Ремонт теплообменника opel astra j drive2 ru

Opel Astra MANAWAI SURF 🌊⛺🌄🚲🌌📷 › Logbook › №71 | Замена прокладок и фрезеровка теплообменника. Катализатор через эндоскоп

Приветствую всех читателей этой статьи. Речь пойдёт о известной особенности двигателей z18xer — течи прокладок теплообменника.
Пару недель назад я был на ТО-5, и в расширительном бачке мы обнаружили следы масла. И это это говорит о том, что болезнь не обошла меня стороной и приключилась на пробеге примерно 70000 км и 5 лет городской эксплуатации.

Благо проблема известна давно, статей про это дело много, поэтому я приведу ссылки на некоторые полезные материалы:
1. ELCATS
2. astraclub
3. Замена прокладок теплообменника Z18XER + артикулы запчастей
4. Промывка охлаждающей системы

И хочу сказать спасибо alex-psix , komap71

Приступим.
Первым делом надо было определиться с сервисом. Имеем несколько вариантов:
1. Оф дилер, у которого я обслуживаюсь с момента покупки: их оригинальные прокладки + их работа = гарантия 2 (два) года. Из минусов: высоковатая цена, негативные отзывы об оригинальных прокладках;
2. Несколько автосервисов в городе, которые сделают дешевле и с любыми прокладками ( рекомендуют элринг), но без гарантии.
И интернтах пишут, что прокладки могут потечь месяца через три или шесть, или год. Поэтому меня подкупила гарантия, привычное чистое место, знакомый мастер и возможность находится при выполнении работ, смотреть, задавать вопросы и получать адекватные подробные ответы.
Мною был заказан основной набор прокладок, гайки на выхлопную трубу, новый бачок ОЖ, датчик бачка ОЖ, пробка бачка ОЖ (оригинал жёлтая), антифриз концентрат, промывка системы.
Все артикулы можно найти по ссылкам выше или в документах группы в ВК.
В дополнения к этому нам нужна дистиллированная вода.
Её можно купить в таре 5л в магазинах, по цене от 80 руб за 5 литров. А можно найти на авито производителя этой воды, приехать к нему со своей тарой и по цене 5 руб/ литр затариться на 300 руб.

Пока я ждал поставку запчастей, то наткнулся на статьи о том, что со временем антифриз разъедает металл, а высокие температуры могут привести к его деформации. Поэтому я начал искать фрезеровщиков. Из 5 объявлений на Авито и нескольких групп в ВК взяться за работу только Роман из автосервиса «Механика». Мы договорились, что когда мне снимут теплообменник, то я сразу везу его на фрезеровку, которая займет примерно 1 час.

Рано или поздно проходит почти две недели: ожидание запчастей + режим работы мастера + моя загруженность, и сегодня, 22 февраля 2020, началась эта эпопея.
Хочу обратить внимание, что эти две недели я не использовал авто, а перемещался только на гор. транспорте, дабы минимизировать попадание масла в антифриз.

К 8:30 съездил за дистиллированной водой.
К 9:30 был у дилера, где авто забрали на мойку, а я «представил» себя Академиком.

Затем начался процесс разборки авто:

Мне нравится, когда в работе используется удобный инструмент, который снижает временные, физические и психологические затраты при выполнении работ.
Время 11:20

Как только чистый теплообменник оказался у меня в руках, отправились мы на фрезеровку на другой конец города. Пока мы ждали Романа, я сделал несколько фотографий поверхности. На ней были видны дефекты.

Передав деталь Роману, я попросил его делать фотографии процесса:

Здесь фотографии от моменты фиксации до готового результата:

Далее фотографии до обработки. Виден свет от лампы между теплообменником и ‘линейкой’. Значит он имеет вогнутость.

Пока теплообменник фрезеровался, мы подкрепились:

Вернувшись в сервис, мастер уже собрал всю систему охлаждения, поэтому я не смог потрогать оригинальные прокладки-колечки, не считая основной. Она была эластичная, в меру мягкая, имела сероватый цвет, и ‘бобышки’ по всей длине. Фотографию сделать не успел.

Далее будет фото для тех, кто проверяет катализатор с нижней стороны, где его видно без доп оборудования:
Вот он со стороны гофры:

А вот так он выглядит со стороны выпускного коллектора, если в него засунуть / ввести эндоскоп, которым мы смотрели цилиндры на прошлой неделе
Видно, что центральная его части начинает разрушаться. Пробег 70 000 км.

Далее наступила очередь промывки системы охлаждения при помощи арт. 1994 LIQUI MOLY и дистиллированной воды.
Промывали 5 раз. На фото отсутствует бутылка со второй промывки, но присутствует готовый антифриз, разведённый с тем учётом, что в системе остаётся литра полтора — два воды.

Надеюсь, прокладок хватит на долгое время, а если нет, то на гарантийный сервис от официального дилера.
Большое спасибо, что уделили время этой записи. Ремонтируйте свои автомобили вовремя и не доводите до крайности. Это будет стоить дороже.
До новых встреч!

Источник

Opel Astra Cosmo › Logbook › Замена теплообменника (масляный радиатор)

Очередной сюрприз преподнесла мне система охлаждения.
Как то обратил внимание на расширительный бачок и заметил, что он слегка потемнел. Открутил пробку и увидел на ней пену. Ну вот и п***ец — как говорится. Диагноз долго не заставил себя ждать и я пришел к выводу что это опять теплообменник (хотя прокладки были меняны год назад, обидно).
В итоге решил не заморачиваться с прокладками и купил новый масляный радиатор в сборе LUZAR за 5000 руб. Процесс замены подробно не буду описывать, единственная сложность может возникнуть — снятие выпускного коллектора. Для его снятия лучше разобрать переднюю верхнюю панель кузова и вынуть вентилятор охлаждения, далее коллектор должен без проблем вылезти.

Но на этом, моя проблема не закончилась.
По счастливой случайности я заметил, что проблема была не в теплообменнике, а в радиаторе охлаждения (что еще хуже). Это масло из коробки попадала в систему охлаждения.
Вскрытие теплообменника показало, что прокладки хоть и в уставшем состоянии, но не настолько.
Когда поставил новый теплообменник вместе с бачком, начал потихоньку заливать антифриз (при этом впускной шланг АКПП был вытащен из радиатора). И что я увидел — с нижний части радиатора выливался антифриз, что говорит о лопнувшей трубки внутри радиатора. Мата было много))
Оказывается эта проблема была на астрах до 2008г, их даже отзывали из-за этого.
Но это уже другая история, в следующей записи БЖ.

Opel Astra 2012, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 23

Привет, скажи как лузар ходит? Тоже задумывалюсь о замене на новый

Не могу сказать, т.к. машину продал.
При мне, всё было норм.

Понял, а ты сколько наездил?

Как по качеству изготовления ТО от Лузар и прокладки в комплекте с ним идут?

Хвалят еще китайский ТО от Uxclent и по цене он одинаков с лузаровским.

он дешевле, лузара, 3700 стоит… кто бы точно сказал что норм, взял бы

Хвалят еще китайский ТО от Uxclent и по цене он одинаков с лузаровским.

вопрос в другом. если он идет с прокладками, их оставлять?

На свое усмотрение, а усмотрение у каждого свое😆

Теплообменник ЛУЗЕР😂 Само название уже сомнения вызывает. И зачем его менять? 🤷‍♂️

Видимо у тебя уже есть опыт с лузером, раз уж так отзываешься.

Конечно был! 6 раз тренировался с ЛУЗЕРОМ пока не заварил его нах!

а насколько теплообменник лузар ноомальный? сталкивался с радиатором лузсо, та еще параща была, на печке ниыига не грел… просто оригинал теплообменник около 12 стоит. и прокладки сразу все в комплекте идут?

По цене и качеству этот самый оптимальный вариант.
Насчёт радиаторов возможно, но именно теплообменник, мне рекомендовали взять luzar. Тем более авто скоро на продажу.
* прокладки и фильтр идут в комплекте.

Не совсем понял, про радиатор ( основной ) и АКПП .
У тебя антифриз пошёл в коробку или что ?
Если лился антифриз, с нижней части радиатора АКПП ( встроенного в основной ) то у тебя, скоро «приедет» АКПП .
И вообще, последовательность такая :
1. Если давит, через теплообменник, то как привило, либо наружу, либо в систему охлаждения .
2. Если прохудилась трубка АКПП ( внутри основного радиатора ) то давит всегда в акпп, а не из неё в антифриз .

Вообще то давление коробочного масла выше, чем антифриза. Тем более, как только это заметил, перестал ездить на машине.

Да, в этом вопросе соглашусь .
Но как показывает практика и опыт, давит как раз в коробку . И проходит туда антифриз ( как я понял ) не в момент движения, когда давление в магистралях коробки выше, чем в системе охлаждения, а в момент, когда ты заглушил горячую машину, давление в коробке становится нулевым, а вот в системе охлаждения оно остаётся . Вот тогда и проходит антифриз в акпп .
Мой тебе совет : если ты на 100% уверен, что есть место повреждению трубки охлаждения акпп, то пока коробка не сдохла, снимай её полностью, по-любому меняй все пакеты фрикционов ( тосоло из портит ), меняй тормозную ленту, промывай все соленоиды, гидроплиту и бублик.
И только потом, заливай свежее, новое масло .
Иначе — контракт коробка !

Да и потом, об проблеме попадания антифриза в акпп на Astra’х, не знают, разве что на луне .
Ты не знал или просто надеялся на авось .
У меня машина 10го года и то, я не стал испытывать судьбу и поставил внешний радиатор .
Теперь и температура коробки, не 110-120 градусов ( в стоке, именно так она и коптится ) и антифриз по-любому уже не попадёт в коробку .

Спасибо за совет. Но я уже всё поменял, да и продавать собираюсь.

Да, в этом вопросе соглашусь .
Но как показывает практика и опыт, давит как раз в коробку . И проходит туда антифриз ( как я понял ) не в момент движения, когда давление в магистралях коробки выше, чем в системе охлаждения, а в момент, когда ты заглушил горячую машину, давление в коробке становится нулевым, а вот в системе охлаждения оно остаётся . Вот тогда и проходит антифриз в акпп .
Мой тебе совет : если ты на 100% уверен, что есть место повреждению трубки охлаждения акпп, то пока коробка не сдохла, снимай её полностью, по-любому меняй все пакеты фрикционов ( тосоло из портит ), меняй тормозную ленту, промывай все соленоиды, гидроплиту и бублик.
И только потом, заливай свежее, новое масло .
Иначе — контракт коробка !

Да и потом, об проблеме попадания антифриза в акпп на Astra’х, не знают, разве что на луне .
Ты не знал или просто надеялся на авось .
У меня машина 10го года и то, я не стал испытывать судьбу и поставил внешний радиатор .
Теперь и температура коробки, не 110-120 градусов ( в стоке, именно так она и коптится ) и антифриз по-любому уже не попадёт в коробку .

На самом деле коробка работает мягко, без резких рывков. А само масло (когда сливали) не было таким темным.

Источник

Opel Astra › Logbook › A16LET бюджетная замена прокладок теплообменника

Добрый вечер, коллеги!)
Вот и я перебрал теплообменник на пробеге 157000. Будет много букв и мало фото, почти не фоткал, т.к. было не до этого.
Масляные прокладки начали сдавать давно, чуть ли не 110000, ну потели они не сильно, ну и фиг с ними, ездил и не парился, тем более летом запотевание, практически, прекращалось.
Но недавно сдалась основная прокладка и масло по капелькам пошло в расширительный бачок.
Стал готовиться к замене, за несколько месяцев накупил следующий список:
1. Комплект прокладок 9шт. Rosteco 20888 (900 р.). Т.к. основную прокладку по заменителям не нашёл, а у родной цена конь, а отзывы на них не очень, то взял эти.
2. 2 колечка уплотнения кожуха щупа 55587919 2х380 р. (можно было не брать, родные как новые).
3. Прокладка выпускного коллектора. Uxcelent 96T258MFC2 320 р. Думаю можно было не менять, а поставить старую. Кстати, прокладка отличного качества ближайший аналог оригинала 1000р.
4. Прокладку между катализатором и турбиной в месте где стоит v-band fischer 150 р.
5. Прокладка между катализатором и гофрой тоже fischer 120 р.
6. Обмедненные гайки на приемную трубу 100 р.
7. Медные колечки на трубку подачи масла на турбину ( их можно не менять) 100 р.
8. Медные колечки на трубку подачи антифриза упустил и не зря.
9. Резиновое колечко на трубку подачи масла 407696700 Victor Reinz 35р.
За это колечко переживал больше всего, думал что потечёт — не потекло. Оригинал стоит около 600 р.за колечко 6х2.5. заменитель нашел на autopiter, колечко от bmw

10. Стальная прокладка на трубку слива масла с турбины 55564222 170р. (можно не менять)

11.Масло shell helix hx8 5л 1850р. (Старое масло откатал).Фильтр масляный Mann 350р.
12. Антифриз Лукойл G12 10 л 950р. (можно было купить 5 +1). Антифриз менял года 3 назад, так что его поменял на новый.
13. Дистиллированная вода 20л 250р.
14. Промывка системы охлаждения noname 150р.
15. Бензин, очиститель карбюратора 2шт., обезжириватель 500р.

Начал работу в пятницу вечером, а закончил во вторник вечером, а всё из-за неумения обращаться с хомутом V-band, который соединяет турбину и катализатор. Забегая вперёд, скажу, что когда собрал и завел машину, то охренел о пердежа выхлопа. Сначал думал на прокладку коллектора от uxcelent. Но потом нашел следы выхлопа на прокладке где стоит v-band. Пока допер, снимал и ставил все детали раз 20. Из плюсов — набил руку в навыках снять/поставить катализатор, турбину. Из минусов — проебал дня 2 просто так и потратил кучу нервов.

Методом проб и ошибок выработал оптимальную последовательность демонтажа деталей:
1. Слив масла и антифриза.
2. Трубка вентиляции картера с обогревателем.
3. Воздуховод от фильтра до турбины.
4. Левая монтажная петля двигателя.
5. Снятие с креплений проводки и тонкой 4мм стальной трубочки, идущей к турбине.
6. Гайки теплового экрана.
7. Отгибаем кронштейн кожуха щупа, чтобы можно было вытащить тепловой экран.
Upd1: можно упростить работу, открутив хвост турбины, чтобы экран вышел легко

8. Тепловой экран.
10. Отсоединяем лямбду 1, раскручиваем v-band, откручиваем катализатор от приемной трубы.
11. Вытаскиваем вниз катализатор.
12. Сразу, пока находимся снизу, откручиваем фланец слива масла с турбины, хомут воздуховода на интеркуллер, выщелкиваем трубку слива масла от щупа.
13. Гайки и шпильки выпускного коллектора 9 шт. ( Они выкрутятся по-разному). У меня открутились очень легко.
14. Два полых болта на турбине ( где ставятся медные кольца) на трубке подачи масла и трубке подачи антифриза.
15. Можно вытащить кожух щупа вниз.
16. Вытаскиваем выпускной коллектор вместе с турбиной вверх.
Upd2: можно облегчить работу, сняв навесной ремень и открутив компрессор кондиционера.
17. Доступ к теплобменнику открыт ( наконец-то).

Корпус фильтра и теплообменник не повело (была бы возможность отфрезеровать его, я бы сделал), отвёз его на мойку и кэрхером промыл снаружи. Изнутри промыл бензином, плоскость радиатора чуть зачистил наждачной бумагой крупностью 2500. Заменил прокладки, поставил на место.

Сборка:
1. Выпускной коллектор + турба вставляем сверху, и одновременно просовывает кожух щупа снизу вверх.
Upd3: можно облегчить работу, сняв навесной ремень и открутив компрессор кондиционера.
2. Гайки/шпильки выпускного коллектора
3. Трубка слива масла с турбины + хомут воздуховода на интеркуллер
4. Трубки подачи масла и антифриза (крепление полыми болтами)
5. Стыковка с кат. коллектором. Чтобы поставить нормально хомут v-band пришлось промудохаться два дня. До чего я допер сам — нужно сначала очень сильно прижать кат коллектор к турбине без хомута и посмотреть, чтобы зазор в соединении отсутствовал полностью ( иначе геморрой обеспечен и об этом узнаешь только после сборки, когда заведешь авто). Потом не ослабляя давления ставим хомут v-band и затягиваем его, чтобы половинки не разошлись в процессе.
6. Гайки приемной трубы.
7. Воздуховоды, трубка вентиляции картера ( без хомута и подогревателя). Нужно все поставить для пробного запуска, поэтому ставить кожух, некоторые винты и пр. не нужно
8. Масло и антифриз. Если нет протечек, то хорошо
9. Пробный запуск. Смотрим на прокладки и соединения, где нужно устраняем течи ( у меня текли полые болты — слабо затянул, антифриз от корпуса термостата).
10. Если все ок, то собираем по фен-шую
11. Моем систему и бачок

Upd4: вставлю дельные комментарии от kostia1111,
думаю, будет полезно, чтобы потом не искать их в ветке
«для того что чтобы не мучатся с выдиранием теплозащитного кожуха
и получить нормальный доступ к некоторым гайкам крепления коллектора
нужно снять удлинитель турбины (люминевый конусный патрубок) со стороны воздуха забора из фильтра
там всего два болтика

также чтобы не выдирать турбину после того как открутите (мешает трубка кондея )
очень желательно снять ремень навесных агрегатов
и открутить компрессор кондея не разряжая систему
делов на пять минут но облегчит работу значительно

трубки подвода антифриза к турбине можно не откручивать от самой турбины
полый болт подвода масла к турбине открутить обязательно
и перед откручиванием обязательно прочистить отверстие под торекс
и возможно слегка осадить сорвете грани
геморой будет еще тот (этих болтов в наличие нет, под заказ срок 20 дней )
и когда будете снимать турбину со шпилек
следить за трубкой подвода масла чтобы не погнуть»

Источник