Многие радиолюбители со стажем помнят такой раритетный измерительный прибор как Ц20. А некоторые пользуются им и сейчас. Ампервольтомметр Ц20, авометр или просто цэшка, был одним из наиболее популярных радиолюбительских измерительных приборов в советские времена.
Тестер Ц20 , конечно, имеет свои преимущества и недостатки. Он прост, как в обращении, так и в схемном решении. Имеет достаточную точность измерения, что вполне хватает для ремонта бытовой техники. А также, при неправильном обращении с ним, он легко ломается, и также легко и ремонтируется. Если измерительная головка цела, значит все остальное легко восстанавливается.
Остановлюсь вкратце на поломках. Есть 2 основные причины из-за чего Ц20 выходит из строя:
1. При настройке прибора мерить ток (положении щупов) — им меряют напряжение. И если источник мощный, например воткнули в розетку — выгорают шунты амперметра, это какой-то из резисторов R6-R12. Вскрыв прибор вы их увидите, они как правило стают чёрными.
2. И вторая — при настройке прибора мерить сопротивление, им меряют напряжение или ток. И если в более дорогих по тем временам приборах, таких как Ц4317, стоит защита, то в Ц20 её нет и прибор часто из-за этого выходит из строя. В таком случае надо смотреть резисторы R13-R16, ну и R6 тоже. Они там подписаны, на плате или корпусе.
Был случай, когда цешкой что-то меряли и воткнули в напряжение намного большее чем он был выставлен, стрелка зашкалила и аж загнулась.. Ну ничего, снял стекло на головке, выровнял стрелку, затем приклеил стекло на автомобильном герметике и всё работает как и прежде. Хотя у меня есть и современный, цифровой тестер, но Ц20 также исправно мне служит на даче.
Раньше прибор запитывался от 3-х батареек: 2 круглых на 1,5В (в сумме 3 В) и одной квадратной — 4,5В. Квадратная батарейка редко когда мной использовалась, она нужна при измерении сопротивление более 100 Ком, поэтому я её и не ставил, а когда надо было измерять такое сопротивление — подключал блок питания от калькулятора, на 4,5-5В.
Сейчас батарейки стали делать намного лучше, они не текут (если не из дешёвых конечно), дольше держат заряд. Можно поставить 2 пальчиковые батарейки, т.е. в сумме будет 3В, но я запитываю свой прибор Ц20, от одной пальчиковой батарейки — 1,5В. Да, конечно, гнёзда омметра «х100» и «х1000» при этом не будут работать, вы просто не сможете откалибровать прибор, выставить стрелку в ноль, но для мелких бытовых ремонтов это и не надо.
А в качестве гнезда для батарейки я использовал корпус от китайских электромеханических часов. При желании можно вставить в прибор ещё контейнер для трех пальчиковых батареек, места там хватает, но, лично я не вижу в этом смысла.
Второе, что надо переделать в этом приборе, так это щупы, родные сделаны не качественно. Хорошие щупы получаются из старых шариковых ручек, а в качестве наконечников можно использовать штырьки (латунные) от больших разъемов, заточив их остренько, как на фото. Или, можно впаять в крайнем случае иголки в наконечники от шариковой ручки, а эти наконечники уже легко станут в своё родное место.
И ещё один момент: чтобы батарейка долго служила, нужно выключать омметр при хранении (и вынуть штырьки), бывает что щупы случайно замыкаются и постояв в таком положении несколько дней, батарейка, естественно, садится почти в ноль.
Ампервольтомметр (тестер) Ц20 , принципиальная электрическая схема. Как видите, по схеме, батарейки включаются в работу только при переходе в режим омметра.
Вот так выглядит прибор изнутри. Простенький и ничего лишнего. А также вот таким образом выглядят самодельные щупы. Очень хорошо для них подходят разовые вот такие ручки.
А вот так выглядит переделка питания авометра Ц20. Т.е. я оставил одну батарейку на 1,5В. Для прозвонки, измерения сопротивления до 10 кОм её хватает.. А кому мало — ставьте две — 3В, или ставьте полный комплект — плюс ещё 3 штуки — 4,5В. Точность измерения при этом не пострадает, при любых вариантах. В самой же схеме ничего менять и переделывать не надо.
И, кстати, новые батарейки в прибор ставить вовсе не обязательно. Прибор потребляет совсем мало тока. Я обычно ставлю в Ц20 уже использованные батарейки, которые отслужили 3-5 лет, например с пульта от телевизора. Важно чтобы напряжение было больше 1 вольта, т.е. в пределах 1,1-1,3В, и этого уже достаточно чтобы прибор работал, а если поставить 2 батарейки, то будет — 2,2В, что даст возможность измерять большие сопротивления.
Источник
Ремонт тестера ц20 своими руками
Если воспользоваться этой схемой : То, может быть, это R4 1820 Ом? Дело в том, что, на сколько я помню, R17 у моего Ц-12 был сделан на гетинаксовой основе- как тот, который на вашей картинке находится под вашей надписью «R17»? Вообще, так как этот Ц20 выпускался 100500 лет и разными заводами- то схемы от разных производителей отличаются друг от друга, не отличается только «основа», а нумерация деталей может не совпадать..
зы.. Сопротивление измерительной головки у Ц20 может отличаться довольно значительно, а для «подгонки» схемы под головку как раз и служит резистор R17.. Моя Ц-ешка как- то не пережила очередного падения, и головка накрылась- (это было давно (очень давно)).. Купил новую головку, поставил- а он «привирать» начал, где- то вычитал по поводу того, что именно этим проволочным R17 это всё и настраивается..
Реклама
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
это R17 (сделан в виде проволоки, намотанной на текстолитовой палочке), им как раз и регулируют отклонение стрелки на максимум), и R1 — выполнен так же, но им регулируют отклонение стрелки при измерении переменного напряжения. А вот R4 по этой же схеме трогать не надо, его номинал 1820 Ом расчитан так, чтобы делитель напряжения работал правильно. Вообще в этом приборе постоянные резисторы трогать не надо- собьёте все настройки.
зы.. Вы бы фотку вашего прибора выложили бы, что ли.. А то вы пытаетесь ориентироваться по фотографиям из интернета, а они реально могут вашему и не соответствовать.. Или у вашего прибора все кишки вырваны? Кстати- резисторы, входящие в цепь измерения тока должны присутствовать- они не отключаются от измерительной головки, и выполняют роль шунта- если их не будет, то прибор будет врать (имхо- завышать показания)
зы.. Вы бы фотку вашего прибора выложили бы, что ли.. А то вы пытаетесь ориентироваться по фотографиям из интернета, а они реально могут вашему и не соответствовать.. Или у вашего прибора все кишки вырваны? Кстати- резисторы, входящие в цепь измерения тока должны присутствовать- они не отключаются от измерительной головки, и выполняют роль шунта- если их не будет, то прибор будет врать (имхо- завышать показания)
эта цепочка нарисована правильно! А вот делитель цепи измерения напряжения отличается- у вас добавлен ещё один предел измерения. http://www.masteru.org.ua/view_elekt.php?id=11
зы.. На сколько я понимаю, проволочные резисторы там сделаны константаном. Укорачивать выводы «катушечных» резисторов нельзя.
Но имеется одна проблема : на всех пределах в режиме измерения переменного напряжения сильно занижает показания : вместо 220 В показывает 160, причем при измерении напряжения постоянного тока немного завышает ( вместо 12 в показывает 14 , на пределе в 30 в) . Почему это происходит ? Есть подозрения, что виной тому — купроксные выпрямители, если я понимаю , они со временем деградируют?
Я если правильно понял, для корректировки показаний по напряжению постоянного тока нужно подбирать R1 и R17 ?
Можно ли заменить купроксные выпрямители на диоды типа Д9 или Д2?
