедура заняла 15 минут.

Чтоб не пропадать второму комплекту решил поменять поршень с резинками и на правом суппорте, давно он меня смущал. Когда выдули поршень, увидели коррозию. Предположил, что правый суппорт в ближайшее время тоже дал бы о себе знать. Внутри зеркало коррозия не повредила. Все поменяли, прокачали тормозюки.
Работу оценили в 2000 рублей.

Как только появятся финансы, буду менять передние тормозные диски, пока все осталось в таком состоянии. Колодки новые, суппорта после ремонта пашут как новые.
Кто то пугал что Frenkit полное г…, рекомендовали другие фирмы, про которые на различных формулах пишут что тоже полное г…
Слухам верить не привык, будем испытывать на своей шкуре. Думаю что Frenkit намного лучше всяких Febest, Seinsa…

Источник

Toyota Land Cruiser Prado 1GR-FE Made in Japan › Logbook › Ремонт (переборка) тормозных суппортов + замена тормозных дисков + замена тормозной жидкости

Пишу свою первую запись в бортжурнал:) не судите строго…
Об общих действиях я приведу текст из мануала, но особое внимание я хочу уделить мелочам требующим этого внимания и вызвавших у меня сложности.

Вся история с суппортами началась с биения в руль при торможении на скоростях от 40 до 80 км/ч, также правое переднее колесо грелось заметно сильнее левого. Вердикт: заклинивший поршень (а может и поршни) в правом тормозном суппорте, ну и искривление тормозного диска как следствие…

Сразу были заказаны тормозные диски (RN-1220), колодки (PN1482) и ремкомплект передних суппортов (0175-GRJ120F).

В мануале довольно подробно все описано… Но дьявол кроется в деталях.

Во-первых, с тормозами работаем по очереди, дабы было куда посмотреть если забудешь что где стояло. также советую сразу очистить от грязи все болты, которые будем откручивать и залить их как следует WD-40.

Во-вторых, будет нужен хороший удлинитель для ключа (отвернуть болты крепления суппорта не так то просто), не забудьте вывернуть руль до конца (вправо или влево в зависимости от колеса с которым работаете), иначе большой рычаг не поместиться, а маленьким это будет не просто… Если же удлинителя нету и вы не Железный Арни в его лучшие годы, то советую приобрести термоключ (217777), очень полезная вещь, все свойства WD-40 + охлаждение «цели» до -30 градусов, что заметно способствует процессу, один минус- сильно закисшие болты (на выхлопе например) приходится долго поливать, другими словами для достижения действительно низких температур придется вылить примерно 1/4 баллона на один такой болт.

В-третьих, когда будете отсоединять суппорт и откручивать тормозные шланги, уделите особое внимание маленьким металлическим тормозным трубкам (47316-35280) (по 1ой с каждой стороны), которые соединяют гибкий толстый тормозной шланг и непосредственно суппорт… Гайки на этих трубках мощно закисают, а сама гайка очень мягкая- ключ просто съедает грани… Чтобы этого не произошло, нужно хорошо залить эти трубки WD-40, а лучше термоключом. В идеале лучше бы купить специальный ключ на 10 (если не ошибаюсь), с которым ваши шансы на откручивание без сорванных граней заметно увеличиваются…

Если же вы все таки сорвали грани (как я 😉 ), то ничего страшного, но придется раскошелится на новую(ые) трубки. У меня открутилась гайка со стороны гибкого шланга и сорвались грани со стороны суппорта, так что делал я следующим образом: просто отрываем эту трубку от закисшой гайки методом сгибания-разгибания, суппорт свободен и должен прилечь на верстак. Накидываем ключ на закисшую гайку, и долбим сверху молотком (без фанатизма) (там где раньше была трубка)… Гайка, настолько мягкая, что принимает форму ключа и выкручивается…

В-четвертых, когда открутите тормозные трубки, тормозуха начнет капать из шланга, шланг хорошо бы заглушить и подставить емкость для капающей тормозухи.

Итак, суппорт снят и мы видим поршни, которые нам нужно достать… Как это сделать? Мануал говорит выдавить их сжатым воздухом, что по моему опыту работает только с исправными (не закисшими) поршнями… Но попытаться стоит, поскольку это самый простой способ (имхо) извлечь их.
Я использовал обычный автомобильный компрессор 12v Беркут. Чтобы присоединить компрессор к суппорту нам понадобиться переходник-насадка, который я видел в большинстве комплектах компрессоров (на картинке сама верхняя).

Данная насадка просто вкручивается в отверстие под трубку на суппорте (удивительно но такое соединение держит до 10 бар и больше). Засовываем деревяшку в суппорт (как в мануале), дабы поршни не вылетели и не убили кого-нибудь:), и включаем компрессор. Если поршни потихоньку вылезают, то это хорошо, нужно выдавить один поршень и вставить его обратно совсем чуть чуть и зафиксировать его и еще два поршня деревяшками, подбирая эти деревяшки по толщине (можно использовать старые колодки). Таким образом вы освободит 2ой поршень из 4, аналогично поступаем с оставшимися 2 поршнями. Если поршни хорошо заклинило и они не выдавливаются воздухом, то можно попробовать их выстучать… ВНИМАНИЕ Поршни можно выстучать только если они сидят не глубже примерно 5 мм в суппорте (то есть они уже вот- вот вылезут). Выстукивать можно плоской отверткой, аккуратно, стараясь не повредить поршень, отвертку ставить под углом максимально приближенным к прямому по отношению к рабочей поверхности поршня (картинка), меняя при этом сторону.

Если поршни сидят глубоко и не выдавливаются воздухом, то можно попробовать их выдавить тормозухой… Для этого подключаем суппорта обратно и просим товарища нажимать на тормоз, а сами следим чтобы поршни не вылетели из суппорта (не забываем про страховочные деревяшки в суппорте). Выдавливаем их таким образом почти до конца, а дальше выстукиваем как показано выше.

Когда поршни свободны, нужно хорошенько почистить ких как следует, предварительно сняв старые пыльники и уплотнительные кольца. Дальше оцениваем поршни, если на уже очищенном поршне имеются черные пятнышки ржавчины, то лучше его заменить новым (0176-UZJ02F).
В моём случае пришлось заменить 4 из 8 поршней…

Теперь самый кропотливый процесс- ошкуривание поверхностей контактирующих с пыльником поршня и очистка колодцев поршней, нужно удалить грязь и ржавчину везде, особенно в ямке для уплотнительного кольца и бортик под пыльник. Отметил эти места красными стрелками на фото

Чистим поршни и сам суппорт до посинения (верхнюю поверхность (кольцо у поршня) можно особо не драить, все равно она снаружи пыльника и опять быстро заржавеет).

Источник

Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 116 л.с. 1CD-FTV › Logbook › Профилактика суппортов, проточка дисков, замена колодок

При замене масла вывешивали машину на подъемнике. Посмотрели пыльники, сайлентблоки, тормозные диски и колодки, плюс нашли что задняя подушка двигателя под замену.

Подушка это ближайшие планы, а вот с тормозами решено было разобраться сейчас.

Кроме всего прочего не очень хороший накат был у левого переднего и правого заднего колеса. Решено было ими и заняться сначала.

Вот такой износ колодок с левой стороны. Это результат подклиневшего суппорта от долговременной стоянки перед продажей. То есть перед тем как я приобрел этот автомобиль. Было две попытки разработать. И вроде как довольно успешно. Но все равно решил залезть и посмотреть в каком состоянии внутри все.

При этом с правой стороны износ равномерный колодки снаружи и изнутри, да и сами колодки по толщины больше чем с левой. Но с правой стороны уже ржавый диск сделал свое плохое дело.

Состояние поршня снаружи

Видно где диск ржавый, колодки не работают и стираются по другому.
Вот такие у меня были колодки установлены

Были приобретены следующие расходники: ремкоплекты

Курс доллара, для понимания 16,35 руб.

Больший диаметр это ремкоплект для передних суппортов, меньший для задних.

Состояние тормозных дисков не ахти. Кроме ржавчины вопросов нет. Выработки на них совсем нет, диски почти без износа, но вот ржавчина… Работа передних тормозов я так думаю была в пределах 75%.

И по колодкам видно, как они стираются.
Решено было проточить диски и заменить колодки на новые.

Поршень передний по хорошему под замену, но пока оставил этот до лучших времен.
Такое не шлифуется и не полируется, но должен походить еще пару лет я думаю, главное чтоб влага не попадала под пыльник.

Для информации габариты поршня, для поиска нужного.

ЛЕГЕНДА
Non−reusable part — Одноразовая запчасть, заменять при каждом ремонте
Lithium soap base glycol grease — Первый тип смазки, для направляющих, поршня и т.д. по рисунку.
Disc brake grease — второй тип смазки, для антискрипных пластин.

Где какая смазка применяется не знаю. Пластины не смазывали, все остальное смазывали одной и той же смазкой.

Кроме того сделал профилактику направляющим, правда на трех колесах, левое заднее колесо я пока вообще не трогал. Видно по диску, что работает пока нормально.

По заднему правому колесу, все было не так плохо.

Первую часть работы я сделал самостоятельно. А задний суппорт я поехал к мастеру. Эта часть работы была сделана быстрее.
Он оказался в хорошем состоянии, заменили ремкомплект как раз вовремя

После полировки поршень выглядел как новый.

Итог:
1. Цилиндр переднего поршня, когда пытались его извлечь перекашивался и в этом положении заклинивал. Его безусловно надо было обслуживать. И по хорошему вообще надо менять.

2. Пыльник и стопорное кольцо на передний суппорт одевали после того как поршень был установлен. Вот не знаю это правильно или нет. Но установить пыльник, а потом засунуть поршень у меня с отцом не получилось. Вроде как ничего не потекло. Должно держать.

3. Ржавчина на дисках очень глубокая. Диски при таком раскладе просто необходимо протачивать. Я пробовал преобразователем ржавчины, это бесполезно.

4. После установки всего появился стук при торможении. Причину мы с мастером так и не поняли. Диски и колодки притерлись буквально за один выезд на трассу, всего пару километров.

5. Надо смазывать колодки при установке, где у них «ушки», где они устанавливаются в …- на рисунке выше это называется Disk Brake Pad Support Plate — частично решает проблему со стуками, да и вообще просто нужно для нормального хода колодок. Кроме того пришлось чуть подточить эти самые «ушки», для того чтоб колодки свободно ходили.

6. У меня индикатор износа только с одной стороны, так и должно быть?

7. Лучше пережимать тормозные шланги на каждом колесе, чтоб не прокачивать потом весь контур.

Кроме того, времени ушло на работу очень много. Делал первый раз, не хватало инструмента, да и опыта если честно тоже.
В остальном советую сделать ревизию и если нужно — ремонтировать суппорта, потому что тормозные цилиндры стоят уже других денег.

Источник

Subaru Outback Блондинка на Шпильках › Logbook › Тормоза. Продолжение. Ремонт передних суппортов

После замены колодок стало потягивать руль вправо. Это было и до замены, но после стало как-то очень настойчиво. А вот при торможении подергивало влево. Решил проверить суппорты, точнее поршни в суппортах на предмет свободного перемещения. При замене колодок я их просто вдавил, не заморачиваясь на проверку.
Поршеньки в тормозных суппортах должны ходить если не совсем свободно, то по крайней мере, без чрезмерных усилий вдавливаться. И, т.к., у нас их в передних по 2, то, когда вдавливаешь один, то второй должен немного вылазить (именно так было у меня на Форике).
На Блондинке-же всё не так. Сняв суппорт, понажимал на педаль тормоза, поршеньки вылезли, но назад вдавливались очень неохотно, точнее только струбциной, если вдавливал один, второй и не думал выходить. При этом еще заметил, что колесо до конца не растормаживалось, т.е. чувствовалось, что колодки немного, но трутся об диск, создавая сопротивление качению. Отсюда и потягивание вправо, эта сторона оказалась, если можно так выразиться, более зажатой.

Был куплен ремкомплект для передних суппортов TOKICO TP-87.
В качестве помощника по прокачке был выбран самый лучший и проверенный, на мой взгляд, это моя вторая половина. Для более комфортного ремонта был заварен в термос чай, куплены трубочки со сгущенкой и хычины.
Что бы не вытекла тормозуха, шланг пережал струбцинкой.
Ремонт занял 3 часа, поршни так просто выходить не захотели, хорошо, что был большой компрессор, и при помощи моей прекрасной половины удалось их выдавить, последний долго не хотел выскакивать, дунули примерно очков восемь, вылетел в громким хлопком.

Внутри было не очень грязно. Ржавчины не было вообще.

Но резинки оказались разбухшими, это объясняет, почему стали подклинивать и не растормаживаться поршеньки.

Источник