Ремонт сварочных инверторов arc

Ремонт сварочного инвертора своими руками

За пару последних десятилетий имели место серьезные изменения в области развития сварочных технологий. Наиболее популярным оборудованием стал инвертор – технологичный и современный аппарат, который по сравнению с классическими сварками обладает массой достоинств. Помимо более совершенных технических решений от трансформаторов и выпрямителей он выгодно отличается и по стоимости.

В центре технического решения стоит микросхема. Именно эти небольшие элементы дали производителям возможность напичкать оборудование обширным функционалом, кардинально уменьшить вес и размеры установки. Но есть и обратная сторона медали. Она заключается в том, что технически более сложные приборы чаще выходят из строя. Итак, основные неисправности и ремонт инверторных сварочных аппаратов своими руками.

Основные неисправности сварочного инвертора

Сварочный инвертор искрит, но не варит

Такая неисправность довольно часто встречается в бюджетных моделях. Оборудование генерирует разряд, но при этом не разгорается электрическая дуга. Точнее она поджигается на очень короткий промежуток времени и сразу гаснет. Существует несколько объяснений такой поломке.

Поиск неисправности следует начать из проверки сварочных кабелей. Как показывает практика, в большинстве случаев причина кроется именно в них. Даже в том случае, когда явные грехи не нашлись не стоит успокаиваться. Желательно взять новые проводники и снова попробовать разжечь дугу. Если ничего не изменилось, то нужно убедиться в надежности всех разъемов.

Также причина может заключаться в электролитических конденсаторах, которые задействованы в схеме преобразователя. Их несложно заменить самостоятельно. Если же нет навыков, то можно обратиться к более опытным знакомым или специалистам. Когда ситуация не улучшилась, то самое время обратить внимание на провода пакетника. Может быть, что они обгорели и требуют замены.

Если и в этом случае не удалось починить сварочный аппарат, то его следует отнести в сервисный центр. Причин подобной неполадки может быть очень много, а найти их методом перебора очень сложно. Проведя диагностику, специалисты смогут быстро определить поломку и предложить варианты ее устранения.

Сварочный аппарат включается, но не варит

Иногда возникает ситуация, когда инвертер включен в сеть, но не генерирует сварочную дугу. Все индикаторы и приборы показывают, что работают нормально, но сам прибор в это время не варит. Наиболее вероятная причина состоит в том, что аппарат перегрелся. Об этом речь пойдет ниже.

Еще одной из причин может быть неисправность кабелей. Стоит попробовать подключать новые магистрали и снова попытаться извлечь сварочную дугу.

Перегрев

Когда инвертер перегревается, он начинает варить плохо или же не генерирует дугу вовсе. Такое случается, когда пришлось варить без перерыва более 10 минут. Большинство реализуемых на рынке моделей укомплектованы защитой от перегрева. Но бывают случаи, когда она не срабатывает. Инвертер остается включенным, но не работает. Решение проблемы не представляет никакой сложности. Достаточно отключить аппарат на полчаса. За этот период времени он остынет, придет в норму и можно будет продолжить работу.

Сварочный инвертор не включается/не работает

Проблема возникает не так уж и редко. Оборудование подключены к сети энергоснабжения, но при этом не подает совершенно никаких признаков жизни. Причин этому может быть несколько. Чаще всего виноватой является именно сеть энергоснабжения: напряжения впало ниже минимально допустимого уровня и его недостаточно для инициализации сварочного аппарата. Решить проблему можно путем приобретения стабилизатора напряжения. В дальнейшем сварка подключается через него и работает нормально.

Еще причиной может служить плохое состояние кабеля энергоснабжения, который подает питание от розетки непосредственно на сам аппарат. Следует проверить целостность кабеля и вилки включения. Также не будет лишним снять корпус, который скрывает часть кабеля энергоснабжения, чтобы убедить в целостности этого участка.

Если не помог стабилизатор, а кабель подачи питания в норме, то причиной может быть поломка источника питания инвертера. При такой поломке желательно обращаться в сервисный центр. Большинство пользователей отремонтировать агрегат самостоятельно не смогут, так как для этого нужны специальные знания и навыки.

Не регулируется ток

Переключение ручки регулятора силы тока не дают никакого эффекта. Это свидетельствует, что, вероятнее всего, сломался сам регулятор. Возможно, что требуется только проверить надежность контактов. Нужно снять корпус и внимательно проверить все визуально. Чтобы продиагностировать регулятор, нужно проверить сварочный аппарат мультиметром.

Если регулятор неисправен, то его следует заменить целиком. Если же причина не в нем, то требуется проверка вторичного трансформатора и дросселя. При выявлении неисправности одного из элементов, он подлежит замене.

Электрод липнет к металлу

Современный инвертеры в большинстве своем имеют в арсенале функцию «антизалипание», которая препятствует «склеиванию» расходника и рабочей поверхности. Но далеко не всегда данная функция работает корректно, а то и вовсе не срабатывает из-за неисправности сварочного аппарата.

Основной причиной того, что электрод прилипает к металлу, является неверный выбор настроек, а именно – неправильный режим сварки. Следующая причина может заключаться в низком напряжении сети энергоснабжения. В розничной сети продаются инвертеры, которые будут нормально работать даже при пониженном напряжении. Но иногда напряжение опускается настолько низко, что даже такие инвертеры не могут функционировать в обычном режиме. В корне решить проблему поможет приобретение стабилизатора напряжения.

Еще одной причиной может стать использование сетевых удлинителей. Бывают ситуации, когда длины кабеля недостаточно для того, чтобы выполнить работы в определенном месте. Выходом из сложившихся обстоятельств является применение специальных сварочных удлинителей. Следует иметь ввиду, что при длине дополнительного кабеля больше сорока метров и сечении проводки не больше 2,5 мм кв. вероятность залипания электрода практически 100%. Это случается из-за снижения сварочного напряжения вследствие использования длинного кабеля м малым диаметром токопроводящих жил.

Залипать электроды могут из-за некачественной подготовки поверхности к работе. Достаточно просто хорошо зачистить металл болгаркой, наждачной бумагой или другим абразивом.

Диагностика поломок инверторных сварочных аппаратов

Дым из корпуса инвертера или едва уловимый запах гари свидетельствует о серьезной неисправности. Нежелательно диагностировать оборудование в таком случае самостоятельно. Желательно обратиться в сервисный центр, чтобы не усугубить ситуацию. Устранение неисправности требует большого опыта в ремонте сварочных аппаратом и понимание всех нюансов работы данной модели.

Когда неисправность не настолько критична, то диагностировать ее можно и самостоятельно. На первом этапе нужно снять корпус и визуально проверить все составляющие аппарата. Иногда на рынок попадают модели с некачественной пайкой или плохо заизолированной проводкой. Для ремонта достаточно будет перепаять некоторые из элементов, чтобы восстановить функциональность оборудования.

Понять, какая именно деталь вышла из строя несложно. Она будет отличаться наличием потемневших участков, иметь трещины или явные признаки короткого замыкания. Выбракованный элемент следует заменить. На каждой детали присутствует маркировка, что позволит безошибочно подобрать аналогичную для замены.

После визуального осмотра, который не помог выявить неполадки, можно перейти к более тщательному анализу. Потребуется мультиметр. С его помощью проверяются все компоненты платы. В обязательном порядке диагностируются транзисторы и печатные проводники. Обгоревшие участки или обрывы цепи должны быть устранены. Параллельно проверяются все контакты на плате. Если требуется, то они зачищаются обыкновенным канцелярским ластиком.

Диодные мосты у инвертера выполняют функции выпрямителя. Они находятся на радиаторе. Диодные мосты характеризуются надежностью, но иногда даже они выходят из строя. Чтобы определить исправность данного узла, необходимо выпаять его из общей схемы. Проверка мультиметром даст понимание того, исправен или нет диодный мост.

Если после всех перечисленных манипуляций не удалось найти поломку, то следует обратиться к специалистам. Ремонтировать сварочный аппарат самостоятельно не рекомендуется.

Заключение

В статье перечислены наиболее часто встречающиеся поломки, описан процесс устранения неисправности своими руками. Но только самые простые случаи. Без навыков ремонта делать серьезные манипуляции не стоит. Лучше отнести аппарат в сервисный центр. При устранении неисправности важно соблюдать технику безопасности. И еще. Если стоимость сварочного аппарата составляет 50-70 долларов, то не всегда стоит заниматься его ремонтом. Иногда проще и дешевле купить такой же самый новый.

Источник

Ремонт трехэтажки, ARC-200

Всем привет. С вами снова я, ремонтник сварочников. Итак сегодня к нам поступил очередной вышедший из строя сварочный инвертор. У нас среди ремонтников такие аппараты называют трехэтажками.

Вот морда аппарата.

Заявленная неисправность: Не выдает сварочный ток. Искрит и не варит.

Ну чтож, вскрываем.

Ох, как тут все в пыли.

Вон кстати внутри видно три этажа платы,

первая это плата с кондерами и софт стартом.

вторая это выпрямитель, дроссель, и силовой транс.

третья это мосфет транзисторы, дежурка и плата управления.

Так как заявлена причина поломки низкий ток и не варит то проверим мы ОС по току. У этих трехэтажек ОС по току больное место.

За контроль тока в этом сварочнике отвечает микросхема CA3140

И если у нас в цепочке по контролю тока что то не так загораются два светодиода. В моем случае эти светодиоды горели.

Дальнейшее колупание в плате управления обнаружило неисправную СА3140. Выводы 2 и 3 звонились между собой на 4 ома.

Меняем, запускаем, тестим.

Дальше у меня сварочник тупо отключился на холоде, то есть сварка улетала в полный аут, ни единых признаков жизни. В комнатной температуре он восстанавливал работоспособность но стоило мне его охладить как он отказывался работать. Неисправности были немного хаотичными поэтому пришлось побегать из дома на улицу и наоборот что бы словить ГЛЮК и провести анализ причин.

По неисправности можно было сказать что у меня отсутствует +300в с платы выпрямителя и конденсаторов(первая нижняя плата). Поэтому когда я в очередной раз словил глюк я кинул щупы мультиметра на две питающие линии сварочника. И был удивлен. Там вместо 300в было всего то 100в. Хм, странно.

Плату нижнюю достал, помыл. И начал смотреть что не так.

Меня привлек черный налет под реле, как будто что то там долбануло.

Отпаиваю его. Кстати когда паял меня смутило то что в пятаке было видно штырька от релюшки, да и паяльником не ощутилось его. Как потом оказалось вывод у реле был коротким, точнее его вообще толком и не было. И из-за этого сварка не запускалась.

Меняем на новый

И пытаемся поварить.

На тесте выяснилось что ОС по току не исправна. Сварка лупит ток как чумачечий и срабатывает дополнительная защита по току по первичке.

Дальнейший осмотр выявил отгоревшую дорожку от токового шунта.

Ну а дальше все. После этого сварка ожила. Варит хорошо, ток регулируется.

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K поста 34.4K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

но впечатление голодного не производят..

Теперь понятно, почему его на холоде вырубало. Тепло — контакт есть, холодно — ножка реле сжимается глубже в корпус.

У нас такие называют «трехпалубные», но трехэтажные тоже понравилось ))

Чувак, редко где увидишь ремонт силовой техники, особенно тут.

@moderator, Перенеси(опубликуй) пост пожалуйста в сообщество ремонтеров. Когда писал пост забыл об этом.

Дополняю. Оригинальные фото. Инвертор Скат ARC-200II.

Стабилитроны с маркировкой «PH».

один аккуратно выпаял. Стекло треснувшее, но целое.

Марка на нем «PH 41 48»

Выяснил что это не стабилитрон, а диод. Ближайший аналог «1N4148».

Второй, к сожалению, рассыпался. Но, думаю, что он аналогичный.

Буду покупать, паять.

Доброго дня, задумался о приобретении инвертора и просто офигел: выбор огромен, практически все модели подвергаются серьезнейшей критике, непонятно что брать. Думал на фубаг in 206, но нашел ряд негативных обзоров от ремонтников. Можете что-то посоветовать? Финансовый ориентир — 10-15к, 200А, бытовое использование. Рассматривал торус 200, bestweld globus 200 стройка(прельщает регулируемый форсаж дуги), на крайний случай форсаж 200, но преимущества перед торусом неочевидны, а ценник большой

сварог ARC 205 искрит, не варит, на ХХ на выходе 74В.

я правильно понимаю, стабилизация по току там только по первичке?

поменял оу TL084CN на маленькой платке рядом с шимкой 3846, помогло, но ненадолго.

повторная замена уже не помогла.

это может быть из-за стабилизации по напряжению?

на схемах пишут контрольные напряжения, это для ХХ?

Неисправность такая что его не исправишь на коленке. Надо искать а тут уже ты наврятли починишь его. Надо понимать схемотехнику и уметь накладывать имеющую неисправность на замеры мультиметра.

Такие аппараты ко мне не приходили. У измаил инвертора с украины ему этих аппаратов приходит навалом.

Вечер добрый, извините что некропостингом занимаюсь, но нужна помощь по информации.

Есть подобный инвертор. Остались пара поломанных инверторов от строителей в организации. Решили их выкинуть. Ну мы с напарником их успели спасти.

Один Fubag IN 206 LVP. Неисправности: сгоревшее реле T9AS1D12-24, резистор под ним на 47 ом и конденсаторы на 400в 470мф. Как придет реле — буду паять.

Второй Сварог ARC 200 ii Несправность — два кондера 400в 470мф и резистор возле них. Думал что этим ограничится, но когда продул его нарыл еще геморрой.

На верхней плате вышли из строя резисторы отмеченные стрелками. Выгорела дорожка. Думаю, пробой по пыли был, ибо очень загажен был инвертор. С номиналом резисторов разобрался.

Проблема в том что вышли из строя стабилитроны отмеченные полосками (стекло на них расколото). На них маркировка толи «PH», толи «RH». Что за звери — хз. Гугление ничего по этому не даёт.

Схемы адекватной не нашел. Что это за стабилитроны, можете подсказать?

Спец мини 250пн

Всем привет. Сегодня у нас очередное чудо китайского производства. Заявлено что у него 250 ампер))) но это мы проверим в конце. ПВ при 250 амперах 20%.

Проблема у этих ручников распространенная и это сгорела сила. Я не знаю похоже люди действительно верят что купили ручник за 3 т.р на 250 ампер и обманули систему))) и берут наверное электрод 5 и варят пока сила не сгорит

Сгорело всего одно плечо, два других транзистора живые.
Сигналы были проверены и теперь время запаивать новые транзисторы и включать

Как видим холостой 94 Вольта
Ну и конечно же проверим на сварке максимальный ток

Как видим у таких мини аппаратов всегда предел 150-160 ампер. Если вы видите что написано больше то это очередной маркетинг
Всем спасибо за внимание

Energy ARC 220

Всем привет. Рад что многим понравилась данная тема. Спасибо всем кто подписался и поставил плюсики)))
Сегодня на ремонте у нас такой аппарат

Неисправность не известна, поэтому нужно сначала открыть его и проверить силовую часть и выходные диоды.

Как видно после вскрытия силовая часть сгорела. Проверив все транзисторы, оказалось что выгорели все восемь штук. Скорее всего это произошло из за того что во внутрь попала металлическая пыль и произошло короткое замыкание транзисторов на корпус.
Выпаиваем транзисторы и зачищаем черноту.

Вот они горелые как угли)))

Выпаяв транзисторы и проверив импульсы с шим оказалось что их нет. Меняем шим.

Проверяем импульсы теперь

Все отлично. Запаиваем транзисторы, только на ножки одеваем термоусадку на всякий случай и чтобы подобных ситуаций больше не случалось

И идём проверять на сварку

Всем спасибо кто дочитал до конца)))
Если есть какие либо вопросы то задавайте, обязательно отвечу, если знаю)))

Ресанта 250Проф

Всем привет))) работаем в небольшом сервисе по ремонту сварочного оборудования и решил буду публиковать ремонты. Главная цель показать владельцам сварочных аппаратов что иногда неисправности не требуют много вложении и можно самостоятельно починить имея минимальный инструмент.

Итак приехал данный аппарат с неисправностью что что то болтается внутри и не работает управление.

Разбираем аппарат для того чтобы проверить что там болтается. И ещё нужно проверить силовую часть и выходные диоды

В большинстве случаем диагностики неисправности определяются при визуальном осмотре. Разобрав видим виновника всей проблемы — это выпавший из места крепления трансформатор который упал на плату управления и вследствие чего замкнул. Скорее всего такое произошло из-за падения или удара.

Выпаяв плату управления мы видим что отгорела дорожка на обратной стороне. На стороне элементов сгорели MC3307D, BAV99 6 штуки, конденсатор 100нФ

Заменяем данные элементы и впаиваем обратно плату управления. Крепление дросселя заливаем эпоксидкой и оставим до застывания.
После того как все готово включаем аппарат.

Видим что холостой ход есть. Регулировки работают. На сварке данный аппарат тоже был проверен.

Если у вас есть пожелания и критика то всегда буду рад услышать. Посты постараюсь выкладывать постоянно.
Для минусов коммент внизу.

Изи ремонт

Пришла сварка с симптомами, не может запустился, моргает. Иногда стартует, иногда не стартует в общем все сложно.

Судя по постоянному морганию светодиодов, проблема заключается в дежурке.
Все девушки, тьфу ты, дежурки, работают по схеме однотакников с самозапиткой от своего же трансформатора. То есть питание ШИМ контроллера осуществляется от собственного же трансформатора. Вы спросите, а как же он тогда запускается, ведь если первичного импульса нету то и дежурка не запустился. Вы правы, для того что бы микросхема ШИМ генерации начал свою работу ему в первую очередь нужен стартовый заряд. Этот самый заряд идет от шины +300В через гасящие резисторы на маленький кондерчик. Да, через гасящие резисторы ток очень маленький идет но этого достаточно что бы ШИМ контроллер успел дать первую пачку импульсов на затвор силового транзистора до того как в маленьком кондерчике кончится заряд и после которого трансформатор как бы подхватывает питание ШИМ контроллера.
А вот теперь мы и подходим к проблеме этой сварки. Если система самозапитки будет неисправна, то дежурка будет через каждые 10секунд выдавать пачку импульсов и сразу же после этого глохнуть.
Для проверки этого встаем на питание шим контроллера и смотрим.

Напряжение там дрыгает, то 13в то 11в, постоянные дрыг, дрыг дрыг.

Проверяем выпрямительный диод и все исправно. Диод звонится как исправный. НО, мы его поменяем так как уже был случай когда диод звонился исправно но сварка запускаться отказывалась. Вон она около 8 ногой микрушки.

Стартануло успешно. Пару раз вырубаем и врубаем. Все равно, стартует исправно. Оставляем на час гудеть, и все равно работает, не вырубается.
Усе, на этом ремонт окончен.

Субмодуль сварочного аппарата РЕСАНТА

У меня сервис по ремонту сварочного оборудования.

В общем работа идет ритмично, запчасти поступают, жаловаться особо не на что.

Внутренним регламентом на ремонт одного сварочного аппарата у меня отведено 3-4 часа.

Только при таких затратах времени удается и что то заработать, и держать стоимость услуг на невысоком уровне.

Но спотыкачи все же есть!

Один из таких — субмодули управления или — задающий генератор ШИМ в сварочных аппаратах РЕСАНТА.

При хорошем ба — бах нежелательное напряжение проникает и в субмодуль.

И тогда горят не только детали смд в модуле, но и дорожки печатной платы в дым и переходные отверстия туда же.

А вот это искать и восстанавливать уже проблемно, в регламент 3 часа уже не укладываешься.

И иногда — существенно!

Решил прикупить с десяток модулей и иметь запас под рукой.

Но — не нашел! Обыскал Россию, Алиэкспресс и Таобао. Родина РЕСАНТЫ — Китай ,если кто не знает.

Один — единственный продавец объявился, но и то какой то мутноватый:

1. Заштатный городок в Краснодарском крае.

2. Весь ассортимент субмодулей в наличии!

Откуда и почему так повезло человеку — все вдруг есть? Ни у кого по России кроме как у него? Ответа не нашел и потому заказывать не рискнул.

За годы работы в Интернете выработалось правило — сомневаешься? Забудь!

Хлопот меньше затем.

В итоге решил наладить производство этих самых субмодулей.

Но опять же — за годы работы выработалось правило — если мне это надо и я не нашел , спроси — возможно это надо кому то еще?

Вот и спрашиваю здесь! Хочу понять — надо?

Ремонт сварочных инверторов ТОРУС

Принесли в ремонт пару сварочных инверторов ТОРУС 255.

Аппараты по ошибке включили в сеть 380 вольт вместо 220.

На фото результаты дефектовки:

Сгорели все транзисторы и конденсаторы.

Испарилась обмотка межкаскадного трансформатора.

В общем — сгорело практически все! Остались целыми силовой трансформатор, выходной выпрямитель, да корпус.

Аппараты хорошие, жалко списывать, восстановил.

Цена ошибки для клиента — 12 000 рублей.

Почему ломаются сварки?

В предыдущем посте меня попросили рассказать про типовые неисправности сварочных инверторов РЕСАНТА, но я решил что лучше все таки рассказать почему сварки вообще ломаются а потом уже дополнить пост типовыми неисправностями.

Для начала скажу что сварки в большинстве случаев ломает сам клиент. Не читает условия эксплуатации чем и в последствии гробит аппарат. Но есть несколько основных причин:

1. Причина. Попадание через систему охлаждения в сварку пыли, металлическая стружки, окалины, снега. Вся эта адова смесь очень хорошо проводит ток, что в последствии вызывает пробой между дорожек, между ножек IGBT, на выводах конденсаторов. На эту тему даже есть пост(https://pikabu.ru/story/remont_resantyi_250_pn_bumbarabum_60. ). Поэтому хотя бы раз в год продувайте от пыли аппараты.

2. Причина. Слабое питание. Слабые удлинители, плохие розетки, низкое напряжение сети, работа от генератора. В общем все что вызывает просадку питающего напряжения. Из-за просадок растет ток в первичной цепи. Сварка то у нас ММА и что бы выдать к примеру 100А на выходе он при питающем 220В берет 15А, а вот когда у нас сеть просажена до 120в то из сети уже вместо 15А будет брать все 25А. Вся эта нагрузка возлагается на IGBT транзисторы что в свою очередь просто вышибает нафиг. Поэтому проверяйте просадку напряжения в сети во время работы сварочного инвертора.

3. Падения и удары. Особенно во время работы. Я так полагаю что это связано с SMD компонентами которые особо не могут деформироваться. Удары и падения просто ломают SMD резисторы и конденсаторы что в работе сварочного инвертора вызывает просто фатальные неисправности.

4. Болезни определенных моделей сварочных инверторов. У ресант это дежурка и конденсаторы, у фубаг, гусей подобных: стойки и вышибание выходного выпрямителя.

И так, расскажу про типовые неисправности сварочных инверторов РЕСАНТА.

1. Выбитые конденсаторы на входном выпрямителе. Вот у Ресант это самая частая поломка. Связано это с очень некачественными и неправильными конденсаторами. Ну и с охотой клиента поварить в морозы или попыткой отрезать металл на максимальном токе.

Вот подскажите мне, как узнать производителя конденсаторов? Где найти мне даташит от изготовителя? Никакой информации на эту тему. То есть конденсатор какого то подвального производства.

Нашел у одного китайского производителя электролитов предназначение каждой серии ( http://english.jianghai.com/Electrolysis.aspx?Lead=2&typ. )

Как видно, серия CD293-294 относится к общей серии конденсаторов. А в сварке должны стоять конденсаторы серии CD29H под высокие токи, или EPCOS B43504, или NIPPON серии KMR, LXS.

Я не знаю какие в Ресанте сидят идиоты что бы ставить такие дерьмоконденсаторы, когда можно поставить EPCOS B43504. Эти конденсаторы как нельзя лучше подойдут в сварочный инвертор. Ну ладно, допустим нельзя купить EPCOS, но можно же хотя бы CD29H(105град high ripple), ну никак не CD293 (85градусные общего применения).

И вот что интересно, эти конденсаторы серии CD293 не только ресанта обожает, но и другие производители сварок.

Только у старых ресант идет именно такая болезнь с конденсаторами. В новых ресантах сейчас ставят конденсаторы какого то китайского производителя и они перестали так неожиданно взрываться но в новых ревизиях сварок ресанта начала очень сильно экономить на комплектующих.

Раньше в аппарате на 250А ставили два диодных моста типа KBPC5010 и к ним радиатор большой. Сейчас ставят два диодных моста по меньше и радиатор сильно похудел. На IGBT ключах радиаторы тоже сильно похудели. На выходном диодном выпрямителе раньше ставили STTH6003CW, теперь уже ставят STTH3003CW или вообще диоды неизвестной фирмы. Так что ресанта немножко обарзела.

2. Поломка дежурки. Резистор R010 и R013 вообще могут просто так сгореть. Довольно частое явление когда они сгорают, все остальное остается целым. Их меняешь и аппарат дальше работает.

3. Попадание пыли, влаги в пространство между платой и электролитами. По мне так это недоработка ресанты. Ибо этот дефект легко можно устранить промазав по краям электролита герметик. Вон в том посте рассказывал как опилки попали под конденсатор и вызвали пробой. Бывало и просто от пыли сгорало, или от снега.

На счет того какую сварку покупать я даже не знаю. Нету вот действительно добротных сварок, что бы и конденсаторы качественные, и сборка добротная и по цене норм.

Если денег много, то можно трехэтажку взять. (топология BRIMA ARC-200) До жути надежные аппараты.

Если имеется возможность купить Украинского производства то хороши НОВЫЕ Патоны, эдоны(те что по дороже).

Источник