Ремонт tesla invader 3

Чипгуру

Tesla Invader 2/3. Ремонт.

Tesla Invader 2/3. Ремонт.

Сообщение #1 KimIV » 02 фев 2019, 20:19

Пациент Tesla Invader 2/3 поступил с жалобами на 510-тый коннектор, но в процессе обычных проверок выяснилось, что устройство вообще не парит. Мигает светодиодами при нажатии на кнопку Fire и на этом всё. Поэтому ремонт разделился на два этапа: замена коннектора 510 и устранение неисправности на плате.

Замена коннектора 510

Пациент поступил в разобранном виде.

Дефектую 510-тый коннектор. Изолятор центрального пина полностью выплавлен, а сам пин глубоко провалился.

Решаю поставить вместо него другой новый, как-то давненько заказанный на али.

Но для установки его в посадочное отверстие корпуса боксмода внешнюю часть нового коннектора нужно обточить и снять лыски с резьбовой части.

Для этого зажимаю коннектор через разрезную втулку выгнутую из жести в патрон токарного и обтачиваю до нужного диаметра. Ровность зажима обеспечиваю пинолью задней бабки.

На фрезерном снимаю лыски.

Вроде бы всё красиво, но при установке платы выявилась проблемка — новый коннектор слишком глубоко входит внутрь корпуса боксмода и упирается в плату в районе кнопки Fire. Вообщем, надо как-то его укоротить.

Tesla Invader 2/3. Ремонт.

Сообщение #2 KimIV » 02 фев 2019, 20:49

Укорачивание 510-го коннектора

Плата крепится к пластиковому аккумуляторному отсеку с обратной стороны и вставляется в корпус боксмода вместе с ним. При этом плата опускается внутрь корпуса ниже торчащего плюсового пина 510-го коннектора. По крайней мере так должно быть. Но новый коннектор оказался длиннее штатного и плата теперь ложится на него и не опускается ниже. Подсунуть плату сбоку не получится, так как она крепится к аккумуляторному отсеку и вместе с ним может двигаться только вниз. Сманипулировать не выходит. Вообщем, надо как-то укорачивать сам коннектор примерно на пару миллиметров.

В гараже обточенный корпус коннектора (минусовой контакт) зажимаю в патрон токарного через разрезную втулку из кровельной жести. При этом коннектор центрирую с помощью вращающегося центра в задней бабке.

И укорачиваю резьбовую часть на 1,25 мм.

Затем на столько же укорачиваю центральный пин (плюсовой контакт).

Крышка пружины имеет довольно толстую заднюю стенку. Со стенки снимаю 0,25 мм и 1 мм с другой, резьбовой стороны.

Итого за счёт корпуса коннектора и крышки пружины удалось укоротить весь коннектор на 2,5 мм. И примерка показала, что плата уже войдёт. А если ещё укоротить центральный плюсовой пин до отверстия, то плата будет залетать со свистом

Дома надфилем укоротил заднюю часть плюсового пина до отверстия. Это выигрыш ещё примерно 1,5 — 1,75 мм.

Облудил и припаял плюсовой провод.

Собираю коннектор и устанавливаю в корпус.

Теперь плата заходит без проблем.

Tesla Invader 2/3. Ремонт.

Сообщение #3 KimIV » 02 фев 2019, 21:11

Устранение мелких неполадок

Осмотр внутренностей боксмода сразу же выявил отсутствие изоляции на проводе средней точки и его оборванность. Похоже, что тут что-то конекретно замкнуло

Также в плачевном состоянии был провод, идущий от платы к плюсовому пину 510-го коннектора. Его изоляция почти по всей длине была пережата.

Решил его заменить. Также заменил оборвыш средней точки.

Собираю аккумуляторные коннекторы с припаяным проводом средней точки.

Кнопка Fire не кликала, хотя проверка в режиме прозвонки показывала её исправность. Нажатие совершенно не ощущалось, поэтому решил её заменить.

Tesla Invader 2/3. Ремонт.

Сообщение #4 KimIV » 02 фев 2019, 23:46

Поиск и устранение неисправности на плате

Ну вот, вроде все механические поломки устранены, но мод не взлетел, а если конкретно, то не «жарит». При нажатии на кнопку Fire на 510-ом коннекторе по нулям. А вернее, есть всплеск напряжения, который сразу же исчезает. Ощущение такое, как-будто мод видит КЗ на коннекторе и уходит в глухую оборону защиту Но КЗ никакого нет. Начинаю изучать плату и реверсировать её в электрическую принципиальную схему. Вот участки схем силовой части и токового измерителя.

Мосфеты включены традиционно, образуя верхнее и нижнее плечо, в среднюю точку которого подключается нагрузка — спираль атомайзера. Особенностью именно данного боксмода является только то, что в каждом плече используются по два параллельно включенных мосфета. То есть два мосфета параллельно в верхнем плече и также два в нижнем. Вот эти мосфеты на плате.

Прозвонка мосфетов ничего не выявила. Они целые. Логичным было бы после этого проверить драйвер мосфетов U1 TPS40304.

Но он, зараза, такой мелкий, по 5 (пять) выводов на две стороны и расстояние между выводами просто мизерное. Вообщем, заочковал я тыкаться в него мультиметром или осциллографом, боялся, что щуп соскочит и замкнёт что-нибудь. Решил проверить проц, расположенный на другой стороне платы.

Вот результаты его проверки: слева номера выводов, а справа — что на этих выводах намеряно мультиметром или увидено осциллографом.

1 — 3,3 вольта. Питание
2 —

13 — 2,2 вольта постоянки
14 — по нулям. Общий

Вот схема обвязки процессора.

Как можно видеть из осциллограмм и из схемы, процессор вполне рабочий. Адекватно реагирует на нажатие кнопки Fire. Восьмой ногой пытается управлять драйвером мосфетов, выдаёт туда какой-то импульс обратной полярности. Одиннадцатой ногой принимает затухающий импульс с токового измерителя на выходе. Ну и мигает светодиодами (ноги 6 и 7), индицируя какую-то неисправность в силовой части схемы. Ну чё? Методом исключения остаётся только драйвер мосфетов. И, кстати, реверсируя схему, я все элементы по нескольку раз проверял мультиметром MASTECH MS8910 и в обвязке драйвера обнаружил короткозамкнутый конденсатор C7. Сдул его феном, проверил — целый. А КЗ конкретно сидит между 6 и 8 выводами драйвера U1 TPS40304. Всё ясно! Заказываю эту микруху на али, а мод пока в коробочку в режим ожидания.

Выводы нового драйвера облудил, чтобы сбить оксидную плёнку и обеспечить отличное качество припайки.

Для выпаивания дохлого драйвера плату закрепил в тисочки. А близко расположенный пластиковый корпус переменного резистора экранировал двойным слоем алюминиевой фольги от шоколадки.

Температуру фена выставил на 400 градусов. Сначала прогрел плату вокруг драйвера до 100 градусов. Её температуру контролировал термопарой, подключенной к мультиметру. А потом, нагрев корпус драйвера, снял его пинцетом. Остатки припоя с контактных площадок убрал оплёткой. Нанёс флюс и паяльником на каждую площадку добавил припой ПОС61. Снова флюс, на него посадил драйвер и припаял, прогрев феном.

Проверил плату, подключив в качестве нагрузки лампочку на 13,5 вольт. Проверил в двух крайних положениях переменного резистора. Этот боксмод ещё отличен тем, что реализует только один режим парения — варивольт. То есть он подаёт постоянное заданное переменным резистором напряжение на спираль любого сопротивления (в допустимых пределах).

Плата теперь исправна, приступаю к сборке боксмода. Припаиваю провода аккумуляторного отсека и привинчиваю к нему плату. Потом всё это вставляю в корпус и закрепляю на 4 винтика.

Источник

Тесла Инвайдер 3 – варивольт на 2 аккума с последовательным подключением и на плате

Вейп из 2016 года прилетел к нам на обзор. Благодаря интернет-магазу Vapesourcing к нам в редакцию прилетел электронный бокс-мод Tesla Invader III.

Ну что же, давайте вместе разглядим, довольно популярный 2 года назад девайс.

Комплектация

Бокс-мод, мануал, карточка оригинальности и предупреждения.

Информация для сведения

Invader III от Teslacigs является классическим варивольтом, с последовательным подключением двух аккумуляторов формата 18650, снабжён электронной платой со всеми необходимыми в вейпинге защитами, имеет 3 цветовые расцветки: чёрный, голубой (самая стойкая окраска, как показала практика) и чёрный (не самая стойкая, как оказалось), поднимает от 0.1 Ома, обладает мощностью в 240 Вт и регулировкой вольтажа с помощью потенциометра.

Размеры:

Вес без аккумов: 198 гр

Технические параметры

Пределы по мощности: от 0 до 240 Вт,

Пределы по входному напряжению: от 6.4 В до 8.4 В,

Пределы по выходному напряжению: от 3.6 В до 6.6 В

Максималка по токоотдаче: 45 А

Рабочее сопротивление: от 0.1 Ома

Обзор

Если Теслу Инвейдер 3 поставить на стол без накрученного атомайзера и спросить, например, маму, что стоит на столе, то можно услышать такой ответ – «маленькая канистра». Действительно, своим внешним видом, бокс-мод напоминает канистру в миниатюре.

Мод изготавливается из сплава цинка и возможен только в трёх цветах.

Сверху установлен металлический коннектор, который заподлицо с корпусом мода. Это чревато тем, что при накручивании RDA краска будет царапаться и отваливаться со временем.

Посадочное место даже на диаметр 22 мм будет иметь небольшой борт. Я уже не говорю про 24 мм. Если кого данный факт не бомбит, то двигаемся дальше.

510 коннектор имеет подпружиненный посеребренный пин, с хорошим возвратом пружины.

Передняя панель имеет круглую, стального цвета кнопку Fire. Изготовлена из металла и очень приятно нажимается под любым углом.

Кнопочка торчит, поэтому её всегда легко отыскать пальцем. Нажатие приятное, с характерным кликом. Автофаеров не было, но поговаривают, что иногда бывает залипание.

Выше кнопки LED-светодиод, который является единственным индикатором. По его свечению можно понимать когда включился мод и когда выключился.

Экрана здесь нет, как и порта для подключения кабеля USB для зарядки, что просто отлично. Заряжать батарейки для вейпа нужно через стационарную зарядку! Про это сам Алекс пророчит!

Ниже кнопки Fire расположен потенциометр.

Если кратко, то варивольт – это режим, в котором можно регулировать отдачу вольт с аккумуляторных батарей путем переключения потенциометра. При переключении плата регулирует напряжение с аккумуляторов.

У потенциометра есть шкала, которая разбита на 5 секций, но это не вольты, а условные единицы.

Вращать потенциометром можно монеткой, а можно и ногтем. На некоторых модах прокрутить его бывает очень сложно, а в других – приятно туго.

Регулируется напряжение от 3.6 В до 6.6 В.

Крышка аккумуляторов размещена с одной сторон девайса. Держится она на 4 неодимовых магнитах, два из которых на самой крышке, а два – на корпусе бокса.

Держится крышка отлично, люфта совсем нет и она сама не открывается. Когда мод держишь в руке, то крышка не двигается.

Внутри крышка оклеена полимерной плёнкой, чтобы в случае обрыва оплётки аккумулятора не было короткого замыкания на корпус.

В холдере есть лента для быстрого извлечения батареек. Верхние контакты подпружинены.

Излишки тепла и ненужные газы отводятся через 24 отверстия в нижней части бокса.

Управление Инвайдером

После пятикрактного нажатия на fire замигает 3 раза LED, тем самым просигнализирует о готовности мода работать.

Кроме этого, трёхкратное мигание предупреждает пользователя о том, что произошло короткое замыкание или аккумчики стоят неправильно, либо о том, что заряд аккумулятора ниже 3.6 В.

Сколько можно выпарить баков на полностью заряженных батарейках

Если накрутить бак TFV8, то можно выпарить 3 бачка, а дальше аккумчики разрядиться.

Общее впечатление

Мод простой в использовании. Одна кнопка fire и потенциометр, которым можно выставлять напряжение и тем самым увеличивать или уменьшать мощность.

В девайсе есть все необходимые защиты, а именно – от КЗ, неправильной переплюсовки, перегрева платы, переразряда аккумуляторных батарей. Кстати, батарейки разряжаются до 3.22 -3.35 В, после этого мод отключится.

«Канистра» рассчитана на прожарку билдов, с сопротивлением от 0.2-0.4 Ом. При этом можно наматывать как на базы под одну спираль, а можно и под 2. Атомайзеры на 2 фьюза тоже будут хорошо разжигаться.

В целом бокс-мод порадовал своей производительностью и простотой в эксплуатации, платой, которая жарит. Можно рекомендовать как новичкам (любителям пара), так и опытным, кто познал свойства Пара, его Вкус и Могучий Навал.

Минусы и плюсы

Минусы:

— краска на верхней площадки в скором времени облезет, так как дрипка или атом при откручивании обдирает её,

-дрипки на 22 мм уже имеют борты, на 24 мм сильно бросающие в глаза бортики,

Плюсы:

-собран качественно, крышка не люфтит, имеет классический вид, кто помнит начало вейпинга, тот поймёт,

-плата хорошо жарит, поднимает намотки, быстро разжигает билды,

-хорошая кнопка, не залипает.

Официальный сайт производителя: http://www.teslacigs.com/

Видео

Источник