Ремонт сварочной маски барс

Решаем проблему незатемнения сварочной маски хамелеон

Во время сварочных работ крайне важно обеспечить себя средствами защиты. Во время процесса человек подвергается многим опасностям, таким, как возможность попадания искр и расплавленного металла на лицо и в глаза, вредное воздействие газов и паров расплавленных металлов в дыхательные пути, вредное влияние разного рода излучений и многое другое. Для того, чтобы обезопасить себя от возможных травм, необходимо пользоваться сварочной маской.

Принцип работы сварочной маски хамелеон

На рынке можно найти щитки двух видов, с фиксированной степенью затемненности и маски-хамелеон. Маски второго вида отличаются более высокой стоимостью и наличием автоматического светофильтра, который способен реагировать на интенсивность светового излучения, тем самым защищая зрение. Принцип работы маски для сварки хамелеон основан на том, что светофильтр моментально реагирует на световое излучение и, в зависимости от интенсивности последнего, автоматически затемняет световое излучение. Светофильтр для автозатемнения в свою очередь имеет слоистую структуру, в которой слои жидких кристаллов чередуются со специальными пленками. В момент зажигания дуги, кристаллы упорядочиваются в определенном порядке и не пропускают часть света.

схема сварочной маски хамелеон

Основываясь на данном принципе можно эффективно защитит зрение от влияния яркого зрения.

Существующие неисправности. Ремонт сварочной маски хамелеон своими руками

Давайте разберемся в вопросе, почему щиток может не работать. Рассмотрим характерные для сварочной маски неисправности. Часто бывает сварочная маска хамелеон не выполняет свою главную функцию, а именно не понижает уровень светового излучения. Суть проблемы может крыться в севших элементах питания. Сварочную маску хамелеон могут питать как обычные батарейки типа ААА, так и солнечная панель, находящаяся на корпусе. Проще говоря, замена батарейки может решить вопрос неисправности. Если рассматривать первый способ питания щитка энергией, то достаточно просто вставить батарейки в него. В случае питания от аккумулятора необходимо подержать щиток под ярким светом, тем самым зарядить ее.

Но даже после проделанной процедуры можно обнаружить, что щиток все равно не работает. Причина может быть в защитном стекле. Обычно, при данном виде неисправности на стекле видны трещины, сколы и другие механические повреждения. В таком случае необходимо заменить жидкокристаллическое стекло, которое является самым дорогостоящим составляющим в маске. Важно помнить, что новое стекло должно полностью соответствовать предыдущему по всем параметрам.

Светофильтр может моргать. Здесь защитное стекло может быть либо просто загрязнено, либо повреждено. В таком случае лучше сразу менять светофильтр с защитным стеклом.

Ремонт светофильтра сварочной маски самостоятельно лучше не производить. Правильнее будет обратиться к специалистам в сервисный центр. Это будет стоить денег, но в сервисном центре могут точно выявить причину поломки и специалисты без труда ее устранят.

Плохой обзор не благоприятно влияет на зрение, по этому важно правильно закрепить оголовье, установить в рабочем месте хороший источник освещения, удалить пленку с защитного стекла, отрегулировать степень затемнения. При низкой температуре может происходить задержка затемнения. Не стоит использовать маску при температуре ниже — 10 градусов по Цельсию.

Как правильно настроить маску хамелеон для сварки? Что нужно помнить при работе?

Для того, чтобы знать, как настроить маску и как проверить ее работоспособность, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации. Важно помнить:

• маска хамелеон не пригодна для плазменной и газовой сварки и резки;
• не стоит оставлять щиток на горячей поверхности;
• картридж светофильтра лучше не разбирать;
• щиток не выдержит сильных ударов;
• в светофильтр нельзя вносить изменения. Позволяется использовать запчасти, которые указываются в инструкции;
• если сварочная маска хамелеон не затемняет изображение, требуется прекратить работу и выявить возможную причину неисправности;
• необходимо предотвращать попадание влаги на светофильтр;
• при очистке щитка не рекомендуется использовать моющие средства и растворители;
• оголовье для надевания может вызвать аллергическую реакцию, необходимо правильно отрегулировать ремни для предотвращения возникновения раздражения кожи;
• для того, чтобы поменять элементы питания, переведите щиток в режим шлифовки. При загорании красной лампочки на светофильтре, необходимо заменить батарейки;
• до начала работы необходимо отрегулировать маску под себя для достижения максимального комфорта. Можно выбрать степень затемнения, время задержки и уровень чувствительности.

Проведение технического обслуживания

Для того, чтобы свести вероятность поломки к нулю, время от времени необходимо производить техническое обслуживание. Минимальный интервал между ремонтами должен составлять один месяц. Для удаления грязи и пыли можно воспользоваться хлопчатой тканью, предварительно увлажненной неагресивной жидкостью. Не стоит использовать маслосодержащие вещества для очистки и абразивные материалы, потому что это может навредить защитному щитку. Все действия по очистке необходимо производить бережно, не стоит сильно надавливать на материал.

Виды регулировок сварочных масок хамелеон

В сварочной маске существует несколько видов регулировок. До начала работы крайне важна настройка всех характеристик. Это необходимо для наиболее эффективного использования маски при работе. Далее приведены следующие виды регулировок.

Подготовка под голову

Крайне важно надежно зафиксировать щиток на голове. Диаметр оголовья можно регулировать при помощи ручки, которая размещена на затылочной части. Процедуру необходимо проводить при надетом на голову щитке, что позволит получить необходимое натяжение. В случае, если наголовник садится высоко или низко, следует поправить его при помощи ремня, проходящего через макушку. Перед началом работы необходимо проверить подгонку щитка. Если он сидит не надежно, нужно произвести повторную регулировку.

Регулировка расстояния от глаз до светофильтра

Маску можно перемещать от глаз и подводить ближе к глазам, ослабив гайки фиксаторы. Расстояние от обоих глаз и светофильтра должно быть равным. Если все сделано правильно, гайки фиксаторы нужно зажать.

Регулировка степени затемненности

В зависимости вида сварки и величины тока по таблице можно выбрать необходимую степень затемнения. Это можно сделать и во время работы при помощи регулятора, который находится на внешней стороне щитка.

Регулировка чувствительности

Есть два вида чувствительности: высокая и низкая. Для большинства случаев можно поставить ручку регулятора в среднее положение.. При работе в режиме TIG при малом значении силы тока необходима максимальная чувствительность. Для оптимальной настройки лучше поставить чувствительность на максимум, а после убавлять ее до того, пока светофильтр не начнет воспринимать световое излучение только со сварочной дуги, а не от внешних источников света (солнце, лампы освещения и другое). Необходимую степень чувствительности также можно выбрать по схеме, где каждому роду сварки характерен свой уровень чувствительности.

Регулировка времени задержки

Регулировка производиться при помощи ручки регулятора, которая находится на внутренней стороне картриджа. Малая задержка подойдет для точечной сврки, а длинная — для сварки с большой силой тока.

В заключение

Щиток с автозатемнением отлично нейтрализует негативное воздействие светового излучения. На рынке существует огромный выбор таких щитков, таких как: сварочная маска Ресанта мс 2, Барс МС-207, Кентавр МС-30Р и многие другие. Щиток необходимо проверить при покупке, иначе можно приобрести бракованный или неисправный щиток. Ремонт сварочной маски хамелеон своими руками стоит производить, если поломка не серьезная. К примеру, заменить элементы питания ил защитное стекло может каждый. Но если неисправность связана с светофильтром, то лучше обратиться в сервисный центр, где поломку быстро выявят и исправят.

Источник

Батарейка для сварочной маски ресанта

Если сломалась сварочная маска хамелеон не спешить покупать новую – Вам вполне по силам починить старую своими руками.

Разбираем сварочную маску «хамелеон»

Эта история началась, когда мне понадобилось выполнить небольшую работу, связанную со сваркой, — поставить на ворота дополнительную задвижку: сварить и приварить к ним несколько деталей и прожечь одно отверстие. И, как говорится, «ничто не предвещало»… до тех пор пока я не проверил сварочную маску-«хамелеон». Она работать не захотела: максимум, что от неё удавалось добиться, это слабого мерцания экрана.

Производители в таких случаях иногда советуют подержать маску на солнце, чтобы зарядить внутренние аккумуляторы, однако и «подзарядка» не помогла. Объём работы был невелик, большой ответственности она не требовала, и я решил немного поварить «вслепую», закрыв лицо маской, но не глядя на дугу, благо сам по себе фильтр «хамелеона» и так довольно тёмный. «Раскачать» встроенные аккумуляторы не удалось и от сварочной дуги (тайная надежда на это была). В общем, одна работа была сделана, зато тут же возникла новая задача: поменять маску или попробовать её починить. Конечно, для начала выбрано было второе: выкинуть — всегда успеется.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Самая простая часть работы — вынуть из маски элемент – «хамелеон». Поскольку на этой модели регулятор степени затемнения выведен наружу, сначала снимаем его. Для этого поддеваем плоским предметом (ножом) вращающуюся рукоятку регулятора (1) и отворачиваем пластмассовую гайку (2). Ничего сложного нет и в том, чтобы вынуть фильтрующий элемент — он установлен на защёлке (3). Корпус маски с наружным сменным стеклом (точнее листом прозрачного пластика) нам пока не понадобится, смотрим, как разобрать фильтр.

Предварительная задача — определить типоразмер встроенных аккумуляторов. Всё было бы просто, если бы корпус фильтра имел какой-либо отсек или слот для них, но такие маски встречаются довольно редко. Л наш случай — самый типичный: корпус неразборный. Тем же ножом поддеваем регуляторы времени задержки выключения затемнения и чувствительности (4). В принципе можно снять прозрачный пластик, вставленный в корпус «со стороны глаз», но это ничего нам не даст — оставляем его, как есть.

«Неразборный корпус» в нашем случае означает, что обе его половинки соединены между собой, но никаких винтов или хотя бы наклеек, под которыми они могут скрываться, нет. Предварительный вывод — половинки либо склеены, либо закреплены на каких-то внутренних защёлках, это выяснится при вскрытии. Для этого снова берём нож и аккуратно пытаемся разъединить половинки. Во время этой операции корпус следует крепко держать. Нож, кстати, обычный столовый, с закруглённым кончиком, чтобы не порезаться, если он случайно соскользнёт. Разъединив один из уголков, потихоньку, действуя ножом как рычагом, продвигаемся по периметру (5). Если бы соединение было выполнено на защёлках, они бы ломались или выходили из зацепления (тут как повезёт) с характерным хрустом, и после первого такого щелчка можно было бы попробовать как-то понажимать на них, чтобы сохранить хотя бы часть.

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ МАСКИ

Вариантов установки элементов питания два (или даже три).

Первый требует определённой квалификации: вставить, элементы питания на место довольно сложно. Гораздо проще сделать некий «выносной блок питания». А это — второй и третий варианты, которые были использованы в дальнейшем. Но начало во всех случаях одинаковое.

Надо удалить старые элементы, отсоединив их от ножек. Напомним: крепятся они точечной сваркой, по две точки на каждый вывод. Большие усилия прикладывать не хотелось, чтобы не сломать плату, а с малыми — ничего не получалось: хотя точки сварки и маленькие, «держали» они крепко, оторвать не удалось. Самым удобным инструментом для этой работы оказался гравёр (иногда называемый бормашиной). «Плюсовые» контакты легко отсоединились с помощью отрезного диска — достаточно «пропилить» их насквозь в месте сварных точек (7). Сложнее оказалось с «минусовыми» контактами — отрезной диск туда не помещался, маленького (сточенного) диска в комплекте оснастки гравёра не было, зато нашлась шлифовальная насадка — «камушек» подходящего размера (8). Здесь достаточно «спилить» только одну сварную точку, а затем, покручивая элемент питания в разные стороны, отсоединить и вторую.

Гравёр — инструмент хотя и полезный (редко, но метко), однако имеется далеко не у всех. Отсоединить батарейки реально и без него. Можно всё-таки попробовать осторожно, по одной, «отломить» сварные точки, а можно, например, взять какой-нибудь надфиль и перепилить «ножки» поперёк, рядом с точками сварки.

В итоге мы имеем четыре контакта («плюсовые» — сверху), к которым надо прикрепить или провода, или непосредственно элементы питания. Вариантов тут тоже несколько, но поскольку имеющиеся батарейки явно были «маловаты», «староваты» и надолго их не хватило бы, решено использовать «временную схему», чтобы при последующей замене не тратить время. Первое решение — просто припаять батарейки к имеющимся контактам.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ МАСКИ. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Чтобы закрепить батарейки пайкой, сначала тоже придётся облудить небольшие участки на обеих их сторонах (не совсем по центру, чтобы не мешать прижатию контактов). Вот тут есть некоторые особенности. Сильно нагревать элементы питания нельзя: могут испортиться. Поэтому нагрев от паяльника должен быть минимальным: дотронулся — и тут же отвел, не получилось с первого раза — нужно подождать, пока батарейка остынет. Нелишне повторить, что паяльник должен быть хорошо прогрет (так требуется меньше времени), а площадь контакта жала с элементом питания должна быть невелика (меньше тепла передастся в итоге). Если есть сомнения, можно попробовать потренироваться на снятых элементах.

Далее заготавливаем два небольших отрезка провода, снимаем изоляцию с их концов и тоже облуживаем. Это будут перемычки от «минусовых» контактов на плате до «минусовых» контактов батареек. Так удобнее, потому что места для пайки напрямую мало. Облуживаем и контакты на схеме (9). Припаиваем перемычки к «минусовым» контактам батареек (тоже с минимальным прогревом последних, но это уже проще), потом каждую перемычку припаиваем к «минусовым» контактам на схеме (10). Предварительно, на всякий случай, закрываем участки схемы под выводами. Достаточно небольших кусочков липкой ленты. Их в дальнейшем не снимаем. Приставляем батарейки к нижним контактам, и подпаиваем «плюсовые» выводы (11). Проверяем работоспособность — всё в порядке. Можно собирать обратно.

Склеивать корпус «намертво» нет смысла. Герметичность не требуется, а внутри маски он и так будет прижат. Проще обмотать его тонкими полосками изоленты с краёв, не закрывая датчики, фотоэлемент и «окошко» (12). Для подстраховки можно нанести по периметру тонкий слой термоклея (13) или, например, герметика. Держаться будет, установке корпуса в маску не мешает, а разобрать в дальнейшем, если что, несложно.

На этом ремонт можно было бы считать законченным. Маска работает, все, что надо было сделать со сваркой, было сделано. Но временную схему хотелось заменить на постоянную — поставить новые батарейки нужного размера. Поиск их в ближайшем крупном населённом пункте закончился тем же, чем и в первый раз: в добром десятке торговых точек оказался в наличии только один элемент 2330.

Так что пришлось взять почти такие же элементы 2430, чуть большего диаметра, но той же толщины (первые две цифры — диаметр элемента в миллиметрах, вторые — толщина в десятых долях миллиметра). Собственно, размер элементов уже значения не имел: возникла идея сделать «выносное питание», выведя батарейки наружу.

Ссылка по теме: Выбираем маску сварщика. Маски хамелеон

Замена батареек в маске Хамелеон

К сожалению, батарейка CR2032 прослужила недолго. Несмотря на то, что ток потребления измеряется микроамперами, через какое-то время фильтр снова не работал.

Разумеется, вопроса типа «Что делать?» даже не возникало. Надо было установить более мощный источник питания. Наиболее подходящий вариант — два элемента по 1,5в типоразмера АА или ААА. Их можно разместить в специальном батарейном отсеке, который имеется в продаже. У меня такого не было, поэтому пришлось отпилить отсек для батарей от любимого телевизионного пульта.

От печатной платы отпилил ту часть, где находятся контакты для батарей. Всё лишнее (микросхему и обвязку) вычистил, к контактам припаял два многожильных провода. Торец слегка замазал тем, что было под рукой. Получился неплохой батарейный отсек на два элемента АА.

К маске батарейный отсек крепится двумя болтами М2,5. Отверстия просверлены по центру, поэтому крепление не мешает при установке батареек в отсек. Крепить можно в любом месте. Провода должны быть как можно короче. Я закрепил отсек в верхней части, над головой. В этом случае не нарушается общая балансировка, есть свободный доступ к отсеку для замены батарей. В период простоя можно даже вытащить одну батарейку из отсека. В целях, так сказать, глобальной экономии.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ

Снова разбираем фильтр, выпаиваем батарейки, а вместо них ко всем четырём контактам припаиваем отрезки проводов, длиной 20—30 см, с запасом (14). Я вытащил их из какого-то старого шнура питания, в нём как раз нашлись три пригодных провода с разными цветами изоляции. Почему три, а не четыре? Потому что сначала была идея обойтись двумя. Практически на всей технике с несколькими элементами питания они собираются последовательно, один за другим, т.е. достаточно иметь всего два вывода для подключения. На маске этот вариант не прошёл: при таком подключении она затемняется, но работает некорректно, к тому же между двумя средними выводами контактов на плате были видны какие-то токопроводящие дорожки.

В нашем случае можно было обойтись и тремя выводами: «прозвонка» показала, что средние контакты соединены. Не факт, что на других масках используется такая же принципиальная схема, часто элементы питания «разносят» на разные края платы, есть ли в таких случаях какая-то общая шина, соединяющая их,— неизвестно. В общем, проще всего при ремонте припаять все четыре провода, заизолировать их (15), просверлить в крышке корпуса два отверстия, сгруппировать провода попарно, вывести их наружу и заклеить корпус. Для этого снова используем термоклей. Немного клея наносим и на места выводов проводов из корпуса (16), «чтобы не болтались».

Дальнейшая задача сводится к тому, чтобы прикрепить к выводам элементы питания. Самый простой вариант — прижать провода к полюсам батареек, например той же изолентой. Будем считать это вторым вариантом — фотография (17) показывает, как это может выглядеть в сборе с маской.

Батарейки лёгкие, провода достаточно жёсткие, если зажать их проволочной рамкой на маске, больше можно ничего не делать. Работать будет, но надёжного контакта ожидать не стоит. Хотя и восстановить контакт, если он пропадёт, несложно. Если же хочется сделать действительно надежное соединение, требуется собрать некий «батарейный блок». И это — третий возможный вариант.

Дальнейшие действия зависят от того, что есть в наличии. Лучше всего, конечно, использовать готовые блоки. Плоские батарейки на 3 В разного размера используются во многих видах электронной техники. Каждую из них вполне можно заменить парой «пальчиковых» или «мизинчиковых» (ЛА или АЛЛ) батарей или аккумуляторов. «Донором» может стать любая ненужная или сломанная электроника: пульты дистанционного управления, некоторые брелоки автосигнализаций, игрушки, бытовая техника… даже материнские платы компьютера. Если вырезать из испорченной платы или корпуса участок со слотом для батарейки — задача почти решена (конечно, таких слотов понадобится два). Ну а если ничего подходящего не находится — можно собрать блок самостоятельно из подручных материалов.

В нашем случае всё необходимое (18) нашлось после недолгих поисков. Конечно, точно такой же комплект собирать незачем — тут открыт простор для фантазии. Корпус — старая упаковка от отрезных дисков к гравёру. Тем же гравёром с помощью еще одного шлифовального камня в крышке корпуса «протёрта» узкая прорезь для ввода проводов с контактами.

Пружинка когда-то была частью велосипедного звонка, пластмассовые кольца — прокладки неизвестного происхождения (можно вырезать аналог и из картона). Третья батарейка была «выпилена* из фильтра маски, тоже пригодилась как прокладка. Ещё понадобились три колечка «для штор», они были подпаяны к трём выводам из корпуса фильтра (19). Четвёртый вывод в такой конфигурации использовать незачем. Пластмассовые прокладки нужны для обеспечения центрирования контактов — тех колечек, которые касаются «минусовых» сторон батареек: зазор между полюсами у таких батареек — доли миллиметра, а перемыкать полюса, понятно, нельзя.

Далее — сборка. В корпус поочередно вставляем прокладку с «минусовым» (синим) выводом, батарейку «минусовой» стороной вниз (20), вторую прокладку, которая прикрывает «промежуточный» вывод с жёлто-зелёным проводом, и ещё одну батарейку (21). Эти два провода были намеренно сделаны чуть длиннее, чем вторая пара,— так удобнее собирать. Завязываем их узелком, ставим «плюсовой» контакт — коричневый провод (22).

Для него изолирующая прокладка не нужна, вместо неё сверху прижимаем контакт третьей прокладкой (старой батарейкой), ставим пружину, закрываем крышку (23). Собственно, вот и всё. Сборка только кажется сложной, заменить батарейки в таком блоке в дальнейшем — вообще не проблема. Вставляем полученную конструкцию в маску (24). Блок с элементами питания, конечно, нужно прикрепить к маске — снова годится клей или герметик.

Цена наиболее популярных масок-«хамелеонов» в бюджетном ценовом диапазоне 1000—4000 рублей. Затраты времени на ремонт, если все инструменты подобраны и порядок действий ясен, — буквально час-другой. Элементы питания, судя по статистике, служат не менее трёх лет, мне пришлось менять их на пятый сезон. Стоимость новой пары элементов 60—70 рублей. В общем, выгоды от замены вполне очевидны.

Ремонт маски сварщика Хамелеон

Речь пойдет не о сложном ремонте, а всего лишь о замене батареек в сварочной маске «Хамелеон». Именно неисправный источник питания является причиной отказа в большинстве случаев.

Основным элементом защиты в маске «хамелеон» является автоматический светофильтр. Он замемняется автоматически сразу после появления дуги, позволяя контролировать начало сварки без ослепления глаз. Как правило, светофильтр имеет многослойную структуру. Использование нескольких жидкокристаллических слоев позволяет понизить зависимость затемнения от угла падения света. При зажигании дуги кристаллы выстраиваются в определенном порядке, за счет чего и блокируется часть светового потока.

Для правильной работы светофильтра необходим источник питания. У некоторых моделей это – две батарейки типоразмера ААА, расположенные в специальном отсеке на корпусе фильтра. У других моделей источник питания спрятан внутри корпуса. Как правило, это один-два литиевых элемента напряжением 3 вольта, обладающих очень большим ресурсом. Хотя логично предположить, что в дешевой маске установлена дешевая батарейка.

Я использую сварочную маску «Ресанта», хотя модель не имеет большого значения. Светофильтры всех моделей имеют один принцип работы и отличаются лишь конструкцией, применяемой элементной базой и наличием или отсутствием регулировок. Как и многие, я пользуюсь сваркой не ежедневно, а лишь по мере необходимости. И вот в очередной раз, готовясь что-то там приварить, я с огорчением обнаружил, что сварочная маска «Хамелеон» не работает.

При наведении на источник света светофильтр не затемнялся или срабатывал через раз. Будь то солнце, яркая лампа или зажигалка.

Иногда при легком постукивании по маске светофильтр срабатывал. Это наводило на мысль, что где-то плохой контакт, непропай или нечто подобное. Но в первую очередь подумалось о том, что проблема – в питании светофильтра. Села батарейка.

В таких случаях иногда советуют выставить маску на солнце примерно на два часа, чтобы батарейка подзарядилась от встроенной светодиодной панели.

Возможно, так оно и есть. Но ждать каждый раз два часа что-то не хотелось. К тому же неизвестно, каким будет конечный результат. Может, заработает, а может и нет. Короче, я решил разобраться, в чём там, собственно, дело, и по возможности восстановить работоспособность фильтра.

К маске светофильтр крепится с помощью двух винтов. Открутив винты, извлекаем его. По периметру корпуса есть узкая щель. Осторожно раздвигая половинки корпуса, разделяем его на две части. Неважно, каким способом вы это сделаете.

Внутри корпуса находится электронная начинка светофильтра и литиевый источник питания. Первым делом надо измерить напряжение на нём. Номинальное напряжение – 3 вольта, но светофильтр исправно работает при понижении напряжения до 2,5 вольт. Впрочем, это лишь предположение, может быть разброс в ту или иную сторону. В моем случае напряжение на выводах батарейки было чуть более двух вольт, при этом уже ничего не работало.

Убедившись, что батарейка «сдохла», приступаем к замене. В моем светофильтре применялся элемент CR2450. Он запаян в плату с двух сторон. Очень аккуратно выпаиваем его и заменяем точно таким же новым.

Если не найдете CR2450, на какое-то время его можно заменить элементом CR2032, он устанавливается на материнские платы компьютера. Батарейку лучше всего использовать с держателем, при этом облегчается её замена и не придется перегревать «таблетку» при пайке. В крайнем случае можно припаять два вывода. Очень быстро и с хорошим флюсом, чтобы выполнить операцию одним легким движением руки.

Источник