Практика ремонта
Поступил в ремонт
телевизор TCL LED32D2900S
с неисправностью подсветки матрицы
Подсветка данной модели телевизора состоит из двух лент по 6 светодиодов 6V 1.8W размера 3030 на алюминиевой подложке. Диагностика показала неисправность крайнего светодиода верхней ленты. Для ремонта подобных линеек я использую светодиоды Lextar 1,8 Вт 3030 6в.
Так как ленты выполнены на алюминиевой подложке, для замены светодиодов необходимо использовать нижний подогрев с температурой не менее 350 градусов в комплекте с феном, иначе алюминиевый материал подложки не даст нормально прогреть места посадки светодиодов:
Рекомендую обязательно менять все светодиоды. После замены линзы приклеиваю способом описанным здесь: Монтаж рассеивающих линз после замены светодиодов подсветки LED телевизоров.
Самый лучший и быстрый способ ремонта — это заменить все линейки комплектом. Линейки подсветки матрицы телевизора TCL LED32D2900S имеют маркировку 32D2900:
Комплект линеек подсветки для TCL LED32D2900S можно купить здесь:
TP.S512.PB776 доработка и уменьшение тока.
После ремонта подсветки в обязательном порядке необходимо уменьшить ток питающий светодиоды. Телевизор собран на базе платы TP.S512.PB776 с интегрированым блоком питания. Управление подсветкой реализовано LED драйвером GB98AERN. Типовая схема подключения GB98AERN представлена на рисунке ниже:
Ток питания светодиодов регулируется по выводу ISET (6-й pin) и обратно пропорционален номиналу датчика тока в виде двух резисторов RB812 и RB813 (по схеме) подключенных между собой паралельно и посаженных на землю.
В данном случае на плате TP.S512.PB776 на выводе ISET драйвера GB98AERN имеются два посадочных места для этих резистов, но в заводском исполнении установлен только один SMD резистор номиналом 15kOm:
Для уменьшение тока необходимо увеличить номинал данного резистора. Ток подсветки в заводском исполнении составил 250 mA:
Для начала вместо данного SMD резистора я установил обычный резистор 20kOm 0.25W от вывода ISET драйвера на землю, предварительно удалив родной SMD резистор на 15kOm. Замеры тока показали значение 190 mA:
Чтобы еще более уменьшить ток установил вместо 20k последовательно два резистора 20K и 10K с 6-го pin драйвера GB98AERN на землю:
При этом ток подсветки ограничился значением в 130 mA:
После выполненных работ телевизор вернулся в рабочее состояние:
Источник
TCL LED 32D3000 ремонт подсветки
Поступил в ремонт LCD LED телевизор TCL LED 32D3000 с неисправностью экран темный, звук есть, если присмотреться внимательно- изображение присутствует, но очень темное. Вывод- неисправна подсветка , приступаем к разборке аппарата…
Верхняя крышка снимается довольно легко и просто- достаточно открутить всего четыре самореза, а вот для того чтобы снять нижнюю часть, требуется соблюдать осторожность- помимо саморезов (их там 6 штук), она крепится на защелках. Для того чтобы их отжать- предусмотрены специальные отверстия
После того, как мы сняли верхнюю и нижнюю крышки, нас поджидают пара тонкостей:
1 . Плата управления и динамики находятся на нижней крышке, соединены с майном шлейфами и их необходимо отключать (иначе мы просто не сможем отделить нижнюю крышку)
2 . Майн в данном телевизоре не прикручен к поддону (он крепится за счет сквозных отверстий в верхней крышке), поэтому при дальнейшей разборке телевизора его желательно так-же удалить, а иначе он может выпасть и повредиться.
Причем, как выяснилось чуть позже, сетевые конденсаторы в источнике питания довольно долго сохраняют заряд, так что если майн вывалится, то вполне возможно что произойдет замыкание куда-нибудь на корпус, или нас самих «треснет», так что майн снимаем однозначно…
Плата драйверов здесь закреплена на двух пластиковых защелках и приклеена по бокам к корпусу небольшими кусочками скотча, так что отключается она элементарно.
Передняя рамка никаких винтовых соединений не имеет- она крепится на защелках по всему периметру- просто аккуратно отщелкиваем ее
Когда будем снимать переднюю рамку, следует учесть что матрица имеет пару боковых лепестков с правой стороны, поэтому соблюдаем осторожность чтобы их не повердить
Матрица здесь не приклеена, снимается элементарно (не забываем о том что перед снятием матрицы необходимо освободить плату драйверов и принять меры чтобы ее не повредить).
В данной модели телевизора подсветка состоит из двух планок, применяются светодиоды 3030, 6V, общее количество- 10 штук.
Процедура диагностики и пайки- стандартная- для проверки потребуется источник питания +5V, пайка производится феном. Правда есть одна тонкость- планки имеют алюминиевую основу, поэтому потребуется нижний подогрев и температуру фена придется увеличить до 380- 400 градусов.
Как отрегулировать ток подсветки
В телевизоре применяется моноплата TP.S512C.PB771
LED- драйвер выполнен на микросхеме MP3398 (даташит прикладываю)
| Категория: | Micro |
| Дата: | 14.04.2020 |
Для понижения тока подсветки необходимо «поиграться» с резистором подключенным к 6-му выводу микросхемы, однако производитель облегчил нам задачу- регулировка подсветки предусмотрена в пользовательском меню.
Правда данная строчка выполнена опционально- она появляется только в пользовательском режиме изображения (в остальных режимах вроде «динамический» или «стандартный» она отсутствует)
Источник
TCL L32S6FS ремонт подсветки
Поступил в ремонт LCD LED телевизор TCL L32S6FS с неисправностью темный экран, звук есть.
Причина, скорее всего типовая- неисправна подсветка, однако для начала необходимо все-таки убедится в наличии питания на светодиодах…
Скажу честно- с данной моделью столкнулся впервые (во всяком случае на момент написания данной статьи), телек довольно свежий и навороченный (WiFi, SMART, все дела…), ну а то что подсветка у него полетела- ну так это уже привычное явление…
Кстати… Когда увидел вот эту надпись (на фотке), даже и не знал толи смеяться, толи плакать…
А вообще аппарат, в смысле разборки, оказался очень даже удобным.
Шаг первый : откручиваем заднюю крышку. Она крепится на винтах по периметру и на саморезах в нижней части (желательно разложить их по разным коробочкам чтобы потом не путать при сборке).
Крышка больше никаких скрытых соединений не имеет, снимается легко и просто. На ней имеются динамики и плата фотоприемника, соединение выполнено при помощи разъема, так что тут проблем так-же нету- отключаем разъем, убираем крышку в сторону.
Для начала конечно-же нужно убедится что питание на светодиоды приходит. Просто подключаемся щупами мультиметра к разъему выхода подсветки, включаем телевизор и наблюдаем такую картину:
В ДР на разъеме присутствует напряжение порядка +32V, при включении в РР, напряжение на выходе разъема кратковременно подымается где-то до +96V, затем начинает плавно падать.
В общем вывод очевиден- светодиоды точно неисправны и поэтому разбираем телек дальше…
Шаг второй — в нижней части телевизора видим целую кучу саморезов, крепящих нижнюю рамку и металлическую пластину, закрывающую плату драйверов. Выкручиваем все.
Дальше- самое интересное… Поддон телевизора имеет неразборную конструкцию- у него отсутствует передняя декоративная рамка, закрывающая матрицу. То есть матрица здесь находится сразу в сборе со всеми пленками, и просто вставлена в корпус.
Для того чтобы ее вынуть, необходимо просто сдвинуть вниз вместе с нижней панелью.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ОСВОБОДИТЬ ПЛАТУ ДРАЙВЕРОВ!! Иначе рискуем повредить шлейфы!!
Подсветка здесь оказалась тоже не менее интересной…
Всего одна планка с 12-тью светодиодами, установленная по центру. Скрепится планка на винтах, их просто выкручиваем, а для того чтобы не отклеивать нижний белый поддон, просто разрезаем перемычки.
В общем-то сама процедура замены светодиодов стандартная- пайка производится при помощи фена, так как пластина выполнена на алюминиевой основе- используем дополнительный нижний подогрев.
Колпачки клеим на автогерметик.
Правда здесь пришлось столкнуться еще с одним нюансом: так как матрица у нас получилась сразу в сборе со всеми светорассеивающими пленками, то возник вопрос каким образом проверить правильность расположения линз после приклеивания.
В принципе здесь тоже все решается элементарно- можно просто приложить лист бумаги и посмотреть равномерность засветки. Для примера — на фото ниже средний колпачок я специально сдвинул немного в сторону.
Что касается регулировки тока подсветки- LED драйвер здесь выполнен на микросхеме MP3398, для регулировки тока подсветки необходимо экспериментировать с номиналом резистора, установленного по входу ISET (6-я ножка микрухи). Но так как там все очень микроскопическое, то можно просто уменьшить ток подсветки из пользовательского меню. Делается это так:
1. Заходим в меню и выбираем строчку «настройки»
Затем- находим режим «пользовательские настройки» и там мы видим строчку «подсветка», и устанавливаем значение процентов в 50.
На последок хотелось-бы отметить еще один момент: светодиоды в данной модели оказались тоже довольно необычными- были установлены 6-ти Вольтовые, типоразмер примерно 3030, однако с интересными контактными площадками- места пайки немного выступают наружу и сами контакты одинаковые по ширине.
При замере характеристик, выяснилось что номинальный ток потребления у них составлял около 300 мА, поэтому заменил я их на 6-ти Вольтовые типоразмера 3030. Причем менял сразу все, чтобы не возникло перекоса по токопотреблению
Источник
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Источник