Ремонт светодиодных ламп кукуруза

Почему LED-лампа «кукуруза» так ненадежна?

Современный рынок предлагает огромное количество всевозможной светотехники, включая эконом-лампы холодного света, однако среди всего этого обилия довольно легко наткнуться на некачественный товар, став жертвой бальной рекламы. Светодиодные лампы, именуемые в народе «кукурузой» из-за своего специфического форм-фактора и расцветки, являются наглядным тому примером, с которым желательно более подробно ознакомиться еще до покупки.

Что такое LED-лампа «кукуруза»

Внешне так называемая «кукуруза» представляет небольшой белый патрон, высота которого не превышает 9 сантиметров, с расположенными на боковой грани рядами светодиодных элементов контрастного желтого цвета. Безусловно, при проведении сравнительного анализа с лампами накаливания старого образца преимущество LED-прибора становится очевидным, ведь он светит минимум в 10 раз ярче.

Так, свечение 10-ваттной кукурузы эквивалентно лампе накаливания на 100 ватт, поэтому в вопросах экономии к ней нет никаких нареканий.

Но так ли все гладко на практике, ведь производители подобных устройств гарантируют, что эксплуатационный срок светодиодной лампы составляет не менее 10 лет, а если учесть, что прибор будет использоваться непостоянно, то этот показатель имеет потенциал быть увеличенным в два, а то и в три раза. Но так как стоит кукуруза гораздо дороже стандартных лампочек, то совсем неудивительно, что многие народные умельцы спешат протестировать ее по всем параметрам, дабы понять, оправданы ли такие вложения или стоит подыскать более достойную альтернативу этому прибору.

Особенности и схемы работы

Что касается схемы «кукурузы», то под ней подразумевается простая цепочка, состоящая из трех основных элементов: одного гасящего (конденсатор С1), фильтрующего (конденсатор С2) и диодного набора, выполняющего функцию выпрямителя напряжения.

Такая конструкция позволяет применять «кукурузу» не только для внутреннего, но и для уличного освещения, хотя первое предназначение является более актуальным, невзирая на способность лампы выдерживать перепады от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Существует мнение, будто такие лампочки не могут перегреваться, однако это стереотип, хотя речь идет о незначительных изменениях. Кроме того, со временем начинают давать сбой и другие показатели приборов, среди которых способность выдерживать перепады в напряжении и яркость свечения.

А чтобы продлить срок жизни такой светотехники, полностью оправдав расходы, для домашней эксплуатации рекомендуется использовать цоколи маркировки Е14 и Е27 с показателем цветовой температуры, варьирующимся в диапазоне от 2,5 до 3,5 тысячи К.

Слабые места конструкции

Существует несколько разновидностей «кукуруз»: классические, маленькие, СОВ (Chip-on-board), с защитой в виде колбы и без нее, притом что каждый из этих видов имеет свои особенности, а также преимущества и недостатки.

Стоит отметить, что стандарт LED серьезно выигрывает на фоне ртутных, люминесцентных приборов и ламп накаливания по целому ряду параметров, однако и минусы у них также имеются.

Среди них стоит выделить высокую стоимость, открытые светодиодные элементы (актуально для конструкций без защитных колб), необходимость встраивания дополнительного конденсатора, обеспечивающего требуемое для полноценной работы напряжение в 220 вольт, несоответствие заявленных и фактических технических характеристик, так как эти приборы имеют в три раза меньшую мощность, чем обещает производитель, а также потерю собственных качеств в условиях длительной или частой эксплуатации.

Кроме того, народные умельцы, проводящие самостоятельное тестирование устройства, неоднократно отмечали такие существенные недочеты, как недостаточная яркость освещения, моргание, а также отсутствие эффекта остаточного свечения, так как диоды прибора имеют свойство полностью тухнуть сразу после его выключения, погружая все вокруг в кромешную тьму.

Пайка светодиодов при ремонте

Несмотря на внушительные гарантийные сроки, которые дают производители, некоторые LED-«кукурузы» перегорают не через 25 лет, а в течение первых месяцев эксплуатации, причем без видимой на то причины. Тем не менее, это не повод для того, чтобы избавляться от вышедшего из строя прибора, ведь около 90 процентов лампочек такого типа подлежат самостоятельному ремонту. Естественно, для этого необходимо знать особенности устройства лампы и принципы ее работы, а также уметь работать с паяльником.

1. Разбираем лампу.
2. Проверяем диоды мультиметром и выявляем сгоревший элемент.
3. Выпаиваем нерабочие диоды и, перевернув плату, к оставшимся дорожкам припаиваем новые рабочие элементы.

Из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что идеальным местом эксплуатации для светодиодных «кукуруз» являются небольшие нежилые помещения, которые не приходится часто посещать. Это значит, что в подобных тратах нет особого смысла, и все-таки стоит присмотреться к более эффективному и надежному светотехническому прибору.

Источник

Ремонт светодиодных ламп своими руками кукуруза

Подробно: ремонт светодиодных ламп своими руками кукуруза от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Несмотря на огромное разнообразие электрических осветительных приборов, высокая экономичность и максимально продолжительные сроки эксплуатации позволяют светодиодам существенно опережать конкурентов.

Именно такие источники света предпочитают сегодня жители многих стран мира, однако большой спрос порождает и массовое производство. Далеко не все изготовители относятся добросовестно к технологиям и рекомендациям, что приводит к быстрому перегоранию изделий. Постоянно покупать новые устройства — «себе дороже». В таких ситуациях и требуется ремонт светодиодных ламп своими руками.

Не стоит пугаться и моментально закрывать статью — прочитав информацию ниже, вы поймете, что с такой работой может справиться даже неквалифицированный человек без опыта работы. В сборе светодиодная лампа или светильник — дорогостоящее изделие, но по отдельности купить сгоревшую деталь не составит труда.

Приступая к ремонту чего-либо, для начала следует тщательно изучить устройство и принцип работы оборудования. Независимо от внешнего вида и используемых светодиодов каждая лампа, включая филаментную, сконструирована по одной электрической схеме. Снимите корпус изделия и внутри увидите драйвер — электронную плату, к которой крепятся различные радиотехнические компоненты.

Любая LED-лампа функционирует по одному принципу. Напряжение питания поступает на контакты электрического патрона и передается на вывод обычного цоколя лампочки (E27 или другого формата). Таких выводов может быть несколько штук. К ним паяются два провода, по которым напряжение переходит на вход электронной платы. Драйвер преобразует переменное напряжение в постоянное, обычно понижая его, после чего передает на другую электронную плату со светодиодами.

Видео (кликните для воспроизведения).

Драйвер — электронный блок, генерирующий и преобразующий ток с напряжением в те значения, которых достаточно для работы светодиодов. В более дорогостоящих изделиях в целях защиты плата прячется под рассеивающим стеклом.

Максимально простая схема для светодиодной лампы, подключаемой к сети 220 В, включает драйвер, состоящий из двух гасящих резисторов, стабилизирующих напряжение. Подключение LED-диодов происходит в разных направлениях, что гарантирует идеальную защиту от обратного напряжения. В таком случае частота мерцания увеличивается с 50 до 100 Гц.

К примеру, для подключения светодиодной ленты к цоколю припаиваются два провода. Концы этих проводов впоследствии соединяют с концами светодиодной ленты. Электрическая цепь плюсового провода включает конденсатор с параллельно подключенным резистором и проходит через положительную часть диодного моста, а цепь минусового провода — резистор и соединяется с отрицательной частью диодного моста. Между диодным мостом и светодиодной лентой устанавливают второй блок «конденсатор-резистор», подключаемый к обоим проводам.

Проще говоря, питающее напряжение проходит через ограничительный конденсатор и поступает на диодный мост, а оттуда — на светодиодные элементы. Заменив светодиод на выпрямительный диод, вы в два раза не увеличите, а понизите напряжение — с 50 до 25 Гц. При таком раскладе мерцание изделия станет чувствительным, вредным для зрительных органов, приводящим к быстрой утомляемости и мигреням.

Далеко не все изделия легко и просто разобрать, не повреждая составных частей. Попробуйте повернуть верхнюю часть корпуса. Если ничего не получается, придется воспользоваться растворителем. Наберите некоторое количество растворителя в шприц и через иголку выдавите вдоль шва. Подождите около 5 – 10 минут, затем повторите операцию.

Проделайте действия не менее трех раз, затем начните поворачивать верхнюю часть корпуса в разные стороны, чтобы раскачать ее. Когда колба будет снята, очистите внутренние стенки, удалив герметик и обезжирив поверхности. Если устройство будет эксплуатироваться в помещении с невысоким уровнем влажности, герметик не накладывается.

Срок эксплуатации любого изделия, включая светодиодные лампы, зависит от условий применения, соблюдения правил и рекомендаций, прописанных изготовителями.

Существует масса причин, из-за которых срок службы, указанный производителем, не соответствует действительности: применение некачественных кристаллов и неправильная оценка работоспособности, поскольку условия реальной эксплуатации практически всегда отличаются от потенциальных.

Перечислим главные причины выхода из строя светодиодных изделий:

Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодных ламп и повысить качество свечения, постарайтесь исключить или снизить до минимума влияние вышеперечисленных факторов. Доверьте прокладку электрической проводки мастерам, создайте максимально комфортные и приемлемые условия для использования изделий.

Хорошее устройство будет иметь ровные края. Не всегда получается оценить качество применяемых кристаллов, поэтому старайтесь покупать лампы в проверенных магазинах от брендовых производителей.

Другой вариант продления срока службы светодиодной лампочки — использование диммера, регулирующего световой поток. Важно заранее купить диммируемые устройства или самостоятельно выполнить модернизацию имеющихся. Диммер позволит понизить пусковой ток: чем меньше значение, тем лучше.

Светодиодную лампу можно отремонтировать независимо от причин выхода из строя. Чтобы это сделать, нужно разобрать изделие на части и добраться до начинки. Для начала удаляется рассеиватель, выполняющий несколько функций. Компонент либо крепится к базовой части через герметик, либо удерживается с помощью защелки. Если элемент будет поворачиваться отдельно от корпуса, для снятия достаточно в нужном месте надавить.

Выше было описано, что нужно делать, если рассеиватель надежно приклеен к корпусу. Добавим к применению растворителя возможность удаления корпуса при помощи тонкой отвертки: аккуратно подденьте, не прикладывая больших усилий.

Неремонтопригодны светодиодные лампы со стеклянными колбами, поскольку удалить подобный рассеиватель без повреждений практически нереально.

В комнатах с повышенным уровнем влажности используются осветительные приборы низкого напряжения — 12 или 24 В, которые подключаются к общей электрической сети 220 В. Для понижения высокого напряжения переменного тока до необходимых значений постоянного используются стабилизирующие блоки питания, которые могут выйти из строя.

Причиной поломки блока питания может стать повышенная нагрузка (если суммарная мощность используемых светильников превышает допустимую для стабилизатора) или неправильно подобранная степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP). Чтобы починить данные изделия, следует обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку в бытовых условиях восстановить их нереально (требуется определенное оборудование и знания радиоэлектроники). Единственный вариант — поменять блок питания.

Во время замены стабилизатора светодиодная лампа должна быть полностью отключена от сети питания — перерезаны провода или отключены клеммы. Не надейтесь исключительно на выключатель. Обязательно отключите напряжение через распределительный щиток квартиры.

Мощность для стабилизирующего блока питания должна быть выше суммарного значения подключаемых ламп. После отключения вышедшего из строя элемента подключите новый в соответствии с коммутирующей схемой. Найти ее можно в технической документации к оборудованию. Процесс максимально прост, поскольку провода имеют цветовую, а контакты — буквенную маркировки.

Степень защиты от пыли и влаги для ванной комнаты должна быть не менее IP45.

Чтобы максимально упростить процедуру, воспользуйтесь паяльной станцией/феном. Паяльником действовать труднее, но можно.

Большинство устройств состоят из нескольких светодиодов, соединенных последовательно. Если выходит из строя хотя бы один, перестает работать целая группа или весь источник света. В таком случае, если под рукой нет подходящего светодиода, сгоревший можно заменить обычной перемычкой. Помните, что из-за перемычки лампа проработает недолго, но так можно выиграть немного времени на покупку нужного элемента. Чем меньше общее число светодиодов, тем быстрее лампа с перемычкой выйдет из строя.

В современных осветительных приборах используются SMD-диоды, которые могут быть выпаяны из ленты. При замене убедитесь, что купили деталь с идентичными техническими параметрами.

Если вышел из строя драйвер, изучите его конструкцию. Электронная плата может состоять из нескольких SMD-диодов, размер которых гораздо меньше, чем у жала паяльника. В таком случае нужно выбрать паяльник с медной проволокой на жале. Выполните выпаивание сгоревшего элемента и подберите подходящий по характеристикам или маркировке.

Когда видимых неисправностей не обнаружено, задача усложняется. Придется выпаивать каждую деталь отдельно и прозванивать ее. Как только будет найден сгоревший компонент, замените его на новый и верните все элементы на свои места. Для упрощения работы используйте пинцет.

Никогда не удаляйте с платы все детали разом. Вы можете не запомнить их правильное расположение и впоследствии перепутать. Действуйте следующим образом: выпаяйте один диод, проверьте его работоспособность, а затем верните на место. Повторите то же самое для остальных элементов.

«Кукуруза» — одна из разновидностей светодиодных ламп, получившая название из-за своей формы и расположения полупроводников.

Обслуживать такие изделия проще простого! Светодиоды расположены сверху и ничем не защищены, поэтому при их замене необязательно разбирать устройство и лезть в его начинку.

Прозвоните каждый элемент отдельно и замените вышедшие из строя. Неисправный компонент может быть заменен обычной перемычкой. Наличие таковой незначительно снижает срок эксплуатации «кукурузы», но никак не влияет на стабильность и надежность устройства. Это актуально только для ламп данного типа!

Параллельно ремонту ламп можно немного поэкспериментировать со светодиодами. Делается это по причине того, что одинаковые светодиоды (по типу и яркости) с разной цветовой температурой (теплым желтым и холодным белым свечением) отличаются по цене в 3 – 4 раза. Несмотря на это, покупные светодиоды с теплым свечением, считающиеся наиболее дорогими по сравнению с обычной лампой накаливания, имеют синеватый оттенок.

Более дешевые заводские лампы выпускаются без выпрямителя или сглаживающего конденсатора. Вы можете самостоятельно установить его в домашних условиях, используя обычный паяльник. Обычно элементы отсутствуют в китайских изделиях, производители которых просто соединяют пары светодиодов, подключенных в разных направлениях, и добавляют балластный конденсатор. Мерцание лампы усиливается в 2 – 3 раза, что негативно сказывается на здоровье человека.

Главная причина, по которой мерцают светодиодные лампочки, — использование слабого конденсатора или отсутствие такового. Проблема решается довольно просто — путем установки более мощного компонента. Если напряжение конденсатора будет составлять 102 В, а светодиодов — 180 В, значение первого должно быть повышено в 1,5 – 2 раза.

Установите аналогичный конденсатор, но уже большей емкости. Просто перепаяйте старый конденсатор, заменив его на новый. Другой выход — параллельно подключить второй конденсатор, чтобы увеличить суммарную емкость и мощность.

Несмотря на постепенное снижение стоимости светодиодных ламп, их цена по-прежнему высока. Не каждому человеку по карману покупать постоянно качественную продукцию, но и дешевые изделия прослужат недолго.

В случае поломок не стоит торопиться с походом в магазин. Возможно, проблема не так страшна, как кажется, и вы обойдетесь банальной заменой блока питания или сгоревшего светодиода. Не забывайте о соблюдении правил и условий эксплуатации ламп, что обеспечит их долговечность.

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

На фото можно увидеть множество светодиодных ламп. Они достались мне в подарок. Появилась возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а так же ремонтировать эти светильники. Самое главное — узнать причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке не всегда совпадает со сроком службы.

Лампы типа MR-16 разбираются без всяких усилий.

Судя по этикетке, лампа имеет модель MR-16-2835-F27. В ее корпусе расположено 27 SMD светодиодов. Они излучают 350 люмен. Эта лампа подходит для подключения в сеть переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность равна 3,5 Вт. Такая лампа светится белым цветом, температура которого 4100 градусов по Кельвину и создает узконаправленный поток за счет угла потока равного 120 градусам. Применяемый тип цоколя «GU5,3», имеющий 2 штырька, расстояние между которыми 5,3 мм. Корпус сделан из алюминия, лампа имеет съемный цоколь, который крепится при помощи двух винтов. Стекло, защищающее лампу от повреждений, посажено на клей в трех точках.

Чтоб выявить причину поломки, необходимо разобрать корпус лампы. Это делается без особых усилий.

Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Она выполнена для лучшего теплоотвода. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся приподнять стекло.

Получилось. Можно увидеть печатную плату, она приклеена к корпусу. Поддев ее отверткой, она отделяется.

В числе первых была разобрана лампа, внутри которой выгорел светодиод. Печатная плата, которая изготавливается из стеклотекстолита, прогорела насквозь.

Эта лампа подойдет в качестве «донора», из нее будут браться нужные запчасти для ремонта других ламп. На остальных 9 лампах так же погорели светодиоды. Так как драйвер цел, причиной поломки являются именно светодиоды.

Чтоб уменьшить время ремонта ламп, необходимо создать ее электрическую схему. Она довольно проста.

Внимание! Схема связана с фазой сети гальваническим способом. Применять ее для питания каких либо устройств запрещено.

Как же работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор C1 подается напряжение 220 В. Далее оно поступает на светодиоды HL1-HL27, которые включены в цепь последовательно. Число светодиодом может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) — сглаживатель пульсаций выпрямленного напряжения. Он исключает мерцание света, имеющего частоту 100 Гц. Для разрядки C1 был установлен R1. Это нужно для того, чтоб исключить удар током при замене лампы. C2 защищен от пробоя R2 в случае, если появился обрыв цепи. R1, R2 как таковой работы в схеме не принимают.

C1- красный, C2- черный, диодный мост- корпус с четырьмя лапками.

Электросхема ламп не имеет элементов защиты. Понадобится резистор на 100-200 Ом, а лучше два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от перепадов тока.

Выше приведена схема с защитными резисторами. R3 защищает светодиоды и С2 конденсатор, R2 в свою очередь — диодный мост. Этот драйвер отлично подойдет для ламп, мощность которых меньше 5 Вт. Он легко запитает лампу, имеющую 80 светодиодов типа SMD3528. Если нужно уменьшить или увеличить ток, проводите манипуляции с конденсатором C1. Чтоб исключить мерцание, увеличьте емкость С2.

КПД такого драйвера менее 50 %. К примеру, для лампы MR-16-2835-F27 нужен резистор на 6,1 кОм и мощностью 4 Вт. Тогда драйвер будет расходовать мощность, превышающую мощность потребления светодиодов. Из-за большого выделения тепловой энергии поместить его в маленький корпус лампы не получится. В таком случае, можно отдельно сделать корпус под этот драйвер.

Следует помнить, что от количества светодиодов напрямую зависит КПД лампы.

После того, как защитное стекло было снято, можно осмотреть светодиоды. Если обнаружено малейшее черное пятнышко на поверхности светодиода, он вышел из строя. Проводите осмотр мест пайки, осмотрите качество выводов. В одной из ламп было обнаружено 4 плохо впаянных светодиода

Светодиоды, имеющие черные точки, были помечены крестиком. При внешнем осмотре светодиоды могут быть целые. Поэтому, нужно прозвонить их тестером. Для проверки понадобится напряжение чуть больше 3 В. Подойдет аккумулятор, батарейка, блок питания. За источником питания последовательно включается токоограничивающий резистор, имеющий номинал 1 кОм.

Щупами прикасаемся до светодиода. В одну сторону сопротивление должно быть малым (светодиод может светиться), в другую – быть равным десяткам мегаом.

Во время проверки необходимо зафиксировать лампу. На помощь может прийти банка.

Можно проверить светодиод без специальных приборов, если драйвер устройства цел. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиодов закорачиваются пинцетом или отрезком провода.

Если видно свечение всех светодиодов, закороченный неисправен. Но такой метод подойдет, если в цепи вышел из строя 1 светодиод.

Если в цепи обнаружена поломка нескольких светодиодов, лампа будет гореть. Только ее световой поток уменьшиться. Просто закоротите места площадок, к которым были припаяны светодиоды.

Если при проверке оказалось, что светодиоды исправны, значит дело в драйвере или месте пайки.

В данной лампе обнаружилась холодная пайка проводника. Копоть, появившаяся из-за плохой пайки, оседала на дорожках платы. Для удаления копоти понадобилась тряпочка, смоченная спиртом. Провод выпаяли, залудили и припаяли. Эта лампа заработала.

Из всех ламп у одной была поломка драйвера. Диодный мост был заменен 4 диодами «IN4007», которые рассчитаны на ток 1 А и на обратное напряжение 1000 В.

Чтоб произвести замену неисправного LED, необходимо выпаять его, не повредив печатные проводники. Обычным паяльником это можно сделать с трудом, лучше надеть на паяльник жало, изготовленное из медной проволоки.

При запайке светодиода необходимо следить за полярностью. Установите светодиод на место пайки, возьмите паяльник на 10-15 Вт и прогрейте его торцы.

Если светодиод обгорел, и при этом произошло обугливание платы, это место следует очистить. Так как оно является проводником. Если площадка расслоилась, светодиод моно припаять к «соседям». Это делается в том случае, если дорожки ведут именно к ним. Просто возьмите кусочек провода, сверните в два-три раза и подпаяйте.

Светодиодные лампы плотно вошли в нашу жизнь, практически заменив привычные для нас грушевидные лампочки с нитью накаливания. Достоинства такого светильника очевидны: он дает яркий свет, долго служит, а в случае поломки подлежит ремонту. Ремонт светодиодной лампы – относительно несложный процесс, в особенности, если лампочка сделана своими руками.

Самый простой тип самодельных ламп обычно основан на старых светильниках со стандартным цоколем и массивом, включающим несколько десятков, а иногда и сотен круглой формы белых светодиодов. Такие лампы являются самыми простыми и наиболее легко изготавливаются в домашних условиях. В этой статье мы поговорим о ремонте светодиодных светильников собственного производства и заводских моделей, которым посвящен целый раздел на нашем сайте.

Итак, из чего состоит стандартная светодиодная лампа на 220 Вольт? Условно ее можно разделить на 2 части: источник питания и световой модуль. В состав источника питания входят:

• цоколь
• нижний держатель
• плата питания
• верхний держатель

Световой модуль состоит из:

• радиатора
• рефлектора
• крепежного болта
• многокристального модуля
• пластиковой колбы

Теперь проанализируем схему ремонта.

Если не все покупные модели являются разборными и пригодными для ремонта, то светодиодная лампа, сделанная своими руками, может даже в случае поломки получить вторую путевку в жизнь. Если ваша самодельная лампочка перегорела, то не торопитесь ее выбрасывать. Давайте попробуем ее починить. Ремонт LED ламп необходимо разделить на две части: ремонт светоизлучающих элементов и блока питания. Светодиоды не подключаются к сети 220 В напрямую, а получают ток через стабилизатор, который является понижающим электронным трансформатором. С его проверки и следует начинать ремонт. Такие стабилизаторы позволяют обеспечить на выходе постоянную величину напряжения в 5-20 В, а также ток не выше 0,1 А.

изучаем устройство светодиодной лампы перед ремонтом

Кстати, при определении причины поломки лампы, советую использовать золотое правило: если лампа погасла сразу – проблема в сгоревшем светодиоде; если лампа начала мигать, а потом погасла – проблема в блоке питания.

Ремонт блока питания светодиодной лампы

Такой блок питания обычно страдает от сгоревшего конденсатора на 1 мкф 400 В, служащего балластным резистором. Проводить проверку его работоспособности измерителями емкости не имеет смысла, так как дефект (утечка) может проявляться только в случае сетевого напряжения в 220 В, в результате чего самым оптимальным вариантом будет его замена. Диоды, расположенные в выпрямителе, сгорают, хотя и редко. Найти неисправный диод можно при помощи тестера.

Иногда могут выходить из строя полуваттные токоограничительные низкоомные резисторы. В этом случае может помочь омметр. Цветные полоски, нарисованные на корпусах резисторов, указывают их сопротивление.

Поиск сгоревшего светодиода

В том случае, если источник питания является исправным, то следует приступить к проверке самих светодиодов. Для этого можно использовать батарейку на 9 В и проверить все светодиоды один за другим, используя резистор с сопротивлением 1 кОм. После обнаружения неисправного светодиода следует просто замкнуть его выходы.

Обычно в самодельных светодиодных лампах элементы соединяются цепочкой, как в гирлянде, в результате чего, даже если замкнуть один из них, другие будут продолжать светиться, возможно, даже немного ярче.

После окончания ремонта лампы необходимо собрать её обратно в корпус, после чего закрутить в патрон.

Несмотря на то, что производитель заявляет о сроке службы светодиодных ламп более 10 лет, они зачастую выходят из строя намного раньше. Но не стоит их выбрасывать, попробуйте отремонтировать LED лампу своими руками. Какие из популярных моделей светодиодных ламп ремонту.

Таблица ремонтируемых осветителей

Как видите, большинство лампочек можно починить. Обсудим технологию починки светодиодного светильника более подробно. Для примера возьмем самую простую LED лампу, состоящую из стандартного цоколя и определенного количества светодиодов. Ремонт начинается с проверки бестрансформаторного выпрямителя, выдающее напряжение которого должно находиться в пределах от 5 до 20 Вольт, а ток – не более 0,1 Ампера. Затем проверяют диоды, как в случае лампы с цоколем Е27, пример ремонта которой описан выше в таблице.

Схема ремонта

1. Замена конденсатора. Самая распространенная причина поломки – перегорел дешевый китайский конденсатор, к примеру, на 1 мкф 400 В, (иногда встречаются на 250 В). Чтобы проверить исправность этой детали, необходимо выставить мультиметр в режим измерения сопротивления, выбрав там самый большой предел измерения сопротивления, который обычно равен 2 МОм. Затем щупами прикасаемся к усикам конденсатора (руками к токоведущим частям щупов и усиков дотрагиваться нельзя!). Если он исправен, через пару секунд на экране высветиться единица. Если единица высветится сразу или значение будет меньшим, значит, конденсатор сломан. Самый простой выход из данной ситуации – заменить его новым конденсатором, это дешевая деталь стоимостью 4-5 рублей.

замена конденсатора на светодиодной лампе

2. Замена драйвера. Второй вид ремонта светодиодной лампы заключается в замене драйвера. Чтобы знать, какой драйвер подойдет для вашей лампы, ознакомьтесь с таблицей ниже.

3. Замена резисторов. Токоограничительные низкоомные резисторы и диоды, хотя и не часто, но все же ломаются. Проверить данную поломку можно омметром или мультиметром в режиме прозвонки. Также можно проверить резисторы, выставив на мультиметре режим измерения сопротивления с пределом 2 Мегаома. Если резисторы исправны, то на дисплее высветиться значение, схожее с номинальным сопротивлением резистора, указанным на его корпусе. Если отклонение от значения будет больше, чем 20%, резистор неисправен. Часто на дешевых резисторах китайского производства, недобросовестные труженики Поднебесной не указывают на корпусе значение номинального сопротивления. В этом случае о неисправности резистора будет говорить высветившаяся на дисплее мультиметра единица или значение бесконечности. Определив поломку резистора, покупаем новую деталь и устанавливаем на место старой.

4. Замена светодиодов. Одним из главных недостатков светодиодных ламп является то, что перегорают сами светодиоды. Проверку светодиодов нужно осуществлять только после того, как вы убедитесь в исправности источника питания. О поиске сгоревших светодиодов мы рассказывали выше. Чтобы заменить светодиоды, необходим паяльник и минимальные навыки работы с ним. Выпаиваем все старые светодиоды, переворачиваем плату на обратную сторону и припаиваем к контактным дорожкам светодиоды из LED ленты.

Выше уже были описаны некоторые модели светодиодных ламп, которые можно ремонтировать. Давайте посмотрим, как именно стоит ремонтировать светодиодный светильник на примерах конкретных моделей ламп.

LL-CORN или лампа-кукуруза

Форма данной лампочки разработана таким образом, что ее весьма легко починить. Светодиоды расположены так, что легко поддаются прозвонке. Это позволяет без труда определить неисправный диод. Как его поменять или замкнуть мы писали выше.

Если прозвонка покажет, что все диоды работают надлежащим образом, значит проблема в драйвере. Чтобы к нему добраться необходимо при помощи тонкой отвертки или ножа вскрыть корпус лампочки со стороны противоположной цоколю. В случае поломки драйвера необходимое его аккуратно выпаять и заменить, руководствуясь таблицей указанной выше.

Паять диоды и драйвер следует обычным паяльником при помощи специальной медной насадки, так называемого «жала». Его использование позволит вам выпаять элементы, не повредив корпус лампы.

Если вы решите не замыкать светодиод, а заменить его рабочим, при пайке нужно учитывать, что он имеет полярность. Поэтому его необходимо разместить на плате таким образом, чтобы выводы совпали с проводниками. Прежде чем паять светодиод, поверхность платы необходимо очистить от обугленных кусков пластмассы, которые могли остаться от перегоревшего светодиода.

В эту серию входят 2 основных модели:

• LLB E27 6 Вт 128-1
• LLB LR- EW5N-5

Обе модели достаточно просто ремонтировать. Как правило, их основная проблема – некачественная пайка диодов.

В первом случае, чтобы разобрать лампу достаточно открутить ее плафон. Под ним вы увидите несколько плат со светодиодами и нижнюю плату с драйвером. Для поиска поломки необходимо аккуратно снять одну из боковых плат. Для этого места боковой пайки платы прогревают паяльником. Прозвонка диодов здесь не играет ключевой роли. Если лампа вдруг перестала светить – проверьте лучше соединительную пайку плат, которая в этих моделях является слабым местом. Перепаяйте все сомнительные области осветителя заново, а затем проверьте его работоспособность. Скорее всего, лампа должна заработать.

Во второй модели – LLB LR- EW5N-5, – вместо защитного плафона стоит пластмассовое стекло, которое можно снять поддев его отверткой. Сначала, как обычно, проверяем все диоды. Если они исправны, проблема в драйвере. Добраться к нему очень сложно. Необходимо выкрутить цоколь и сделать в алюминиевом корпусе надпил, чтобы вытолкнуть плату с драйвером. В целом, ремонт данной лампы весьма сложен. Проще купить новую.

MR-16 наиболее часто используются в офисных помещениях, прихожих или ванных комнатах. Лампы этого типа разбираются очень просто. Внутри находится 27 светодиодов, которые нужно прозвонить в случае поломки. Как правило, неисправный диод будет сразу видно за счет того, что плата вокруг него обуглится. В случае поломки драйвера его необходимо заменить.

Кстати говоря, мой опыт показывает, что оригинальные лампочки известных производителей типа Bosh, Osram, Narva, Навигатор и другие, как правило, действительно отрабатывают заявленный производителем срок службы, а в случае чего их всегда можно поменять по гарантии. Ломаются же наиболее часто китайские лампочки, которые продаются на AliExpress. Поэтому прежде чем гнаться за сомнительной экономией и тем более качеством, вспомните старую добрую поговорку: «Скупой платит дважды», – и хорошенько подумайте, стоит ли вам покупать лампу, чтобы практически гарантировано спустя 1-2 месяца ее ремонтировать? Так что не ведитесь на рекламу и заявленный китайцами «длительный» срок службы.

Основная причина мерцания светодиодных ламп – слабый конденсатор. От этой проблемы можно легко избавиться, заменив конденсатор более мощным. Если напряжение на конденсаторе C1 равно 102 В, а напряжение на светодиодах 180 В, попытаемся увеличить первое значение в 1.5-2 раза.

К примеру, проведем замену конденсатора C1 на аналогичный, но большей емкости. Удаляем старый конденсатор с платы источника питания и припаиваем новый. Но это не единственный выход из ситуации.

Можно параллельно подключить второй конденсатор, чтобы общая емкость устройства равнялась сумме емкостей двух конденсаторов. Сделав замену или добавив новый конденсатор, вы избавитесь от надоевшего мигания включенной лампы.

В процессе ремонта можно также поэкспериментировать со светодиодами. Дело в том, что однотипного вида светодиоды, которые имеют одинаковую яркость, как теплой, так и холодной температуры света, различаются в цене примерно в 4 раза. Однако, большинство покупных светодиодов теплого света, которые являются более дорогими, при сравнении с лампой накаливания излучают синеватый оттенок.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кроме того, в некоторых заводских светодиодных лампах на 220 В может отсутствовать выпрямитель и сглаживающий конденсатор. В домашних условиях его можно установить при помощи паяльника. Обычно он отсутствует у ламп китайского производства, так как это является наиболее простым и дешевым способом – соединить последовательно пары встречно включаемых светодиодов с добавлением балластного конденсатора, что приводит к миганию лампы с удвоенной частотой сети, так как китайцам нет особого дела до порчи наших глаз.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник