Ремонт сузуки дрз 400

* Ставим мотоцикл на заднюю подставку и снимаем всё навесное оборудование : Облицовку , радиаторы , шланги . Отключаем от двигателя все электрические разъёмы и тросы управления и приводную цепь. Так же рекомендуется сразу слить масло и охлаждающую жидкость .

* Откручиваем крепления двигателя к раме и извлекаем его .

* Все технологические отверстия закрываем заглушками . Начисто отмывает двигатель от пыли дальних дорог , целебных грязей и смазки длинных цепей и кладём его на операционный стол .

* У кого как , но я делаю так :
Снимаем крышку генератора . Начать операцию следует со снятия маленькой крышки шестерни стартера с тремя винтами . Под ней есть один основной болт крышки , без которого не снять всю крышку генератора .

* Специальным приспособлением снимаем сам генератор .

* За ним находится обгонная муфта . Сначала шпонку генератора , потом муфту .

* Снимаем правую крышку и откручиваем корзину сцепления .

* Снимаем натяжитель цепи . Два болта на 5

* Далее болты постелей , сами постели и распредвалы . Цепь можно бросит в мотор .

* Откручиваем 6 болтов и снимаем головку блока . Сначала тонкие . Потом толстые основные крест — накрест .

* Там наблюдается такая вот картина , которая подтверждает диагноз установленный накануне .

* Кремневое покрытие сбрило нах .

* Поршень тоже нах.

* Снимаем поршень и кладём его лицевой стороной в сторону помойки .

* Далее перекур и после этого отворачиваем гайку привода цепи . Если головкой , то надо зафиксировать коленвал от проворачивания , надев на него генератор и за него подержать ключём . Если пневмопистиком , то так отворачивается в лёгкую . Резьба на этой гайке обратная .

* Снимаем с цапфы коленвала все приводные шестерёнки . Эту шпонку снимаем магнитной бнёй . Не забываем про неё . А то коленвал не вытащится .

* С вала переключения передач снимаем стопорное кольцо и вынимаем его в сторону корзины сцепления .

* Далее , после вала , отворачиваем винты крепления половинок .

* С правой стороны .

* Затем подручными средствами разъединяем картер двигателя на две части .

* Предстаёт такая вот картина . Кругом видны всякие железки и шестерёнки . В углах насыпана грязь . Все железки осматриваем . Грязь подметаем .

* Грязь . В таком виде работал мотор в последние свои дни . Поэтому список неисправных деталей пополняется .

* На последок нужно вынуть окончательно на улицу коленвал , т.к. он тоже является неисправным . Бывает что он вытаскивается руками . Если нет то для этого опять призываем на помощь всё тот же подручный инструмент .

* Теперь смотрим состояние деталей . Составляем список требуемых запчастей и идём в ближайший супермаркет за покупками .

Источник

Ремонт сузуки дрз 400

. итак запчастюли куплены через посылторг и их нехерово бы проверить перед установкой , т.к. они неоригинальные и ехали в посылке . По дороге их там пинали , кидали . Им там было темно и страшно . Потом на них ругались матом пьяные грузчики , а жырные почтальёнши садились на них своими пердаками и щекотали их своим мехом . А детали заморские и не привыкли к такому обращению — могли обидеться и сломаться
Вот . ну да ладно . Сейчас у деталей период адаптации . Я их выложил на стол из тёмной , тесной коробки . Включил яркий свет . Полежать им надо в тишине пару дней . Что бы они привыкли к нашему климату и обстановке . Можно включить успокаивающую музыку Через пару дней период адаптации окончен , детали отлежались , успокоились и приняли прежнюю форму и размеры . После начинаем подключать к ним приборы и смотрим состояние . Проверку на детекторе лжи пройдут колено , котёл и поршень .

Колено тест прошло . Все параметры в норме . Теперь котельную и поршень .

Детали замеры прошли . Всё попадает в заводские размеры . Отмываем все детали до идеального состояния и начинаем сборку .

Вынимаем старые подшипники с помощью подручного средства . Перед снятием посадочное место можно нагреть .

.. и запресовываем новые , используя подходящее приспособление

Затем в одну половинку с новыми подшипниками вставляем балансировочный вал и коленвал

. коробку передач и маслозаборник . После сборки откладываем её пока в сторону .

Затем меняем неисправные подшипники в другой половинке

Затем складываем рядом две готовые половинки , смотрим на них нервно куря , напоследок вспоминая чего забыли прикрутить и вообще почему осталось много лишних запчастей

Смазываем одну половинку герметиком и начинаем думать .

. если ничего нового не придумалось , то рекомендуется продолжать далее . Две половинки соединяем специальным соединительным съёмником для коленвалов , который исключает возможную деформацию изделия во время сборки двигателя .

Используем его пока половинки двигателя полностью не сомкнутся . Далее стягиваем винтами .

Демонтируем маслянный насос и заменяем изношенные детали . Затем ставим всё обратно .

Далее накидываем цепь ГРМ на приводную шестерню с башмаком натяжителя , не забыв при этом правильно совместить метки на валах и стянуть всё это дело гайками мощностью 50 и 110 ньютонов . 50 балансир и 110 колено .

Собераем поршневую . Монтируем поршень на шатун . Перед началом работ рекомендуется подстелить скатерть ( на крайняк чистая тряпка тоже сойдёт ) для того что бы в двигатель при монтаже не попали посторонние предметы .

Гуд . Ставим прокладку котла .

. и саму котельную

Потом саму головку и напоследок энергично стягивая её за болты , применив мощщность 20 , потом 46 .

Далее , не отходя от кассы и пока инструменты под рукой , которые одолжили у соседа , ставим по рыхлому узел сцепления , так же затягивая гайку корзины с мощностью 70 по шкале Ньютона .

Гайку от отворачивания , фиксируем специальной шайбой , путём загиба кромки .

Вставляем диски . Первый ведущий тонкий , последний кладётся по другому как на фото .

Диски накрываются крышкой и прижимаются винтами через пружины , затягивая их крест накрест .

Потом одеваем крышки с обоих сторон двигателя .

Устанавливаем в головке распредвалы и выставляем правельные зазоры в клапанах . Подробности регулировки тут — //www.drz-club.ru/forum/30-1939-23908-16-1316081956

В заключении устанавливаем клапанную крышку . Всё мотор готов .

Источник

Ремонт сузуки дрз 400

Предыстория: После снятия перьев для замены масла и проверки направляющих и «всего внутри», было обнаружено, что внутренний картридж правого пера не демфирует от слова «совсем».
Шток не выходит. Масла в нём нет. После заправки его маслом, стала понятна причина: масло весело бежало по штоку снизу. Будем устранять.

Отступление 1: Добрые инженеры suzuki в мануале предлагают при течи демфера обратиться к специалистам.

Отступление 2: Весь «цимес» в замене двух сальников (нижнего и верхнего). Этих сальников НЕТ в партнамберах и предлагается купить демфер в сборе (спасибо не надо).

Отступление 3: Беден русский сегмент мото-интернета на информацию. Ох беден. Даже на профильном форуме drz’чиков я нашёл только 1 куцее сообщение. Английский/американский сегмент более богат инфой. Я нашёл 2 поста описывающих сложности и сам процесс.

Этим постом я постараюсь подытожить всю полезную инфу, которую нарыл + от себя добавлю советы и особенности процесса (а куда без них?). Надеюсь эта информация будет полезна людям.

В процессе был увлечен и забыл про детальное фотографирование процесса, за что извиняюсь.

Изначально обнаружив проблему, я связался с различными ремонтными мастерскими именно вилок. И в своём городе и в России, здраво рассудив, что нужные сальники у них точно есть.
— Да, есть. Нет. не продадим. Давайте отремонтируем сами за 15/20/N тысяч?
— А давайте я эти сальники у вас втридорога куплю? Я всё равно уже всё разобрал сам.
— Нет. Не продадим.
— Ну пожааааалуйста.
— 1) Нет. у нас их нет or 2) Нет. не продадим.

Я понимаю, людям деньги на ремонте нужно делать. Ну понятно. Жаль.

2 симптома проблемы:

1) масло сопливит/льется по штоку демфера или даже шток в масле — менять нижний сальник штока.
2) после утопления штока рукой, он выдвигается не до конца. Всё меньше выдвигается с N-ным прокачиванием рукой. Появляется и сливается «лишнее» масло, через 2 верхних отверстия — не держит верхний сальник. Менять.

Необходимый/желательный инструмент:

1) Средней кривизны рук будет вполне достаточно.
2) Тиски для удержания картриджа. Можно модные «вертикальные». Можно обойтись обычными + алюминиевые пластины проставки или из жесткой резины — чтобы не покоцать картридж.
3) Головку шестигранник на 17мм.
4) Электродрель, сверло на 3,6 или 4мм
5) Паяльная лампа или строительный фен
6) Экстрактор закрытых подшипников/сальников на 8-10мм (для извлечения верхнего сальника)
7) Ручной зажим или хитрый ключ (про него ниже)
8) Ключ на 50 (лучше специальный), головки на 21, 32, ключи рожковые на 19, 17.
9) Динамометрический ключ (моменты — 70, 23, 30, 35)

Необходимые сальники

Вот они наши «герои». (это уже снятые б/у)

Сразу скажу, что «аналоги» подобрать не удалось. Сальник штока гибкий. Все варианты какие попробовал PU были слишком тугими. Резиновые — сопливили.
Вот пробы и попытки «аналогов»

Назвонившись, намучавшись, плюнул и заказал в Америке. Они там есть много где на сайтах специализирующихся по подвескам.
Гуглим, находим, заказываем, ждём. Ан нет. Все они не доставляют в Россию. Ну, что делать, заказал доставку через сайт-отправщиков из Америки в Россию. Доставка вышла примерно в 15$. Время 2

2.5 недели.
(ebay я отмел из-за негуманной суммы доставки в 4 тысячи рублей)
Самые крупные mx-tech, ride jbi и «великий и ужасный» racetech. Сами сальники race tech и делает.

Заказывал там где были скидки и дешевле. Не принципиально.
Очень жаль, что не смог найти эти сальники в России и пришлось заказывать в Америке. Какой-то абсурд и заговор. Стоят они копейки. Сальники стандартные для SHOWA ставятся на десятки моделей мотов.

После доставки я попытался промерить нижний сальник. Он мелкий. Не проверял. Не ручаюсь. Но может кому-нибудь пригодится.

Нижний сальник — FSTC CS1217, 12mm Showa Cartridge Damper Rod Model A (12x18x3.5)
Сальник для вилки SHOWA, диаметр демфера 12мм (бывает ещё 12.5!)

Верхний — FSTC RS102006 (10x20x6)

1. Разборка

Итак, картридж у вас в руках. Очищаем, протираем тряпочкой.
Открутить верхнюю часть.
Ключ на 50 накидной + головка на 32. Затянуто моментом 30Hm. Срываем, откручиваем.

Когда открутилась крышка. Аккуратно! тянем на себя вверх. Можно при этом чуть шток демфера ногой утопить, выйдет легче.
Аккуратно и медленно вытягиваем. (если поторопиться, то масло вылетит вверх и останется на потолке помещения)

Откладываем верхнюю часть в сторону. В ней верхний сальник и с ним разберемся позже.

Сливаем масло, перевернув картридж и прокачивая штоком масло.

Далее со штока откручиваем нижнюю бобышку и контргайку. Остается только резьба штока. Резьбу обматываем фум-лентой или скотчем.
Резьба очень острая и покоцает сальник (при снятии этого можно и не делать — старый сальник всё равно менять, но вот при сборке про это нужно не забыть!).

Выталкиваем шток вверх. Если сальник убитый — шток выйдет очень легко. Вытаскиваем шток. Изучаем на повреждения и откладываем в сторонку.

Замена «нижнего» сальника, сальник штока демфера

Сам сальник установлен в алюминевом «набалдашнике», который накручен снизу на корпус картриджа.
Основные сложности: он сидит на анаэробном герметике и ещё резьба «накернена» 4мя точками.
1) фиксируем корпус картриджа в тисках.
2) аккуратненько, без фанатизма сверлим эти «дырочки» сверлом 4мм. Глубина 1.5

2мм.
3) прогреваем это место газовой горелкой пока дымок не пойдёт (от остатков масла)
4) срываем и откручиваем шестигранником на 17

Процесс страшный.)) ну, мне страшно было. На формумах иностранных постоянно спрашивают, а можно как-нибудь без сверления? страшно жеж.
Открутили.

Внимательно! не протеряйте стальную круглую проставку между сальником и внутренностями. Не протеряйте тонкую стальную шайбу которая есть под сальником. Не повредите под ним направляющую штока. Мелкая такая проставка с тефлоном.

Вытаскиваем сальник. Он мягкий по борту. Вытаскивается легко, чуть поддев.
Всё.
Ставим новый сальник. Не забываем поставить проставку на место.
Обезжириваем, очищаем резьбу.
Наносим синий анаэробный герметик на резьбу и закручиваем.
Момент затяжки никто не знает. Слишком усердствовать нельзя — люминь. Думаю что-то около 30Hm.
Теперь очищаем шток демфера, резьбовую часть защищаем фум лентой или скотчем (я использовал скотч узкий в 1 слой).
Смазываем обильно шток свежим маслицем.
Аккуратно опускаем шток в корпус сверху. Нужно допротолкнуть шток сверху чем-нибудь безопасным. Сам он туда не провалится. Я использовал длинную деревянную тонкую кисть обратной стороной. Прочная, прямая и безопасная палочка.

Всё.
Откладываем в сторонку и радуемся.

Замена «верхнего» сальника.

Вторая часть марлезонского балета.

Тут фотографировал совсем мало. Дело спорилось и заработался…

Процесс разборки очень хорошо показан в видео (оно ниже), но есть «особенности». Их и опишу.

1. Фиксируем в тисках, перевернув
2. Нужно открутить верхнюю часть за «круглую» гайку.
Ааааа «круглая гайка». 16мм. В ней 2 отверстия. 3мм. Есть спец-инструмент для таких гаек. У Ликоты есть.
Это не наш метод.
Можно открутить ручным зажимным инструментом. Но! Сталь мягкая и легко пережать и оставить «следы».

Ни на что не влияет, но что-то некомильфо.

Был сделан следующий «инструмент».

Накидной ключ на 17 (можно на 16). Пропил.
2 прочных болта M4 (прочность 10).
Нарезана резьба.
Кончики болтов скруглены чуть конусом.

Испытание показало, что конструкция рабочая. Откручивает и закручивает. Без последствий для детальки.

3. Открутив. Снимаем алюм.часть с двумя направляющими со штока.
Не теряем широкую шайбу с одной стороны.
Вторая, мелкая шайба (под которой наш сальник) сидит после стопорного кольца. Кольцо мелкое. Снимаем. Вынимаем шайбу.
4. Снимаем широкую резинку. И аккуратно снимаем направляющие втулки.
Снимать аккуратно, особенно если они у вас в хорошем состоянии. Их легко повредить, они больно мелкие.
Я свои заменил на новые. Стоят они дешево.

5. Всё, видим наш сальник. Чтобы его достать нужен «экстрактор» глухих подшипников. Иначе будет тяжко.
Отличие от видео! Предварительный прогрев горелкой сильно упрощает процесс извлечения.

Всё. Посадочное место очищаем. Наносим смазку. На видео он так легко вставляет этот сальник руками… Ну у меня так не вышло.))
Прогрев (не сильный), потом аккуратно вставляем новый сальник и за внешнюю обойму через шайбу, подходящей головкой сажаем сальник до упора. Аккуратно постукивая молотком.
Предварительный прогрев горелкой сильно упрощает и процесс установки.

6. Собираем всё в обратной последовательности.
— Установка шайбы
— стопорное кольцо
— смазать маслом и установить направляющие втулки
— широкая шайба с обратной стороны
— аккуратно сажаем на верхний шток и спец ключом закручиваем круглую гайку.

верх тоже готов.

Момент истины

Берем картридж, полностью вытягиваем шток.
Заливаем масло. 182ml

Я использовал Maxima 5w. Синее не нашёл (которое покруче), залил зеленое. Но + что максима по реальной вязкости наиболее близко к мануальному сузучему маслу.

Прокачиваем масло, удаляем пузырьки, движением штока. Раз 10-15 для верности. Полностью выдвигаем шток.
Вставляем верхнюю часть.
Примечание: Вот тут, если всё собрано правильно будет трудновато. Нужно аккуратно вставить и посадить на резьбу. Сопротивление будет не слабое.

Наклоняем картридж и сливаем остатки масла через 2 дренажных отверстия сверху. Протираем всё тряпочкой от масла шток и картридж.
Картридж собран.
Проверяем: Утапливаем шток

на 10см и отпускаем. шток должен выйти назад быстро, без заеданий, и до упора.
У меня разница между «было и стало» была колосальна! Четкий ход штока до упора. Никаких подтеканий по штоку и сверху нет протекания.
УРА!

Заключение:

Так я перебрал оба картриджа (для верности).
Заодно и заменил сальники, пыльники, направляющие вилки.
На оригиналы.
На удивление, оригинальный комплект на 2 пера всего-всего-всего. Т.е. сальник+пыльник+2направляющих + к демферу 2 направляющих + все колечки внутри (я их тоже сменил, на всякий). И всё это на 2 пера. Обошлось в сумме около 4 тысяч рублей. Один минус. Долго ждать из Японии.

это ещё не всё в кадр влезло.

Бонус лайф-хак

Сузучьи стандартные пакетики чудо как хороши для защиты сальника и пыльника при надевании на перо. Пакетик оч.толстый и по размеру как-будто для этого и создавался. 🙂

Пропускаю описание замены сальников/пыльников/направляющих и процесс полной сборки пера. Он хорошо и подробно разжеван в мануале.

Видео, где наглядно всё показано для почти такой же вилки.
По сборке мои примечания и «отклонения» читай выше.

Спасибо за внимание.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опыт.
Всем сезона поскорее.

Источник