Ремонт светодиодной линейки 5730

Всем привет!
В цехе после года работы начали массово выгорать Армстронги на светодиодных лентах с smd 5730.
Два варианта: либо горит 1 последовательный блок светодиодов (6 шт в блоке, всего на ленте 18 светодиодоа = 3 параллельных блока), либо на драйвере пробивает 3х ножную микросхему, скорее всего транзистор, и горит его обвязка.

Мне в огромном количестве отдаются эти ленты и блоки, вот я подумал их на дачу засунуть.

Но вот в чем беда: при подключении ленты к 12В один (реже два диода) начинает мигать и с каждой секундой все тусклее, пока не отключится. После лента горит нормально, не считая высокой температуры. Если отключить и снова включить, тот потухшиий диод снова проходит цикл помигать-выключиться. Перепайка «дефектного» диода приводит к миганию другого.
Ток в этом случае 0.9 А (300 мА на каждую группу).

Добавив резистор в 4.5 Ом получаю 10в и 0.45 А. Светодиоды все светят.

При резисторе в 2.5 Ом ток будет 0.6 А, диод мигает.

В общем то не проблема оставить токоограничивающий резистор, но больно уж топорный способ, да и мощные резисторы надо искать.

В общем сталкивался кто с такой ситуацией?
Уверен, что драйвера гоняют ленты на 125% от номинала, да и себя не жалеют. Надо как то ограничить ток на драйвере, тогда и драйвер будет жить, и диоды долго работать.

Фотки тут:

Источник

Как можно запитать SMD5730 напрямую от сети 220 Вольт?

Имеются две платы. В каждой из которой имеется по 70 штук SMD5730, которые соединены между собой последовательно (то есть +светодиод-, +светодиод-, и так 70 штук). На данной плате только SMD5730 и ни чего другого. Вопрос как их можно запитать напрямую от сети 220 вольт или каким способом? Заранее спасибо.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (5)

Денис

Данные две платы идентичные, они стояли в прожекторах в гараже, но походу из-за скачков напряжения они сгорели оба, сами светодиоды целые, сгорели контоли их питания кторые находяться на этойже плате. Данную плату я нашел на Али она эдентичная как на моих прожектора. Ссылка.

Подскажите как их можно оживить?

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Прежде, чем браться за ремонт, обязательно воспользуйтесь тестером, чтобы убедиться в работоспособности цепи светодиодов. Для этого вовсе не обязательно перепроверять каждый из них при последовательном соединении. Достаточно подключить щупы в начало и конец полосы – если разрывы в цепи отсутствуют, значит цепь действительно уцелела и ленту можно далее использовать.

Если вы подозреваете что какая-то деталь вышла со строя из-за скачков напряжения, то ее также следует проверить тестером. После этого перепишите с нее данные о типе и марке, вбейте их в поиске и посмотрите параметры этого элемента. При желании их можно отыскать как в интернете, так и в других точках продажи – магазине, на рынке.
Если вы не особо разбираетесь в радиоэлектронике, то рекомендую вам отправиться в один из таких магазинов и попросить продать вам такой же элемент. Не забудьте взять платы, возможно, вам помогут установить деталь и сразу же опробовать работоспособность на месте.

Если вы не собираетесь ремонтировать устройство, а хотите хоть как-то зажечь светодиоды, то рекомендую проделать то, что было написано ранее – измерьте сопротивление их цепи и напряжение в розетке или на выходе светильника. Разделите напряжение на количество последовательно соединенных светодиодов, если величина находится в пределах допустимого, можете напрямую включить плату в сеть.

Естественно, придется припаять провода напрямую к выводам светодиодной ленты. Все измерения под напряжением делайте в диэлектрических перчатка, дабы обезопасить себя от воздействия электротока.

Денис

Светодиоды все в порядке, я их проверял. Сгорел у двух плат не маркированный и на нем ни чего не написано. Черный квадратик на котором 8 ножек. Сопротивление сразу всех светодиодов почему мой мультиметр не может измерить, а вот по одному светодиоду в положении 200М сопротивление светодиодов составляет от 04.1 до 04.6.

Я хотел бы на них какой-то лед драйвер установить.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Если вы решили поставить на светодиодный светильник какой-либо драйвер, то это позволит сохранить устройство в случае каких-либо скачков и отклонений электрических величин в питающей сети. Для выбора конкретного драйвера вам необходимо обратить внимание на его характеристики, а именно:

1) Мощность устройства;
2) Рабочий диапазон напряжения на входе драйвера;
3) Рабочий диапазон напряжения на выходе драйвера;
4) Стабилизированный ток на выходе драйвера;
5) Пыле- и влагозащищенность драйвера.

Изначально обратите внимание на мощность. Если плата соответствует тому, что вы указали по ссылке, плата потребляет 30Вт. Если хотите самостоятельно перепроверить эти данные, то можно разделить квадрат напряжения на сопротивление, полученное путем измерения (P=U2/R). Если подсчет производился для одного светодиода, то после этого вам необходимо умножить мощность одного на их количество. Напряжение также берется то, которое будет приходиться на один светодиод.

По второму параметру, как я понял, вам необходима модель на стандартное переменное напряжение в сети — 220В.

Рабочий диапазон напряжений на выходе драйвера должен обеспечивать падение напряжения на каждом светодиоде в 3,2 – 3,3В, то есть, для 70 светодиодов, включенных последовательно вам необходимо выбрать модель, которая будет выдавать 220 – 230 В.
Ток на выходе должен находиться в пределах от 120 до 150 мА для вашей светодиодной платы.

По уровню пыле- и влагозащищенности вам необходимо подбирать наиболее защищенную модель, так как его установка будет осуществляться в гараже, где уровень запыленности достаточно большой. Влага также возникает из-за перепадов температуры даже при их установке внутри помещения, особенно образование конденсата характерно для холодного времени года. Вам необходимо с особым вниманием подходить к этому параметру, так как выход со строя драйвера из-за внешних факторов приводит к нарушению работы всей светодиодной платы.

Вы можете выбрать по этим параметрам наиболее подходящий драйвер из предложенных в интернете или магазине. Тем более что многие из таких интернет магазинов предлагают консультационные услуги для своих клиентов дистанционно. Поэтому вы можете озвучить вышеизложенные параметры драйвера специалисту, который сможет предложить вам какой-то конкретный или несколько на выбор.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

данная модель диода имеет определенные характеристики, такие, как ток и напряжение. Из предложенного в сети это от 3,1 до 3,3 В или от 3,2 до 3,5 В, номинальный ток также может варьироваться от 120 до 150 мА, в зависимости от изготовителя или партии. Эти параметры следует проверить и у ваших светодиодов. Затем рекомендую произвести следующий расчет.

Если вы подключаете одну плату в сеть 220 В, на которой собраны последовательно 70 светодиодов SMD5730, то при их прямом подключении на каждом устройстве будет 220/70 = 3,14 В. Это означает, что если плату напрямую включить в сеть на каждом из светодиодов SMD5730 будет напряжение в 3,14 В, что полностью подходит для модели на напряжение от 3,1 до 3,3 В и вполне допустимо для модели на напряжение от 3,2 до 3,5 В. Поэтому, если у вас именно такие модели диодов, то каждую плату можно напрямую включить в сеть 220 В.

Обе платы можно подключать в сеть параллельно, чтобы на каждой из них было напряжение 220 В. Но при этом вам необходимо учитывать особенности каждой платы, поэтому параметры светодиодов следует проверить для каждой из них.

Если после расчета на каждый светодиод вы получите большее напряжение, то к плате последовательно нужно включить сопротивление такой величины, при которой на каждый светодиод будет обеспечиваться напряжение в установленных пределах.

Такой расчет по напряжению — это косвенный метод, если у вас есть мультиметр, то для каждой платы можно измерить ее полное сопротивление. После чего напряжение сети стоит разделить на полученную величину сопротивления платы I =U/R. Это даст вам величину тока, который будет протекать через светодиоды. Если она находится в установленных пределах от 120 до 150 мА, то плату можно нормально включать в сеть 220 В. В противном случае, вам также понадобиться ввести в цепь сопротивление, как показано на схеме выше.

Если у вас в сети случаются частые скачки напряжения, то лучше включить данные платы через стабилизатор напряжения, который обеспечит стабильные 220 В. В противном случае платы могут попросту сгореть.

Источник

Как выпаять светодиод из светодиодной лампы

Led лампочку из SMD светодиодов можно починить, если один или несколько чипов перегорели (СОВ пластины отремонтировать нельзя). Нужно провести проверку тестером, выпаять светодиод и соединить цепь или вставить новый элемент. При использовании первого варианта лампочка становиться тусклее, сокращается срок службы. Исправный чип можно взять из другого прибора или купить через интернет. Важно выбрать элементы со схожими параметрами.

Строение диодных элементов и как их паять

СМД светодиоды устанавливаются на ленты и линейки, в лампы. У них отсутствуют выводы из проволоки, на алюминиевой или пластиковой печатной плате эти элементы соединяются между собой специальными дорожками при помощи пайки. Отпаять и припаять их не сложно, если имеется маломощный паяльник и флюс или газовая горелка.

Печатная плата светодиодной ленты изготовлена из гибкого пластика. Она имеет вид перфорации, может быть одно- или двухслойная. Сначала на ленту при помощи станка или вручную наносится специальная паяльная паста. Далее робот-станок расставляет по местам светодиоды и резисторы. Пайка осуществляется в печи, состоящей из 5-и камер, в каждой из которых поддерживается разная температура. На выходе получается готовая к установке лента.

Каким образом подключаются диоды

Печатная плата светодиодной лампы чаще всего алюминиевая. Этот материал обеспечивает эффективный отвод тепла на радиатор. Количество чипов на плате зависит от мощности и конструкции осветительного прибора. Особенность контактных выводов СМД – наличие с обратной стороны подложки, отводящей тепло, которая тоже припаивается к токопроводящей дорожке. При демонтаже ее тоже необходимо отпаять.

Справка! На пластиковой светодиодной ленте так же имеются токопроводящие дорожки. Основное отличие от изделий с алюминиевой основой – метод пайки.

Что необходимо для работы

Чтобы отпаять от алюминиевой платы светодиоды, требуется:

тестер;
пинцет;
паяльник (лучше с тонким жалом);
флюс;
держатель (если нет помощника);
лезвие.

Если паяльник стандартный, делается насадка на жало из медной проволоки.

Внимание! Для прогрева платы можно использовать строительный фен, компактную газовую горелку или турбозажигалку. При установке нового диода допускается использование клей-пасты, проводящей ток.

Пошаговая инструкция, как отпаять светодиод

Чтобы вынуть из осветительного прибора алюминиевую плату, необходимо отделить корпус от плафона. Это можно сделать при помощи ножа, стараясь не повредить элементы. Плата к основанию припаяна при помощи двух проводов (плюсового (красного) и минусового). Их нужно отпаять, предварительно закрепив в держателе. Жало паяльника смачивается флюсом. С алюминиевого основания плата просто снимается.

Далее тестером проверяются все дорожки, для тестирования светодиодов чаще всего достаточно визуального осмотра. Если хотя бы один из них сгорел, на нем появляется черная точка. Однако лучше проверить все мультиметром или тестером в режиме сопротивления – неисправность не всегда влечет за собой почернение.

Внимание! Если в лампе элементы с двумя последовательно подключенными светодиодами, для прозвонки требуется напряжение от 6 В, поэтому тестирование проводится присоединением к блоку питания на 9-12 В.

Осмотреть необходимо так же качество припайки. Случается брак на производстве, мешающий нормальному функционированию лампочки.

После определения сгоревших светодиодов алюминиевую плату нужно закрепить в держателе, в одну руку взять паяльник (горелку), в другую – пинцет. Горелка подносится к обратной стороне платы, через несколько секунд пайка размягчается, диод легко снимается пинцетом. Исправный элемент «приклеивается» до того, как остыло алюминиевое основание.

Примерно так же можно отпаять диоды из ламп «кукуруза», если они классические или маленькие с колбой и плата изготовлена из алюминиевого сплава (не из стеклотекстолита). Лучший вариант – паяльник (феном приходится долго греть). Жало должно быть П-образное, что позволяет отпаять сразу 2 точки. Чип снимается с платы пинцетом.

Если осветительный прибор изготовлен для замены люминесцентного источника, диоды расположены на алюминиевой линейке. Перед тем, как отпаять чипы, ее нужно закрепить, чтобы предотвратить повреждение токопроводящих дорожек. Олово плавится паяльником, одновременно между выводом и платой продвигается лезвие. После освобождения всех выводов необходимо прогреть кристалл и при помощи лезвия отсоединить от платы подложку.

Внимание! Некоторые мастера советуют отпаивать диод наложением на кристалл флюса и немного припоя. Чип греется горелкой до тех пор, пока диод можно снять при помощи пинцета. К припою без свинца советуют добавить сплав Вуда, снижающий вероятность перегрева алюминиевой платы.

Чтобы отпаять СМД от светодиодной ленты, ее нужно прогреть феном, чтобы размягчилась паста. Для снятия с платы выпаянного чипа используется пинцет.

Техника безопасности

Если проводится ремонт прибора, который запитан от электросети, требуется соблюдение правил техники безопасности.

Светодиодные осветительные приборы подключаются к напряжению 220 В, это требует повышенной осторожности:

после выключения лампочки необходимо вручную разрядить конденсаторы (закоротить выводы металлическим предметом, оснащенным ручкой из диэлектрика);
при включении после ремонта лучше отвернуться (не исключена возможность взрыва);
во время ремонта нельзя оставлять без присмотра паяльную станцию или паяльник (250-260 градусов вполне достаточно для возникновения пожара).

Зная конструкцию и принцип работы светодиодной лампы, ее можно отремонтировать. Однако существуют модели, которые подлежат только замене.

Основные выводы

Светодиодные источники света сравнительно дорогие, поэтому каждому хочется, чтобы они работали подольше. Чтобы прибор не перегорел через 2-3 месяца, не следует покупать дешевое изделие. В нем чипы соединены последовательно, при выходе из строя одного лампочка перестает гореть. Дешевую лампу никто не захочет ремонтировать, ее проще заменить.

Причины выхода из строя светодиодных источников света:

некачественный припой;
прогар одного или нескольких диодов;
пробой.

Прежде, чем выбрасывать светодиодную лампу, желательно проверить, подается ли на плату напряжение. Причиной того, что прибор не горит, может стать неисправность драйвера или проводки.

После того, как лампочка разобрана, необходимо проверить качество припоя. Исправить такую ошибку производителя проще всего – достаточно накапать на проблемное место немного олова.

При пробое светодиод превращается в обыкновенный проводник тока. Для определения этой неисправности требуется тестер. Случается, что в осветительные приборы изначально монтируются неисправные чипы или резисторы, перед покупкой проверить это невозможно. При обнаружении неисправных элементов нужно их отпаять и припаять новые.

Если под рукой нет исправных светодиодов с соответствующими характеристиками, 1-2 из них можно заменить перемычками или резисторами (второй вариант лучше), обладающими таким же сопротивлением, как диоды.

Источник

Ремонт светодиодной линейки 5730

Характеристики светодиода 5730 LED: особенности подключения

Основные технические характеристики

Применение