Ремонт термостата опель мокка

Что за зверь — «электронный» термостат на OPEL?

Для чего нужен термостат?

Двигатель любого транспортного средства – весьма сложный механизм. И для максимально полной отдачи придуманы различные системы, которые с годами совершенствуются и усложняются. Например, система охлаждения призвана поддерживать оптимальный температурный режим, при котором происходит полное сгорание топливной смеси, а износ минимален. Даже есть такой термин – термоменеджмент. Ибо данная система должна не только не давать мотору перегреваться, но и следить за тем, чтобы он и быстрее прогревался, и оперативно реагировал на изменяющуюся нагрузку. Один из важнейших элементов системы охлаждения – термостат:

По сути своей это механическое устройство, принцип работы которого основан на тепловом расширении. И вот этот узел за многие годы практически не менялся (конструктивно). Но современное моторостроение тяготеет к даунсайзингу, то есть уменьшению рабочего объёма мотора, что влечёт за собой необходимость их форсирования. Одно из обязательных условий повышения КПД – увеличение рабочей температуры. Частично это реализовано за счёт того, что в замкнутой системе под давлением, со специальной жидкостью (а антифриз имеет более высокую температуру закипания, чем простая вода), можно выйти на стабильные 105°/108°. Но как предохранить двигатель от закипания, если он работает всё время на грани? И тут выходят на сцену…

Электронно-управляемый термостат. Что за зверь?

На самом деле это самый обычный термостат. По- прежнему его открытие и закрытие обеспечивается тепловым расширением. А то, что многие принимают за датчик, — на самом деле дополнительный контур подогрева. Как это работает? Попробую объяснить «на пальцах». Допустим, машина едет с одним водителем с одной скоростью по ровной дороге. При определённом положении педали развиваются определённые обороты. Термостат открывается на 105°, что обеспечивает надёжную работу мотора (при прочих исправных элементах системы охлаждения) с максимальной отдачей. Если загрузить машину или дорога вдруг пойдёт в гору, при том же положении педали обороты уменьшатся. ЭБУ (электронный блок правления) поймёт, что появилась дополнительная нагрузка, и оперативно подаст напряжение на нагревательный элемент термостата, а он начнётся открываться раньше, чем реально повысится температура антифриза! То есть эта система работает на опережение и потому эффективна. Пока исправна.

Какие неисправности у «электронного» термостата?

Да практически те же, что и у обычного. Его может заклинить в закрытом, открытом или частично открытом положении. Виной тому как возрастные изменения, так и реакция на некачественную охлаждающую жидкость. Но к этому могут добавиться неисправности электрического контура. Самое простое и распространённое – обрыв цепи, в результате чего термостат не может реагировать на нагрузку, что приводит к частым перегревам.

Как заменить термостат?

И тут особых отличий от работы с классическими термостатами нет. Но рассмотрим эту процедуру на примере Opel Mokka:

С одним из самых распространённых на машинах GM мотором 1.8 (A18XER):

Владелец данного автомобиля жаловался на постоянный перегрев, и компьютерная диагностика выявила неисправность именно электронной части. Для замены термостата необходимо слить антифриз. А значит, надо определиться, идёт речь о замене или же стоит заливать обратно слитый антифриз. На помощь приходит специальный прибор:

Если температура замерзания в допуске, на охлаждающей жидкости можно и сэкономить. Но мой совет – всегда заливайте свежую.

— Слить антифриз. Для этого в радиаторе имеется специальный кран. Но, чтобы добраться к нему, необходимо снять защиту:

Источник

Технические данные и описание Opel Mokka с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Opel Mokka технические характеристики , Opel Mokka технические характеристики двигателей , Opel Mokka комплектация , Opel Mokka цена

1. Технические данные и описание

Заправочные объемы системы охлаждения

Двигатель	Объем заливаемой охлаждающей жидкости в систему
1.4 л (бензиновый)	7.35 л
1.6 л (бензиновый)	5.6 л
1.7 л (дизельный)	6.7 л
1.8 л (бензиновый)	6.35 л

Показания сопротивления датчика в зависимости от температуры охлаждающей жидкости

Температура °C	Сопротивление номинальное, Ом	Сопротивление минимальное, Ом	Сопротивление максимальное, Ом
150	43	42	44
140	55	53	57
130	70	68	72
120	90	88	92
110	117	114	120
100	155	151	159
90	209	203	215
80	284	275	293
70	392	379	405
60	552	532	572
50	793	762	824
45	959	921	997
40	1165	1118	1212
35	1425	1366	1484
30	1756	1683	1829
25	2177	2088	2266
20	2718	2608	2828
15	3428	3289	3567
10	4357	4182	4532
5	5578	5356	5800
0	7199	6914	7484
−5	9363	8994	9732
−10	12279	11796	12762
−15	16230	15589	16871
−20	21654	20791	22517
−30	39632	37991	41273
−40	75532	72230	78834

Описание системы

1. Отопитель.
2. Теплообменник системы рециркуляции отработавших газов.
3. Расширительный бачок.
4. Корпус термостата.
5. Водяной патрубок.
6. Радиатор.
7. Вентилятор системы охлаждения.
8. Масляный радиатор двигателя.
9. Водяной насос.
10. Впускной коллектор.

Система охлаждения поддерживает оптимальную температуру двигателя во всем диапазоне оборотов и в любых режимах работы. Когда двигатель холодный, система охлаждения охлаждает двигатель медленно или не охлаждает совсем. Медленное охлаждение позволяет двигателю быстро нагреться. Система охлаждения включает в себя радиатор и подсистему рециркуляции, вентиляторы системы охлаждения, термостат и корпус, масляный радиатор, насос охлаждающей жидкости и приводной ремень насоса охлаждающей жидкости. Привод насоса охлаждающей жидкости осуществляется с помощью ремня привода вспомогательных агрегатов. Для обеспечения функционирования системы охлаждения все компоненты должны работать надлежащим образом. Пока охлаждающая жидкость не прогреется до температуры срабатывания термостата, она циркулирует по водяным рубашкам блока цилиндров и головки цилиндров, радиатору отопителя и масляному радиатору. Насос охлаждающей жидкости забирает жидкость из перепускной трубки, в которую жидкость поступает из двигателя и радиатора отопителя. Когда температура охлаждающей жидкости достигает рабочей температуры термостата, термостат открывается. Затем охлаждающая жидкость поступает в радиатор, где она охлаждается. В этой системы часть охлаждающей жидкости направляется через шланги и трубки в радиатор отопителя и масляный радиатор. Это необходимо для отопления салона, подачи горячего воздуха через сопла вентиляции к окнам, а также для охлаждения моторного масла. Расширительный бачок соединен с радиатором, чтобы принимать охлаждающую жидкость вытесненную высокой температурой. Расширительный бачок обеспечивает правильный уровень охлаждающей жидкости. Система охлаждения этого двигателя не имеет крышки радиатора или заливного патрубка. Охлаждающая жидкость доливается в систему через расширительный бачок.

Насос охлаждающей жидкости

Центробежный насос охлаждающей жидкости с ременным приводом состоит из крыльчатки, приводного вала и ременного шкива. Насос охлаждающей жидкости установлен на передней части поперечно расположенного двигателя и приводится в движение ремнем привода вспомогательных агрегатов.

Крыльчатка находится на герметичном подшипнике. Насос охлаждающей жидкости обслуживается как единый узел и не должен разбираться.

Термостат

Восковой термостат контролирует расход охлаждающей жидкости двигателя через систему охлаждения двигателя. Термостат установлен в корпусе на задней части головки цилиндров. Термостат останавливает поток охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору, чтобы обеспечить быстрый нагрев и регулировку температуры охлаждающей жидкости. Термостат остается закрытым при низкой температуре охлаждающей жидкости, не допуска циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя через радиатор.

После нагрева двигателя термостат открывается. Это позволяет охлаждающей жидкости двигателя протекать через радиатор, где тепло рассеивается через радиатор. Открывание и закрывание термостата позволяет охлаждающей жидкости двигателя поступать в радиатор и удерживать температуру двигателя в рабочем диапазоне.

Восковой шарик в термостате герметично закрыт в металлической оболочке. Восковой элемент термостата расширяется при нагреве и сужается при охлаждении.

При работе автомобиля и нагреве двигателя температура охлаждающей жидкости увеличивается. Когда температура охлаждающей жидкости достигает заданного значения, восковой элемент термостата расширяется и давит на металлическую оболочку, заставляя клапан открываться. Это позволяет охлаждающей жидкости двигателя протекать через систему охлаждения двигателя и охлаждать двигатель. При охлаждении воскового шарика его сужение позволяет пружине закрыть клапан. Для снижения расхода топлива и токсичности выхлопа в режимах частичной нагрузки используется электронный блок управления термостатом, который позволяет регулировать температуру открывания клапана термостата. В отсутствие подачи электрического сигнала клапан термостата начинает открываться при температуре 105°C и полностью открывается при достижении температуры 120° C.

В случае перехода в такой режим работы, при котором необходимо обеспечить более интенсивный теплоотвод, электронный блок управления двигателем (ECM) отдает команду на подачу электрического сигнала к термостату. При подаче электрического сигнала нагревательный элемент нагревает воск внутри капсулы, в результате чего он расширяется быстрее. Как следствие клапан термостата открывается при более низкой температуре охлаждающей жидкости. На данной модели в модуле управления двигателем для холодного двигателя и режима частичной нагрузки задана температура 105° C, а для полностью прогретого двигателя и режима полной нагрузки – 90° C.

Радиатор

Радиатор представляет собой теплообменник. Он содержит теплообменник и 2 бачка. Алюминиевый теплообменник имеет трубчато-реберную конструкцию с поперечным потоком жидкости, он располагается между впускным бачком и выпускным бачком радиатора. Пластины размещены вокруг внешней стороны трубок, чтобы улучшить теплопередачу в атмосферу.

Впускной и выпускной баки — это формованный, высокотемпературный пластмассовый материал, армированный нейлоном. Высокотемпературная резиновая прокладка уплотняет край выступа бака к алюминиевому сердечнику. Баки прижимаются к сердечнику фиксирующими выступами. Фиксирующие выступы — это часть алюминиевой монтажной колодки в каждом конце сердечника.

Радиатор отводит тепло от охлаждающей жидкости, которая протекает через него. Пластины на сердечнике передают теплоту от охлаждающей жидкости, проходящей через трубки. Поскольку между ребрами радиатора проходит воздух, он поглощает тепло и охлаждает охлаждающую жидкость.

Расширительный бачок

Расширительный бачок представляет собой пластмассовый бачок с навинчивающейся по резьбе крышкой с предохранительным клапаном. Бачок устанавливают выше по уровню относительно всех других каналов протекания охлаждающей жидкости. Расширительный бачок обеспечивает воздушное пространство в системе охлаждения, которое позволяет охлаждающей жидкости расширяться и уменьшаться в объеме. Через расширительный бачок обеспечивается заправка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из охлаждающей системы. При эксплуатации автомобиля охлаждающая жидкость нагревается и расширяется. Увеличенный объем охлаждающей жидкости вытекает в расширительный бачок. При циркуляции охлаждающей жидкости воздух выходит из нее наружу в виде пузырьков. Охлаждающая жидкость без пузырьков воздуха гораздо лучше поглощает тепло, чем жидкость с пузырьками.

Источник

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник