Ремонт суппорта toyota prado

Toyota Land Cruiser Prado 3 л, diesel › Logbook › Ревизия суппортов Prado 150.

Для красивой заставки и лайков, коль женский вид фигур и теплых солнечных лучей не всех радует, некоторых даже злит!

Хотел выделить в отдельные темы, «ревизия зад» и «ревизия перед», но разобрав зад всё было на удивление хорошо, больше всего переживал за поршня, муки-выбора производителей, оригинал/не оригинал поршней…, даже посвятил целую ТЕМУ, но с поршнями и спереди и сзади всё норм, только налет ржавчины сверху, где не прикрыт пыльником.

Наверное процесс разбора описывать не буду, просто картинки с небольшим комментарием и парт номерами рем. комплектов перед/зад
Значит, рем.комплект перед TOYOTA 0447860080, 1360 р., зад TOYOTA 0447960030, 900 р.

Смазку использовал, МОЙ ВЫБОР не обсуждается, вместо оригинальной, Volvo p/n 1161688, по параметрам превосходит красную «родную»…, смазывал поршня, под пыльники, под направляющие болты, т.е. всё что связано с резинками

использовал 7560 LIQUI MOLY Алюминиевый спрей

Перед началом, попробовал все поршня как ходят, на всех 4-ёх колёсах, т.е. методом отвертки на отжим от т.диска, все отжимались хорошо и равномерно, значит вариант с заклинившими поршнями отметаем, но, при прокрутке колеса, левого заднего…, немного притормаживало, еле-еле заметно, сразу первая мысль направляющие сухие и подклинивают, о чем свидетельствовал не равномерно изношенная колодка до металла(пискуны стерты, но не пищали…) и поцарапанный диск…

Начал с зада. Разобрав суппорт, просто выдавил поршня, нажав на тормоз, вылезли легко, открутил т. шланг, сняли суппорт, тормозуха внутри была грязная

резинки уставшие, но целые, втулки направляющих подсохшие, поршень отличный… просто протер тряпкой без всяких очищающих средств

Чистим сам суппорт как зад так и перед, потом можно и покрасить… при желании ))

Далее все резинки заменяем на новые, смазываем, вставляем поршень…, собираем…, с задом покончено, перебрали, подробное видео выложу ниже от МАКСА, разрешение на видео одобрено лично Максом))

ПЕРЕД, всё аналогично заду, работы производил насмотревшись видео обзоры от Макса )).

Поршня выдавил, снял суппорт, НО не половинил… суппорт, от греха подальше… )), почистил и всё заменил…, поршня не половинил, фото…

Всё собрали, поставили, прокачали…
Причем, перед дался нам легче чем зад, обычно на зад по 20 мин у людей уходит, а с передом… е…тся))), у нас же всё до на оборот… Ну да ладно, обещанная видео инструкция по Профилактика задних суппортов в подробностях, от Макса.

LC150(120аналогично). Профилактика передних суппортов в подробностях.

P.S., Москва и МО, если кому нужен телефон Макса, для проведения работ, обращайтесь в личку.

ВСЁ., ВСЕМ БОБРА и ТЕПЛЫХ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ !

Toyota Land Cruiser Prado 2012, engine Diesel 3.0 liter., 173 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 34

Мне тут на днях довелось менять колодки другу на 150 прадике, так я вообще не понял, что произошло… задние поршня отлично вдавились без проблем, а передн е ни в какую… стояли колом уж через какой только рычаг их не вдавливали… может есть какая хитрост, незнаешь?

Не могли поставить обратно поршня чистые?

Неее, просто при замене колодок, надо же вдавить поршня, что бы новые залезли… а тут никак 😮 первый раз такое, причем они не ржавые, манжеты целые все…

Надо перебирать, ревизию делать…
Можно попробовать, без колодок и машину не заводить, надавить на тормоз, вообще они сдвигаются…

Да да, сдвигаются. Если вытащить колодку и давить на 1 поршень, то второй вылезает, а вот ксли на оба сращу, то фиг )))

Надо всё пробовать, смазку под резинки добавить, если не хочется полностью разбирать…, но лучше уже разобрать и посмотреть…, может уплотнительное кольцо дубовое или завернули его…, вариантов много, смотреть надо

Благодарю за совет

Да какой совет…)))
Всё таки думаю смотреть по месту и делать по обстоятельствам.

Надо перебирать, ревизию делать…
Можно попробовать, без колодок и машину не заводить, надавить на тормоз, вообще они сдвигаются…

Я уж подумал, что у него система как на мерсе, комп надо подключать))))

Интересно, зачем мастер алюминиевую смазку сверху на суппорт нанес!
Колесные гайки пневмопистолетом затянул, наверняка с превышением момента!

для красоты! Я думаю, момент затяжки у него уже на автомате…, рука у чела набита ещё при работе в Тойоте Люберцы.

Смазка для красоты — это зря, так как грязи будет только больше.
Рука если на момент набита, то это хорошо, но как правило рукой момент можно прочувствовать если в ручную затягиваешь, а пистолетом сложно.
А момент на пистолетах достаточно большой, потом если вне сервиса нужно будет колесо заменить, то без трубы уже может быть сложно гайки открутить!
Я если в сервисе меняю, то только наживуливаю гайки пистолетом, а затягиваю динамометрическим ключом.

я сам не смог открутить возле дома, пришлось ехать в шиномонтаж и там с ребятами вместе уже перебирать, откручивали с трубой…

Вот это результат затяжки пневмоинструментом!
А если бы колесо пробили и пришлось менять за городом и трубы нет? Прокляли бы того кто закручивал!
Да кроме затруднительного откручивания, плохо еще то что и резьба плывет и несколько таких затяжек и резьбу сорвать можно!
Мастерам что, им время важно — закрутил по быстрому, покрасовался как пневмоинструментом владеет и езжай!
Я стороной обхожу мастеров, которые не знают моментов затяжки или не пользуются динамометрическим ключом!
Чтобы они не говорили и какими бы отличными парнями не были, так как такой сервис — это отголоски гаражного опыта из 90-х!

тут каждый сам выбирает для себя, что сделано, то сделано, криминала не будет…, я уверен…, всё по книге всё равно не сделаешь, где-то да прозеваешь что-то.

Чтобы не гадать хорошо сделают или плохо и быть точно уверенным — я делаю сам 🙂

Источник

Toyota Land Cruiser Prado 1GR-FE Made in Japan › Logbook › Ремонт (переборка) тормозных суппортов + замена тормозных дисков + замена тормозной жидкости

Пишу свою первую запись в бортжурнал:) не судите строго…
Об общих действиях я приведу текст из мануала, но особое внимание я хочу уделить мелочам требующим этого внимания и вызвавших у меня сложности.

Вся история с суппортами началась с биения в руль при торможении на скоростях от 40 до 80 км/ч, также правое переднее колесо грелось заметно сильнее левого. Вердикт: заклинивший поршень (а может и поршни) в правом тормозном суппорте, ну и искривление тормозного диска как следствие…

Сразу были заказаны тормозные диски (RN-1220), колодки (PN1482) и ремкомплект передних суппортов (0175-GRJ120F).

В мануале довольно подробно все описано… Но дьявол кроется в деталях.

Во-первых, с тормозами работаем по очереди, дабы было куда посмотреть если забудешь что где стояло. также советую сразу очистить от грязи все болты, которые будем откручивать и залить их как следует WD-40.

Во-вторых, будет нужен хороший удлинитель для ключа (отвернуть болты крепления суппорта не так то просто), не забудьте вывернуть руль до конца (вправо или влево в зависимости от колеса с которым работаете), иначе большой рычаг не поместиться, а маленьким это будет не просто… Если же удлинителя нету и вы не Железный Арни в его лучшие годы, то советую приобрести термоключ (217777), очень полезная вещь, все свойства WD-40 + охлаждение «цели» до -30 градусов, что заметно способствует процессу, один минус- сильно закисшие болты (на выхлопе например) приходится долго поливать, другими словами для достижения действительно низких температур придется вылить примерно 1/4 баллона на один такой болт.

В-третьих, когда будете отсоединять суппорт и откручивать тормозные шланги, уделите особое внимание маленьким металлическим тормозным трубкам (47316-35280) (по 1ой с каждой стороны), которые соединяют гибкий толстый тормозной шланг и непосредственно суппорт… Гайки на этих трубках мощно закисают, а сама гайка очень мягкая- ключ просто съедает грани… Чтобы этого не произошло, нужно хорошо залить эти трубки WD-40, а лучше термоключом. В идеале лучше бы купить специальный ключ на 10 (если не ошибаюсь), с которым ваши шансы на откручивание без сорванных граней заметно увеличиваются…

Если же вы все таки сорвали грани (как я 😉 ), то ничего страшного, но придется раскошелится на новую(ые) трубки. У меня открутилась гайка со стороны гибкого шланга и сорвались грани со стороны суппорта, так что делал я следующим образом: просто отрываем эту трубку от закисшой гайки методом сгибания-разгибания, суппорт свободен и должен прилечь на верстак. Накидываем ключ на закисшую гайку, и долбим сверху молотком (без фанатизма) (там где раньше была трубка)… Гайка, настолько мягкая, что принимает форму ключа и выкручивается…

В-четвертых, когда открутите тормозные трубки, тормозуха начнет капать из шланга, шланг хорошо бы заглушить и подставить емкость для капающей тормозухи.

Итак, суппорт снят и мы видим поршни, которые нам нужно достать… Как это сделать? Мануал говорит выдавить их сжатым воздухом, что по моему опыту работает только с исправными (не закисшими) поршнями… Но попытаться стоит, поскольку это самый простой способ (имхо) извлечь их.
Я использовал обычный автомобильный компрессор 12v Беркут. Чтобы присоединить компрессор к суппорту нам понадобиться переходник-насадка, который я видел в большинстве комплектах компрессоров (на картинке сама верхняя).

Данная насадка просто вкручивается в отверстие под трубку на суппорте (удивительно но такое соединение держит до 10 бар и больше). Засовываем деревяшку в суппорт (как в мануале), дабы поршни не вылетели и не убили кого-нибудь:), и включаем компрессор. Если поршни потихоньку вылезают, то это хорошо, нужно выдавить один поршень и вставить его обратно совсем чуть чуть и зафиксировать его и еще два поршня деревяшками, подбирая эти деревяшки по толщине (можно использовать старые колодки). Таким образом вы освободит 2ой поршень из 4, аналогично поступаем с оставшимися 2 поршнями. Если поршни хорошо заклинило и они не выдавливаются воздухом, то можно попробовать их выстучать… ВНИМАНИЕ Поршни можно выстучать только если они сидят не глубже примерно 5 мм в суппорте (то есть они уже вот- вот вылезут). Выстукивать можно плоской отверткой, аккуратно, стараясь не повредить поршень, отвертку ставить под углом максимально приближенным к прямому по отношению к рабочей поверхности поршня (картинка), меняя при этом сторону.

Если поршни сидят глубоко и не выдавливаются воздухом, то можно попробовать их выдавить тормозухой… Для этого подключаем суппорта обратно и просим товарища нажимать на тормоз, а сами следим чтобы поршни не вылетели из суппорта (не забываем про страховочные деревяшки в суппорте). Выдавливаем их таким образом почти до конца, а дальше выстукиваем как показано выше.

Когда поршни свободны, нужно хорошенько почистить ких как следует, предварительно сняв старые пыльники и уплотнительные кольца. Дальше оцениваем поршни, если на уже очищенном поршне имеются черные пятнышки ржавчины, то лучше его заменить новым (0176-UZJ02F).
В моём случае пришлось заменить 4 из 8 поршней…

Теперь самый кропотливый процесс- ошкуривание поверхностей контактирующих с пыльником поршня и очистка колодцев поршней, нужно удалить грязь и ржавчину везде, особенно в ямке для уплотнительного кольца и бортик под пыльник. Отметил эти места красными стрелками на фото

Чистим поршни и сам суппорт до посинения (верхнюю поверхность (кольцо у поршня) можно особо не драить, все равно она снаружи пыльника и опять быстро заржавеет).

Источник