Ремонт суппортов форд фокус 2 рестайлинг своими руками

Nissan Patrol GR V8 6.5 Turbo Diesel › Logbook › Переборка передних суппортов Ford Focus II / III

Так случилось, что ко мне «ветром прибило» парочку передних суппортов от Ford Focus 2/3 – соответственно правый и левый (после 2005 года). Они под самый распространённый 278-мм диск, на вид вполне кондиционные. Хороший актив, ликвидный, хотя и не слишком дорогой. Значит, нужно повысить его ценность/привлекательность путём переборки, с покраской и установкой ремкомплектов.

Разборка прошла на удивление легко и вот я уже рассматриваю запчасти. В особенности поразили поршни, такое впечатление, что они новые

Резинки, в общем-то, тоже оказались на вид кондиционными, можно было ничего не перебирать, не тратиться. Но если уж взялся за работу – надо делать. Да и «кондиционность» этих резиночек лично для меня довольно сомнительна, всё-таки, они уже слегка дубовенькие. Хотя большинство «экономистов» не стали бы покупать новые и радостно поставили бы их обратно. Но я – не такой. Даже если делаю что-то на продажу

Болгарка и DREMEL – пневмоинструмент Husky мне пока не помощник. Глючный компрессор FUBAG уехал с концами, а новый пока вместо него не куплен. Но как-то и без него справился

Направляющие были вполне нормальные, полирнул их ещё дополнительно с пастой ГОИ. Хотя это, наверное, лишнее, всё-таки они ходят тут в резинках

Заказал запчасти – ремкомплекты Seinsa Autofren D4592 в количестве 2 шт (2 х 250 рублей = 500 рублей). Дороговато, они по Zzap с 215 рублей за штучку начинались, но зато недаллеко от дома. В конторке, которую я называю «Авто-змеи» – это фирмочка, где несколько девушек торгуют автозапчастями на заказ

И смазку для направляющих PFG110 от TRW– будем производить жестокие эксперименты над жывотными . Данной смазкой я пока не пользовался, вот и попробую. Взял один 25-граммовый тюбик (173 рубля – дорого, сцуукко 🙁 ).

Далее всё просто. Запчасти приехали, я вынул суппорта-скобы из керосина, тщательно вымыл их с хозяйственным мылом, высушил феном и традиционно покрасил в два слоя термокраской KUDO с последующей «закалкой» покрытия в печке. После переборки суппорта SsangYong оставалось полбаллона серебряной, но не хватило. Пришлось покупать ещё один (245 рублей)

Запихал в цилиндры уплотнительные кольца и начал тренироваться в надевании фордовских сальников-пыльников. Надел, куле там… Хотя чуть не усрался, всё-таки, для этого специальные приспособы в природе есть. Я даже знаю какие 🙂

Потом прикрутил к скобам направляющие. Культурно – с фиксатором резьбы, а саму резьбу предварительно «прогнал» метчиком от краски. Метчик бляжьего типоразмера М9х1,25, такая резьба также встречается на антинародных вагенах и где-то там ещё. Шестигранник на семь. Опытные фордоводы эти тонкости, конечно, знают, но кому-то, быть может, оно пригодится. Я не фордовод, но знаю. Плашка М9х1,25, кстати, тоже есть в хозяйстве, зачем-то в своё время покупал этот комплект

Смазал направляхи вышеозначенной субстанцией от TRW, ну, и воссоединил детальки. Готово

Источник

Ремонт суппорта Форд Фокус 2 / 3

Замена колодок и дисков не всегда достаточно, чтобы эффективно и навсегда решить проблему с тормозами автомобиля. В такой ситуации суппорта тоже требуют внимания. Посмотрите, как восстановить тормозные суппорты на Форд Фокус 2 / 3 шаг за шагом.

• Ремонт суппорта обычно стоит 500-1200 рублей. Новый узел часто стоит десятки тысячи
• Механик, заменяющий изнашиваемые детали тормозной системы (колодки, диски), должен проверить состояние суппортов перед установкой новых комплектующих.
• Если механик вовремя заметит необходимость замены уплотнений суппорта, ремонт тормозных суппортов будет гораздо дешевле

Нагрев тормозных дисков во время движения, неравномерный износ дисков и колодок, вибрация во время торможения, подозрительные шумы и запахи во время движения, вибрация во время движения прямо и торможение, повышенный расход топлива, утечки тормозной жидкости — это наиболее распространенные симптомы проблем тормозного суппорта на Форд Фокус 2 / 3.

Часто случается, что водитель обнаруживает, что суппорт в его машине сломан, когда он хочет подать жалобу на СТО, потому что недавно замененные тормозные колодки шумят, или почти новые диски начали «бить», а руль трясется во время торможения. Конечно, по умолчанию виноваты в низком качестве установленных компонентов, но на самом деле проблема чаще всего в тормозных суппортах.

Суппорт — это не что иное, как «рычаг» для тормозных колодок, оснащенная гидравлическим (или пневматическим в грузовиках) приводом или серводвигателями, при необходимости прижимая колодки к диску.

Снятие и ремонт суппорта Форд Фокус 2

Для ремонта суппорта на понадобится пыльник на поршень и резинки на направляющие цилиндра, отлично подойдет ремкомплект суппорта — Артикул ремкомплекта: 400683

Перед началом снятия суппорта необходимо разжать колодки. Для этого может подойти отвертка или небольшая монтажка.

Тормозной суппорт работает в сложных условиях. После нескольких зим он может быть покрыт толстым слоем ржавчины, по этому обрабатывайте все болты проникающей смазкой по типу WD 40.

Источник

Ford Focus Hatchback Ultimate hatchback › Logbook › Переборка задних суппортов. Ремкомплект FrenKit 234901.

Прошлая запись была о замене задних тормозных колодок и дисков. В процессе замены было выявлено ряд проблем с задними суппортами. Во-первых, полное отсутствие смазки на направляющих шпильках суппортов. Видимо пыльники пришли в негодность (хотя внешне все выглядело нормально). Естественно из-за отсутствия смазки и попадания воды шпильки и пазы покрылись ржавчиной и стали закисать. Все было промыто, очищено и смазано. Но пыльники направляющих шпилек необходимо заменить. Во-вторых, я и увидел, что у меня порван пыльник тормозного поршня и он (поршень) туго ходит и немного подклинивает. Видимо попала водичка и грязь. Было принято решение купить ремкомплекты суппорта для ремонта. Заказал 2 ремкомплекта заднего суппорта FRENKIT 234901 и литр тормозной жидкости Ford 1 776 311. Ждать пришлось почти неделю. И все это время я ездил. Надо сказать, что удовольствие не из приятных, когда из 4-х тормозит только 3,5 колеса))).
Как только получил запчасти — сразу поскакал менять))).

В состав ремкомплекта заднего суппорта FRENKIT 234901 входит:
— тормозной поршень;
— пыльник тормозного поршня;
— 2 пыльника направляющих шпилек суппорта;
— 3 вида штуцеров;
— комплект резиновых уплотнителей;
— пакетик со смазкой.

Выкрутив 2 болта из направляющих шпилек, снимаем суппорт. Снимаем возвратную пружину и тросик ручника. Суппорт у нас в руках. Видно поврежденный пыльник.

Поршень можно выдавить, нажимая на тормоз. Ну или выкрутить. Мне пришлось повозиться, поскольку поршень подклинивал. Не забываем подставить какую-нибудь тару, поскольку начнет течь тормозная жидкость. Ну и после извлечения поршня пережимаем тормозной шланг, что бы не вытекла вся тормозуха))).

Осмотрел место установки поршня в суппорте. Раковин, задиров или повреждений нет. Значит отделался легким испугом))).
Заткнув все отверстия, хорошенько очистил суппорт снаружи «ведьмой». Заменил штуцер и уплотнительное кольцо поршня (в канавке суппорта).
Теперь сам поршень. Нужно извлечь фигурную проволочную пружину изнутри. Потом извлечь содержимое поршня — легко вынимается узкогубцами.

На всякий случай выкладываю последовательность установки пружин и подшипников на штоке.

Источник

Ремонт и обслуживание суппортов на форд фокус 2

Ремонт и обслуживание суппортов на форд фокус 2

Приветствую, друзья!Последние пару недель стал ощущать, что ручник не до конца отпускает колодки, соответственно трогаться, да и вообще ездить стало как то не очень.Всё собирался заняться этим, да откладывал.На днях мой товарищ со своим отцом проделали аналогичную процедуру у него(товарища)на Фокусе.Я разузнав, что да как делать решил провести данную процедуру в выходные.В прошедшую субботу, встретившись с товарищем 3kotavtanke,поехали в Форд-Маркет, где купили задние тормозные колодки Бош(к сожалению АТЕ не было в наличии, пришлось брать лучшее из того, что было)и оригинальный набор для подкраски(после зимы сколы и жучки подкрасить).

Может кому номер пригодится

Затем у знакомого одолжил приблуду для утапливания поршней в задних суппортах(без неё можно обойтись, используя утконосы, узкогубцы и прочее, но будет тяжелее), после чего рванули в сервис.Там быстро приступили к делу-залили под пыльники цилиндров касторовое масло(по совету бывалых, за последствия не ручаюсь, может быть и хуже будет)и стали утапливать их, каждый раз возвращая обратно механизмом ручника, и так раз по десять с каждой стороны.

После этого механизм вкручивается уже довольно легко.

Заодно немного масла залили под пыльник механизма ручника(по совету с ФФ клуба), после чего он стал очень легко и чётко двигаться.Затем вытащили из посадочных мест пыльники направляющих-под ними образуются окислы, в следсвие чего направляшкам становится тяжелее двигаться.Окислов было много, очищали сначала отвёрткой, затем до блеска скотч-брайтом.Пыльники вычистили до состояния новых, проверили на наличие повреждений(всё оказалось хорошо), после чего смазав немного силиконовой смазкой поставили на место.

Последним этапом была чистка посадочных мест колодок(канавки, по которым они движутся)и их смазка медным спреем.

Старые колодки были изношены лишь на 55-60 процентов и могли поездить ещё год-полтора, но было принято решение их менять, т.к. послужили они уже прилично-два года и 36000 километров, плюс подвергались очень жёстким условиям эксплуатации.

Сравнение внутренних колодок

Посмотрим, как поведёт себя Бош, уверен, что хуже АТЕ, но интересно насколько.Надеюсь не намного))) После переборки и замены проездил пока три дня, колодки ещё притираются, но конечно разница чувствуется.В первую очередь больше не прикусывает ручник, разгон и троганья стали лучше и легче, педаль тормоза незначительно, но стала информативней, правда с торможением всё пока что не очень хорошо-тормозит слабовато, жду притирки))На этом оканчиваю своё повествование, всем желаю Мира, Счастья и Добра!Отдельное спасибо Лёхе 3kotavtanke за помощь, моральную и физическую)))P.S.Только что узнал сколько теперь стоит полис ОСАГО на год и немного обалдел-10400 рублей, плюс 1000 рублей диагностическая карта.Стоимость указал для Фокуса 2.0 в Санкт-Петербурге.Через неделю старый полис заканчивается, придётся раскошелиться.

Цена вопроса: 2 350 ₽ Пробег: 162510 км

Запчасти Ford Focus в Новосибирске

Если у кого есть мойка — помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо. Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото.

Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Суппорт тормозной на форд фокус 2 вытаскивать не.

Снимаем колпачок, Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул Суппорт тормозной на форд фокус 2 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо суппорт тормозной на форд фокус 2 в него и осуществить платеж. Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https: На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет. Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Подготовка

Замена тормозных колодок на Форд Фокус 2 потребует от Вас подготовить:

• Опору под порог – например, подходящий деревянный чурбан.
• Большой шприц или спринцовку.
• Баллон WD-40 или аналогичной проникающей смазки.
• Литиевую или любую другую высокотемпературную пластичную смазку.
• Металлическую щетку.

Перед началом работ нужно откачать жидкость из тормозного бачка – вдавливая поршни суппортов, Вы ощутимо поднимете ее уровень, и, если его не снизить заранее, тормозная жидкость вытечет наружу. Далее нужно ослабить крепления колес – на вывешенном колесе самостоятельно открутить колесные гайки можно только ударным пневмопистолетом, своими руками это не выйдет.

Видео инструкция по замене

Похожие Статьи:

• Как заменить передние тормозные колодки на…
• Замена передних тормозных колодок Hyundai Creta
• Замена передних тормозных колодок Nissan Qashqai

Поделиться «Как заменить передние колодки на Ford Focus 2»

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Замена задних тормозных колодок барабан Focus 2

Прежде всего нам необходимо ослабить трос ручника. Для этого необходимо в салоне снять декоративную крышку ручника и выкрутить гайку на 13 до полного его ослабления. После этого можно приступать к снятию барабана.

Ручник у нас ослаблен начинаем аккуратно постукивать молотком с обратной стороны барабана. Делать это нужно не торопясь и равномерно. Как заметим, что барабан «пошел» аккуратно поддеваем его мощной отверткой и снимаем со шпилек.

Снимаем крепеж колодок с помощью отвертки как показано на рисунке. Затем аккуратно снимаем нижнюю пружину, отсоединяем трос ручника и вытаскиваем обе колодки.

Для новых колодок (при ослабленном ручнике) нужно выставить новое расстояние до барабана. Для того, чтобы его можно было одеть, но и чтобы колодки не слишком далеко оказались от внутренней поверхности барабана. Делается это той же регулировочной распоркой.

Устанавливаются колодки (фото выше) сняв нижнюю пружину и установив их верхние кулачки на цилиндрик, а потом стягиваете колодки внизу и застегиваете пружину.

После установки колодок необходимо поставить крепеж обоих колодок. На этом замене задних тормозных барабанных колодок завершена. Осталось лишь отрегулировать ручник.

Когда нужна замена?

Для продления срока службы ШРУСа нужно следить за состоянием его защиты. Замена пыльника «Форда Фокус» может потребоваться в таких случаях:

• состояние старого элемента сильно отличается от нового;
• имеются трещины, разрывы и прочие дефекты;
• заметны следы разбрызганного масла;
• при трогании с места слышен треск, если руль повернут до упора влево или вправо.

Подготовительные операции

Устанавливаем под автомобиль противооткатные башмаки, снимаем переднее правое колесо, правый брызговик и защиту двигателя. Сливаем охлаждающею жидкость. Отсоединяем разъемы модулей зажигания.

Разъемы модулей.

Демонтируем модули и открутив десяток болтов на 8 снимаем клапанную крышку.

Крепление клапанной крышки.

Снимаем расширительный бачок сдернув его с креплений, отсоединяем три шланга.

Расширительный бачок.

Вывешиваем двигатель и снимаем переднею подушку. Ножом срезаем ремень кондиционера и генератора.

Опора двигателя.

Выставляем верхнею мертвую точку

Проворачиваем коленвал до совпадения отверстия на шкиве с отверстием на передней крышке цепи ГРМ. Вкручиваем в него болт М6 длинной не меньше 18мм.

Фиксируем шкив коленвала.

В пазы распредвалов вставляем фиксатор. Если цепь растянулась фиксатор может не заходить в один из пазов, просто доверните нужный распредвал ключом и установите фиксатор.

Фиксатор распредвалов.

Включаем пятую передачу и вставляем в вентиляционные отверстия тормозного диска, нижу суппорта, отвертку, тем самым блокирую коленвал. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем сам шкив. Усилие там приличное!

Откручиваем три болта и снимаем шкив помпы.

Шкив помпы.

Открутив два болта и одну гайку снимаем паразитный ролик ремня генератора. Запомните его, с помощью него в дальнейшем мы натянем ремень генератора!

Откручиваем все болты крепления передней крышки цепи ГРМ и снимаем ее. Для удобство показана снятая крышка. Заодно можно поменять и передней сальник коленвала.

Передняя крышка цепи ГРМ.

Форд фокус 2 переборка заднего суппорта. Ремонт задних суппортов (система Lucas)

После покупки задней подвески было решено довести ее до ума. Начал с тормозов. Так как машина долгое время не использовалась, требовался ремонт. Решил описать весь процесс ремонта, может кому будет полезно. 1. Снимите кронштейн суппорта со штифтами. 2. Осторожно снимите пружину стояночного тормоза. 3. Используйте гаечный ключ для болгарки, чтобы открутить поршень суппорта. 4. В моем случае поршень нужно заменить, потому что на его стенках есть ржавчина. 5. Далее, внутри суппорта с такими клещами, со слегка загнутыми концами, снимите стопорное кольцо, которое держит чертову с пружиной. Затем снимите еще одну заглушку. 7. Снимите шайбу и штифт-фиксатор. 8. С помощью подручных средств достаем шпильку и несколько мелочей. 9. Затем вы можете вытащить рычаг стояночного тормоза. 10. Чтобы отвинтить клапан для удаления воздуха, берем комбинированный ключ на 10, а его часть заглушки с головкой на 13 набивается на клапан. Все это прогреваем феном и пересыпаем в пакет. Потом все отключается и легко откручивается. 11. Далее собираем все в обратном порядке. Берем rem. комплект суппорта содержит все необходимое. Я использовал комплект ERT 40032912. Механизм ручного тормоза заполнен графитовой смазкой. 13. Еще пришлось поменять поршневой суппорт. Они производятся только под кодом компании Frenkit P424601. Все просто, нужно просто в новый поршень закинуть старый мусор. 14. В комплекте с накладками идет набор болтов для направляющих суппорта, которые, согласно технологии, необходимо менять при смене накладок. Накладки Remsa 02050015. В итоге получаем оригинальный суппорт в отличном состоянии.

Надеюсь, эта информация будет кому-то полезна. Мир всем!

Смазка суппортов: как, чем и зачем?

Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.

Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Чем смазывать

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• Volvo 1161325-4.

Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

• ACDelco 89021537 (10-4022);
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.

Такие разные смазки

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!

Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.

На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.

В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.

В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.

Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.

Смазать или заменить?

Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!

Источник