Ремонт suzuki sx4 sedan

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Suzuki SX4

Мультимедийное руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Suzuki SX4 первого поколения.

• Автор: —
• Издательство: Suzuki
• Год издания: 2007
• Страниц: —
• Формат: MDF
• Размер: 515,3 Mb

Service Manual Suzuki SX4.

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Suzuki SX4 первого поколения.

• Автор: —
• Издательство: Suzuki Motor Corporation
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: PDF
• Размер: 236,0 Mb

Руководство по ремонту и ТО Suzuki SX4 2006-2013 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог расходных запчастей автомобиля Suzuki SX4 2006-2013 годов выпуска с бензиновым двигателем объемом 1.6 л.

• Автор: —
• Издательство: Легион-Автодата
• Год издания: —
• Страниц: 380
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по ремонту и эксплуатации Suzuki SX4 с 2013 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Suzuki SX4 и Suzuki SX4 S-Cross с 2013 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1.4/1.6 л.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 448
• Формат: —
• Размер: —

Источник

Ремонт и обслуживание двигателя
Suzuki SX4 ( Сузуки СХ4 )

Бесплатная проверка по 54 параметрам

Гарантия 1 год на ремонт

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Suzuki SX4 не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Признаки проблем с мотором Suzuki SX4

Проанализируйте особенности вашей машины при движении:

• высокий расход масла и бензина;
• дымный выхлоп;
• сбои в работе двигателя на холостом ходу;
• посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
• резкое падение мощности.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Сузуки СХ4 на протяжении долгих лет.

Стоимость капитального ремонта двигателя Сузуки СХ4

Услуга	Стоимость
Ремонт двигателя Suzuki SX4	от 15 000 руб

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Этапы проведения ремонта двигателя Suzuki SX4 под ключ

1. Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
2. Классификация поломки, ее характера и сложности решения
3. Поиск наиболее оптимальных решений
4. Демонтаж, а также разборка силового агрегата
5. Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
6. Сборка мотора и его установка
7. Проверка работоспособности (несколько уровней)

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

	Профессиональные инструменты		Оригинальные запчасти
	Предоставляем смету по запчастям и работам		Опыт мастеров более 10 лет

Дополнительные услуги по ремонту Сузуки СХ4 :

Диагностика двигателя	Шлифовка коленчатого вала	Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя	Расточка блока цилиндров	Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя	Замена гидрокомпенсаторов	Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала	Замена распределительных валов	Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра	Замена ремня ГРМ	Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя	Замена цепи ГРМ	Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ	Перепрессовка поршней	Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки	Гильзовка блока	Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера	Замена масляного насоса	Замена двигателя
Замена бензонасоса	Замена маслосъемных колпачков	Замена опоры двигателя

С двигателем не было каких либо проблем, кроме подъедания масла. В начале проблема не беспокоился. Но потом все же решил обратиться за советом.

После того, как объездил 5 сервисов, понял что останусь на ремонт только в ДВС Мастер. Ребята очень профессионально все рассказали. Составили смету на все работы. Разрешили присутствовать при разборке и ремонте.

Результатом остался доволен! Всем рекомендую!

Срок: 5 дней

Стоимость: 18 900 руб

Капитальный ремонт двигателя 3s-fe

При езде были слышны посторонние шумы и периодически появлялся не большой стук. Замена масла и прокладок не помогла. Тогда обратился в сервис к мастерам. Проблема в шатунах.

Понравился подход ребят из ДВС Мастер. Все быстро подготовили, стоимость порадовала. Записались на конкретный день, когда меня уже ждал мастер.

Присылали фото процесса по запросу! Такое больше никто не делает! Результат порадовал! Машина даже едет по другому! Полностью доволен работой!)

Срок: 4 дня

Стоимость: 11 500 руб

Hyundai Solaris. ТО 60.000 км

В сервисе обслуживаю уже третью машину. ТО 60.000 км. и ремонт перед зимой.

Замена всех фильтров, масла ДВС, антифриза, полная замена масла АКПП, масло ГУР, свечей зажигания. Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, шаровых передних рычагов.

Как и всегда работой доволен на все 100%. Всем рекомендую!

Срок: 1 день

Стоимость: 7 500 руб

Был большой расхода масла 1 литр на 800 км. Решил оживить мотор.

Было заменено поршневые кольца, шатунные и кореные вкладыши, маслосьемные колпачки, все прокладки и сальники, полный комплект ГРМ. В процессе сборки все внутрение элементы двигателя тщательно очищались от больших слоев нагара. Произведена диагностика ходовой части, заменен рулевой наконечник.

Цены отличные! Видел весь процесс ремонта своими глазами. Все очень тщательно, как себе!

Срок: 4 дня

Стоимость: 19 000 руб

Мы ремонтируем следующие модели двигателей Suzuki SX4

2015-Н.В.

• SX4 1,6 CVT 4WD GL (Hp 117), Вариатор, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 CVT 4WD GLX (Hp 117), Вариатор, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 CVT GL (Hp 117), Вариатор, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 CVT GLX (Hp 117), Вариатор, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 CVT GLX+ (Hp 117), Вариатор, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 MT 4WD GL (Hp 117), Механика, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 MT 4WD GLX (Hp 117), Механика, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 MT GL (Hp 117), Механика, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 1,6 MT GLX (Hp 117), Механика, 1586 куб.см., 117 л.с.

2013-2015

• SX4 II 1.6 DDiS 2WD MT (117 Hp), Механика, 1598 куб.см., 117 л.с.
• SX4 II 1.6 DDiS 4WD MT (117 Hp), Механика, 1598 куб.см., 117 л.с.
• SX4 II 1.6 i 16V 2WD CVT (117 Hp), Вариатор, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 II 1.6 i 16V 2WD MT (117 Hp), Механика, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 II 1.6 i 16V 4WD CVT (117 Hp), Вариатор, 1586 куб.см., 117 л.с.
• SX4 II 1.6 i 16V 4WD MT (117 Hp), Механика, 1586 куб.см., 117 л.с.

2006-2013

• SX4 Sedan 1.6 i 16V VVT 2WD (107 Hp), Механика, 1590 куб.см., 107 л.с.
• SX4 Sedan 1.6 i 16V VVT 2WD AT (107 Hp), Автомат, 1590 куб.см., 107 л.с.
• SX4 Sedan 2.0 i 16V 2WD (143 Hp), Механика, 1995 куб.см., 143 л.с.
• SX4 Sedan 2.0 i 16V 2WD AT (143 Hp), Автомат, 1995 куб.см., 143 л.с.

2006-2013

• SX4 1.5 i 16V 2WD (98 Hp), Механика, 1490 куб.см., 98 л.с.
• SX4 1.6 DDiS 2WD (88 Hp), Механика, 1560 куб.см., 88 л.с.
• SX4 1.6 i 16V VVT 2WD (107 Hp), Механика, 1590 куб.см., 107 л.с.
• SX4 1.6 i 16V VVT 2WD (112 Hp), Механика, 1586 куб.см., 112 л.с.
• SX4 1.6 i 16V VVT 2WD AT (112 Hp), Автомат, 1586 куб.см., 112 л.с.
• SX4 1.6 i 16V VVT 4WD (107 Hp), Механика, 1590 куб.см., 107 л.с.
• SX4 1.6 i 16V VVT 4WD (112 Hp), Механика, 1586 куб.см., 112 л.с.
• SX4 1.6 i 16V VVT 4WD AT (112 Hp), Автомат, 1586 куб.см., 112 л.с.
• SX4 1.9 DDiS 2WD (120 Hp), Механика, 1870 куб.см., 120 л.с.
• SX4 1.9 DDiS 4WD (120 Hp), Механика, 1870 куб.см., 120 л.с.
• SX4 2.0 i 16V 2WD (143 Hp), Механика, 1995 куб.см., 143 л.с.

Наши механики

Виктор Николаевич	Василий Иванович
Работает с двигателями с 1979 г.

Опытный старший механик. Старший электротехник.

Мотор — сердце автомобиля. Хотите быть уверенными в качестве ремонта, записывайтесь на диагностику и приезжайте в наш автосервис! Мастера проконсультируют по всем вопросам работы двигателя Suzuki SX4 .

Мы гарантируем высокое качество услуг и приемлимые цены!

Источник

Тема: Треск на поворотах

Опции темы

Отображение

Хруст гранаты

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.

Промежуточный итог темы.

Промежуточный итог темы. от @lex@nder

ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр ,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как «внешняя граната привода»).
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.

Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит — смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой «ненадлежащей» смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про «дозакажем и дозабьем».

КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 — качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 — некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки — мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик «пополам», назад вылезло совсем маленько.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:

а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

Недостаток этого способа — необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того — ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. «проблема с хомутами», только вот как МНЕ кажется решить ее «хомутами Норма с болтиками» уже не удастся (там места капец мало).

б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось — поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

Недостаток этого способа — наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг — не забудьте при обратной установке намазать «внутреннее» стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа — может лопнуть сам привод в т.ч. «потом» при дальнейшей эксплуатации.

РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

Сложности:
—иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький — под замену
-обычные «ленточные» не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от «девятки» не подходят
—родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой в районе 700руб
маленький в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). «и менее — это в смысле после затяжки». Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma — червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а «дисбаланс» на оси — это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.

3) Если вы выбрали «сбивание гранаты», то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру «от известной машины» или просто скажет «нужно столько то мм и с такой то толщиной»;

Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на «ровном месте».

4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает «на раз».

МОЖНО ли НЕ менять?
Да, конечно же можно. При этом:

• или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
• или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
• или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
• или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

***
История «умника» и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама «палка». Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома — не взял с собой, хоть и собирался.

Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было — я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д — смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно — сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП — на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись — вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

Как выяснилось, чтобы доказать, что это «заводской брак», «привод перекален» итд итп — нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ — необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??

Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода — НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

Что остается — снимать привод полностью.

И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы — со своим «НОВЫМ» приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.

Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.

Короче, если БЫ я вернулся на точку «0», то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).

Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен — хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.

Никого ни к чему не призываю. имейте ввиду.

Последний раз редактировалось MudRuck; 20.01.2014 в 16:41 .

Источник