Ремонт телевизоров супра нет подсветки

Практика ремонта

Поступил в ремонт телевизор

SUPRA STV-LC32440WL с диагнозом

Состав телевизора:

main TP.VST59S.PB702
panel HK315LEDM OHJOH
процессор TPSUM59XES

Диагностика показала неисправность светодиодов подсветки панели HK315LEDM. В данном телевизоре применена подсветка из трех лент по 7+8+7 светодиодов 3В можностью 1Вт типоразмера 2835. Аналогичные светодиоды применяемые в подсветках телевизоров LG серии LN.

Маркировка светодиодных линеек ленты 303HK315035 HK315D07M-ZC14A 671-315D3-21401. Комплект линеек для ремонта подсветки панели HK315LEDM телевизора SUPRA STV-LC32440WL можно приобрести здесь:

TP.VST59S.PB702 доработка и уменьшение тока.

После ремонта подсветки в обязательном случае уменьшаем ток питающий светодиоды. В штатном исполнении ток составляет 320 mA:

Возле разъемов подсветки два резистора 1R50 2R00. Для уменьшения тока убираем резистор 1R50, ток с 320 падает до 130 mA.

После выполненных работ телевизор вернулся в рабочее состояние:

Примечание: встречаются также модели телевизоров SUPRA STV-LC32440WL с панелями ST3151A05, LC315TU3A и с другим составом модулей в которых питание осуществляется блоком CVB32009. В таких случаях с применением блока CVB32009 дорабока и уменьшение тока осуществляется увеличением номинала резистора RF15 (1Ом). Достаточно увеличить номинал данного резистора в 3 раза и замерить полученный ток на питании подсветки. Фото к сожалению не сохранил.

Источник

Все своими руками

Электронные самоделки в домашних условиях

Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Источник

Supra LC32LT0030W нет изображения

Сегодня на ремонте телевизор Supra LC32LT0030W (его брат близнец Panasonic TX-32ER250ZZ). Дефект заключается в отсутствии картинки, индикатор мигает, звук есть, а экран черный. Инструкцию по ремонту можно применить к обоим телевизорам и к Supra, и к Panasonic.

• 

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА И РЕМОНТ.

Состав телевизора Supra LC32LT0030W:

Main (материнская плата/шасси): MSD3463-T5C1

Именно такая же материнская плата установлена в телевизоре PANASONIC TX-32ER250ZZ

Матрица: K320WDC1B

LED линейки («стринги»): 2 линейки, part номер 4708-K32WDC-A2113N01

Линейки совместимы с телевизором PANASONIC TX-32ER250ZZ

Пульт для телевизора Supra LC32LT0030W

Решение проблемы с подсветкой в телевизорах Supra LC32LT0030W и Panasonic 32ER250ZZ

Разборка телевизора Supra LC32LT0030W

Процесс разборки телевизора сопровождается картинками, так что сложностей возникнуть не должно.

1. Переворачиваем телевизор экраном вниз и отворачиваем винты крепящие заднюю крышку, также не забудьте отвернуть винты с нижней торцевой части, их там 5 шт по 10 мм. Снимаем крышку и убираем динамики, предварительно отключив их.

• 

2. Аккуратно по периметру металлической тонкой лопаткой или пластиковой картой отщелкиваем крепления передней рамки. Переворачиваем лицевой стороной вверх и снимаем рамку матрицы.

3. Снимаем самую дорогостоящую деталь телевизора — матрицу, предварительно освободив шлейф с платой.

• 

4. Убираем рамку на которой лежала матрица, она также крепится на защелках по периметру.

• 

5. Откручиваем 6 болтов и снимаем светоотражатель.

• 

В данном телевизоре в качестве подсветки используются две Led линейки на алюминиевой подложке по 6 диодов, 583 мм каждая.

• 

Точно такая же подсветка устанавливается в телевизор Panasonic TX-32ER250ZZ

Есть два вариант ремонта подсветки:

• замена ВСЕХ светодиодов
• полностью замена линеек

Купить новую подсветку 4708-K32WDC-A2113N01 с бесплатной доставкой можно на международной площадке Aliexpress — ссылка

Если ссылка не рабочая, напишите в комментарии

Заменить линейки на новые не составит труда, мы же пойдем по более сложному пути — замена всех диодов на линейках.

Замена светодиодов в линейках K320WDC1

Почему надо менять все диоды, если не исправен всего лишь один? Остальные диоды хоть и работают, но кристалл уже в трещинах, и совсем скоро, и они перестанут работать.

• 

Снимаем линзы, предварительно пометив, какой стороной были установлены.

Линейки алюминиевые, очень быстро остывают, выпаять диоды довольно сложно. Для таких целей я использую нижний подогрев, а сверху грею феном, 10 секунд и диод отпаян. Главное не перегрейте, иначе краска пожелтеет.

• 
• 

Родные светодиоды идут на 6В, большой контакт это минус

В качестве замена используя диоды 6V от LG, правда с обратной полярностью, в дальнейшем в разъеме на плату от подсветки поменяю местами провода.

Заменив все светодиоды, проверяем полностью линейки. Далее приклеиваем обратно рассеивающие линзы.

Устанавливаем в «корыто» линейки и светоотражатель, также меняем провода в коннекторе подсветки. Включаем телевизор перед окончательной сборкой.

Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.

Доработка MSD3463-T5C1, уменьшение тока

Драйвер подсветки LED driver OB3353

• 

Редко, но бывают случаи, когда он выходит из строя, купить его можно на Aliexpress, у проверенного продавца ссылка

Для увеличения срока службы подсветки, для избежания чрезмерного перегрева диодов необходимо уменьшить ток на подсветку. Для материнской платы MSD3463-T5C1 в телевизорах TX-32ER250ZZ и LC32LT0030W доработка заключается в выпаивании двух резисторов 2R20, выделены красным квадратом.

• 

После данной манипуляции ток снижается с 450 до 225 мА

Источник