Ремонт тнвд 1920 ll 9819938480 13517588879 peugeot citroen mini ep6 bmw

Запасные части и комплектующие для восстановления насосов, а также спец.жидкости для восстановления гидравлических систем топливных насосов поставляются с чешского завода

Артикулы бензиновых топливных насосов, которые мы принимаем на восстановление:

Тнвд PSA (Peugeot, Citroen, DS): 1920LL, 1920RT, 9819938480, 9819938580

Тнвд BMW: 13517588879

Тнвд MINI: 13517592429

Топливные насосы высокого давления эксплуатируются на автомобилях:

• Мини: Mini Cooper, Mini Cooper S, R55, r56…

• Citroen: Ситроен С3, Ситроен ДС3, Ситроен С4, Ситроен ДС4, Ситроен С5, Ситроен ДС5, Ситроен С6, Ситроен Ксара Пикассо, Citroen Berlingo, Citroen XM, Citroen Xantia, Citroen C4 Grand Picasso Jumper

• Пежо: Peugeot 308, Peugeot 408, Peugeot 508, Peugeot 3008, Peugeot RCZ…

О нас

Опыт восстановления ТНВД более 10 лет

Артикулы бензиновых топливных насосов, которые мы принимаем на восстановление:

Тнвд PSA (Peugeot, Citroen, DS): 1920LL, 1920RT, 9819938480, 9819938580 Тнвд BMW: 13517588879 Тнвд MINI: 13517592429

Топливные насосы высокого давления эксплуатируются на автомобилях:

• Мини: Mini Cooper, Mini Cooper S, R55, r56…

• Пежо: Peugeot 308, Peugeot 408, Peugeot 508, Peugeot 3008, Peugeot RCZ…

О нас

Опыт восстановления ТНВД более 10 лет

Артикулы бензиновых топливных насосов, которые мы принимаем на восстановление:

Тнвд PSA (Peugeot, Citroen, DS): 1920LL, 1920RT, 9819938480, 9819938580

Тнвд BMW: 13517588879

Тнвд MINI: 13517592429

Топливные насосы высокого давления эксплуатируются на автомобилях:

• Мини: Mini Cooper, Mini Cooper S, R55, r56…

• Citroen: Ситроен С3, Ситроен ДС3, Ситроен С4, Ситроен ДС4, Ситроен С5, Ситроен DS5, Ситроен С6, Ситроен Ксара Пикассо, Citroen Berlingo, Citroen XM, Citroen Xantia, Citroen C4 Grand Picasso Jumper

• Пежо: Peugeot 308, Peugeot 408, Peugeot 508, Peugeot 3008, Peugeot RCZ…

Основные причины

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Профессиональная
диагностика ТНВД

Ремонт с заводскими технологиями

Самые выгодные расценки

Отправляем во все регионы

через СДЭК и Почта России

Основные причины

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Профессиональная

Ремонт с заводскими технологиями

Самые выгодные расценки

Отправляем во все регионы

через СДЭК и Почта России

РАБОТАЕМ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ И АВТОСЕРВИСАМИ

Диагностика бесплатная! Проводится по 53-м параметрам гидравлических и механических систем ТНВД на немецких рамп-стендах, вследствие чего выявляется не только причина выхода топливного насоса из строя, но и предотвращаются возможные потенциальные проблемы будущей его эксплуатации.

Ремонтируем даже неуспешно отремонтированные ТНВД другими организациями (при условии их заводской целостности).

РАБОТАЕМ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ И АВТОСЕРВИСАМИ

как отремонтировать ТНВД?

Варианты ремонта ТНВД

Чтобы быстро и качественно отремонтировать ТНВД Вам надо всего лишь позвонить или написать нам любым удобным способом – всё остальное наши заботы! Или просто приезжайте!

Отправка неисправного ТНВД на ремонт

Вы можете отправить нам на профессиональный ремонт свой ТНВД, например, СДЕКом или Почтой

Покупка отремонтированного ТНВД

Вы можете просто купить профессионально отремонтированный ТНВД с доставкой

Отложенный обмен

Отправка неисправного ТНВД на ремонт

Вы можете отправить нам на профессиональный ремонт свой ТНВД, например, СДЕКом или Почтой

Покупка отремонтированного ТНВД

Вы можете просто купить профессионально отремонтированный ТНВД с доставкой

ОТЛОЖЕННЫЙ ОБМЕН

Покупка ТНВД -> замена на Вашем авто -> затем присылаете нам демонтированный неисправный ТНВД и мы выплачиваем компенсацию

фиксированная

Стоимость ремонта ТНВД

Если у Вас скопилось несколько неисправных насосов, то возможен взаимозачет стоимости насосов и ремонта, а также выкуп ТНВД (без грубых механических повреждений). Отложенный обмен после замены ТНВД на Вашем авто также возможен — всего за 4900 руб.

ГАРАНТИЮ ВЫБИРАЙТЕ САМИ:

— бесплатная гарантия без ограничения пробега – 30 дней;
— дополнительная гарантия на срок 6 мес./10 тыс.км. пробега – 500 руб;
— расширенная гарантия на срок 12 мес./20 тыс.км. пробега – 700 руб

Источник

Ремонт ТНВД 1920LL двигателя EP6-турбо Peugeot|Citroen (Пежо|Ситроен) BMW|MINI (BMW|MINI)

CitroVED

Новичок

Выполню ремонт бензинового ТНВД двигателя EP6, в Санкт-Петербурге.
Стоимость ремонта — 5000 р.

Данный насос так же может быть установлен на BMW, MINI c двигателем N14, N18 и иметь следующие артикулы:

PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Список может быть не полным.

Автомобили, на которых может быть установлен данный насос:

Peugeot (Пежо) 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Ситроен) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Мини) Cooper S, Clubman, Countryman.
Список может быть не полным.

Возможна диагностика на автомобиле (проверка давления, ошибок), так же снятие и установка ТНВД с выездом к Вам — 1000 р.

В наличии всегда имеются восстановленные, с характеристиками как у нового, насосы 1920LL. Продажа по взаимозачету или под небольшой залог, готов отправить в любой город.

Для тех, кто находится не в Санкт-Петербурге, возьму на себя 50% расходов на пересылку.

«В общей сумме восстановлено более 50 насосов. Самый первый, отремонтированный стоит на моем авто и пробег уже более 20 тыс. км., работает отлично. Ремонтом занимаюсь с осени 2016 года, были отправления в разные города России, а так же в Беларусь.»

Гарантия 6 месяцев!

Основные признаки неисправности насоса:
Ошибка P0087 (Низкое давление топлива)
Провалы при ускорении
Неустойчивая работа двигателя
Плохой запуск и не устойчивая работа двигателя на холодную

Связь со мной: +79523936878, Артем. Можно писать в WhatsApp .

ВНИМАНИЕ ! ! ! В качестве рекламы, готов выполнить ремонт двух насосов за отзыв, но только для активных участников данного форума, с числом сообщений не менее 100.

UPD:
Один насос за отзыв отремонтирован! Владелец Игорь, вот его отзыв

Вот отзыв Натальи, админомодератора форума 3008club.ru
Вот отзыв Дмитрия на форуме 3008club.ru
Вот отзыв Александра на форуме 3008club.ru
Вот отзыв Сергея на форуме 3008club.ru
Вот отзыв Романа на форуме peugeot508-club.ru
Вот отзыв Константина на форуме peugeot508-club.ru
Вот отзыв о моем ремонте на Drive2

Так же рекомендую почитать Бортжурнал моего автомобиля на Drive2 , всегда стараюсь публиковать только интересную и полезную информацию.

Источник

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

Ремонт ТНВД 1920LL двигателя EP6-турбо Peugeot/Citroen

Модератор: Кузовщик

Ремонт ТНВД 1920LL двигателя EP6-турбо Peugeot/Citroen

Сообщение CitroVED » Пт мар 31, 2017 12:30

Выполню ремонт бензинового ТНВД двигателя EP6, в Санкт-Петербурге.
Стоимость ремонта — 5000 р.

Данный насос так же может быть установлен на BMW, MINI c двигателем N14, N18.

Артикулы:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Список может быть не полным.

Автомобили, на которых может быть установлен данный насос:
Peugeot (Пежо) 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Ситроен) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Мини) Cooper S, Clubman, Countryman.
Список может быть не полным.

Возможна диагностика на автомобиле (проверка давления, ошибок), А так же снятие и установка ТНВД с выездом к Вам — 1000 р.

Всегда в наличии есть отремонтированные насосы. Продажа по взаимозачету или под небольшой залог, готов отправить в любой город.

Для тех, кто находится не в Санкт-Петербурге, возьму на себя 50% расходов на пересылку.

Основные признаки неисправности насоса:
Ошибка P0087 (Низкое давление топлива)
Провалы при ускорении
Неустойчивая работа двигателя
Плохой запуск и не устойчивая работа двигателя на холодную

Связь со мной: +79523936878, Артем . Можно писать в WhatsApp .

ВНИМАНИЕ ! ! ! В качестве рекламы, готов выполнить ремонт двух насосов за отзыв, но только для активных участников данного форума, с числом сообщений не менее 100 .

Вот отзыв о моем ремонте на форуме 3008club.ru
Вот отзыв о моем ремонте на форуме peugeot508-club.ru

Так же рекомендую почитать БЖ моего автомобиля на Drive2 , всегда стараюсь публиковать только интересную информацию =)

Источник

Ремонт тнвд 1920ll своими руками

Подробно: ремонт тнвд 1920ll своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Возраст: 26
Зарегистрирован: 31.03.2017
Сообщения: 3
Откуда: Санкт-Петербург

Выполню ремонт бензинового ТНВД двигателя EP6, в Санкт-Петербурге.
Стоимость ремонта – 5000 р.

Данный насос так же может быть установлен на BMW , MIN I c двигателем N14 , N18 .

Артикулы:
PSA: 1920LL , 1920RT , 9819938480 ;
BMW: 13517588879 ;
MINI: 13517592429 .
Список может быть не полным.

Возможна диагностика на автомобиле (проверка давления, ошибок), А так же снятие и установка ТНВД с выездом к Вам – 1000 р.

Для тех, кто находится не в Санкт-Петербурге, возьму на себя 50% расходов на пересылку.

“В общей сумме восстановлено более 50 насосов. Самый первый, отремонтированный стоит на моем авто и пробег уже более 20 тыс. км., работает отлично. Ремонтом занимаюсь с осени 2016 года, были отправления в разные города России, а так же в Беларусь.”

Связь со мной: +79523936878, Артем . Можно писать в WhatsApp .

Видео (кликните для воспроизведения).

Вот отзыв о моем ремонте на форуме 3008club.ru
Вот отзыв о моем ремонте на форуме peugeot508-club.ru

Модератор

Группа: Супермодераторы
Сообщений: 7 848
Регистрация: 13.11.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 2 261

Форум не несет ответственности за качество выполненного ремонта. Вы самостоятельно принимаете решение: восстанавливать или покупать новый насос.

Предложения по восстановлению ТНВД.
– volt16rus (г.Бугульма) – http://3008club.ru/index.php?s=&showto. st&p=229085 – имеются рекомендации и гарантия;
– Гуру (г.Санкт-Петербург) – http://3008club.ru/index.php?s=&showto. st&p=242522 – гарантия 6 месяцев, рекомендации и отзывы имеются;
– Shura911 (г.Санкт-Петербург) – http://3008club.ru/index.php?s=&showto. st&p=249548 – рекомендации не указаны, гарантия 6 месяцев, отзывы имеются.
– Otec (г.Москва) – http://3008club.ru/index.php?s=&showto. st&p=244615 – гарантия 3 месяца, цена 8000 рублей.
– mitrofanovich (Воронежская обл. г Лиски) – http://3008club.ru/index.php?s=&showto. st&p=269755 – рекомендации не указаны, гарантия 6 месяцев, отзывов нет.

Активный участник

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 50
Регистрация: 17.2.2014
Из: Бугульма
Пользователь №: 3 892

Моей машине Peugeot 3008 1.6 ep6cdt 4 года. На пробеге 42 тыс.км поменял за свой счёт тнвд – выдавал на хх 5 атм. Весной этого года опять похожие симтомы ( подергивания на холодную и в последующем ошибка р0087 после заводки). Все это совпало с заменой цепи, менял сам – цена вопроса 15000. Т.е. покупка нового тнвд в этот момент для моего семейного бюджета – это крах. Решил разобрать тнвд, котоый первый и который до сего момента лежал в гараже. Разобрал (оправки заказал у знокомого по увлечению спиннингом токаря), помыл, все осмотрел. Ничего криминального. Провел мозговой штурм конструкции данного узла и. определил в чем фишка. Потом отработка технологии и старый тнвд, как новый с завода и заводскими характеристиками. Поставил на машину и радуюсь. Давление на холодную на хх – 49-50 атм, подергиваний нет, ошибки нет. При нагрузке тоже все ок.

Хочу предложить всем, кто столкнулся с данной проблемой, свои услуги по востановлению данного узла.

Готов в качестве рекламы 1 – 2 сделать безвозмездно!

Моей машине Peugeot 3008 1.6 ep6cdt 4 года. На пробеге 42 тыс.км поменял за свой счёт тнвд – выдавал на хх 5 атм. Весной этого года опять похожие симтомы ( подергивания на холодную и в последующем ошибка р0087 после заводки). Все это совпало с заменой цепи, менял сам – цена вопроса 15000. Т.е. покупка нового тнвд в этот момент для моего семейного бюджета – это крах. Решил разобрать тнвд, котоый первый и который до сего момента лежал в гараже. Разобрал (оправки заказал у знокомого по увлечению спиннингом токаря), помыл, все осмотрел. Ничего криминального. Провел мозговой штурм конструкции данного узла и. определил в чем фишка. Потом отработка технологии и старый тнвд, как новый с завода и заводскими характеристиками. Поставил на машину и радуюсь. Давление на хх – 49-50 атм, подергиваний нет, ошибки нет. При нагрузке тоже все ок.

Хочу предложить всем, кто столкнулся с данной проблемой, свои услуги по востановлению данного узла.
Все вопросы на почту [email protected] или по тел 89173970248

Достаточно распространенная неисправность на двигателе EP6, это выход из строя ТНВД, который имеет артикул 1920.LL. Срок службы насоса в среднем от 50 до 80 тыс. пробега. В свое время, имел данную неисправность на своем автомобиле и был вынужден искать неисправность в насосе самостоятельно, так как специалистов по ремонту данного ТНВД можно сказать нет. Мною было выполнено несколько тестов при которых несколько раз выполнял снятие и установку на своем авто. В итоге, добился результата, ТНВД обрел характеристики давления как с завода.

Исходя из этого хочу предложить свои услуги:

Выполню ремонт ТНВД двигателя EP6, концерна PSA. Цена ремонта 5000 р.

Данный насос так же может быть установлен на BMW, MINI c двигателем N14, N18 и иметь следующие артикулы:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Список может быть не полным.

Автомобили, на которых может быть установлен данный насос:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Возможен демонтаж/монтаж + диагностика на автомобиле – 1000 р.

В наличии имеется восстановленный, с характеристиками как у нового, насос 1920LL. Продажа только по взаимозачету.

Связь со мной: +79523936878, Артем. Можно писать в WhatsApp

Могу ответить на вопросы связанные с диагностикой, снятием/установкой и прочими, но прошу не задавать вопросы такого характера: “в чем фишка ремонта?”, “расскажи технологию ремонта” и подобные.

Нравится

Не нравится

Twinspark 11 янв 2016

Нравится

Не нравится

китаец на урале 19 дек 2016

Нравится

Не нравится

китаец на урале 21 дек 2016

Нравится

Не нравится

китаец на урале 24 дек 2016

Нравится

Не нравится

китаец на урале 25 дек 2016

Нравится

Не нравится

китаец на урале 24 янв 2017

В общем поменял таки тнвд на новый.
Нашел за 23000 +2000 замена + инициализация на сервисе(не официальном)

с ремонтом не стал заморачиваться, хотя в Москве и Санкт-Петербурге есть якобы отремонтированные 1920.LL за 10000 + старый насос, если бы жил там, попробовал бы сэкономить наверное. старый насос вожу в багажнике пока что))))

Нравится

Не нравится

DIZKEEY 21 мар 2017

Я занимаюсь ремонтом ТНВД в Санкт-Петербурге. У самого автомобиль Citroen C5 X7, после того как отремонтировал свой насос, забыл о данной проблеме.

Нравится

Не нравится

tolomey 22 мар 2017

Я занимаюсь ремонтом ТНВД в Санкт-Петербурге
1920LP ремонтируете?

DIZKEEY, так-то реклама платная.

Ты же не “за спасибо” ремонтировать будешь.

4.8 запрещена любая несанкционированная коммерческая деятельность, включая рекламу в личных и email сообщениях;

Чтобы темы не плодить, спрошу тут.

EP6DT, пробег 186.000 км. На 170 капиталил мотор – чистка клапанов, замена колец, вкладышей, всех возможных прокладок и т.д. 10-ку отъездила хорошо, сейчас стал замечать такую вещь – на 5 и 6 скорости если начинать разгоняться с 1800-2000 об. машина скорость набирает, но с какими-то мелкими подергиваниями. Доходит примерно до 3200 об и погнали ровно и красиво. Давил тапку дабы вызвать ошибки, но их нет. Ездил к каптальщикам, посмотрели компом ошибки и выкрутили свечи – все хорошо. Т.к. в основном мотор исправный, есть подозрение на ТНВД или турбину. С турбиной похожее было, когда закусывало шток вакуумного клапана, но тогда на 105 км/ч сразу вылетала ошибка.

Может кто подскажет, где сделать диагностику насоса? В смысле, хороший сервис.

Нравится

Не нравится

shlec 27 ноя 2017

Может кто подскажет, где сделать диагностику насоса?
Подключить Диагбокс и посмотреть заданное и измеренное давление топлива в рампе. Это вся диагностика. А ошибка в Лексии( Диагбоксе) 0087 говорит об этом.

Вот в том и секс, что ошибок нет, ни активных ни старых. Были по детонации во 2 и 4 горшках, но еще 6000 км. назад, видать гамна залил.

По давлению смотрел через телефон – на холостых плавает 45-50 бар, на 3000 на нейтралке поднимается ближе к 100.

Нравится

Не нравится

shlec 27 ноя 2017

на холостых плавает 45-50 бар
Нормально. У меня так же 48-52. При заводке 80-70-60-50. Насос новый.

Поставил себе отремонтированный. Цена очень даже приемлемая 5-7 тысяч. Гарантию дают в 1 год. Что ремонтируют, понятное дело, не говорят. Причем внешний вид ТНВД – просто супер, блестит и сверкает. Сразу же наводит на смутные мысли. А стоит ли ставить новый по цене в 4-5 раз дороже, и новый ли он будет? Каждый выбирает для себя сам. Я поменял и не жалею! Кстати родной ТНВД у меня еще на гарантийном сроке накрылся.

Нравится

Не нравится

shlec 28 ноя 2017

Глэн,У меня електроклапан навернулся. Никто не чинит, пришлось купить новый. Електроклапан никто в запчасти не предлагает, тупик какой то.

Я немного подкорректирую! Не ремонтируют ТНВД именно ваш. Просто ставят уже восстановленный, а ваш забирают. Причем, говорят, что далеко не все ТНВД подлежат восстановлению. На стоимость замены состояние вашего ТНВД не влияет.

Нравится

Не нравится

shlec 28 ноя 2017

Глэн,Да, я читал о ремонте. Но клапана не делают.

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
стабильность развиваемого давления;
равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;

отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается – поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел – поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах – спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра – Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных “граблях”, чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит – значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант – повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант – дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно – тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине – выставляем ГРМ и ТНВД в “базовое” положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на “конусе” – оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет – примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто – штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем “кёрхером”, потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем “мозги” и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет – лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани – придется сверлить и вбивать биту “M”.

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает – назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало – повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) – то дальше разбирать не надо – меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил – разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану – тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом – по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы – вытаскиваем поршень – вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит – его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал “поджат” Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля – можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить “замятин”.

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно “вытряхнуть” ударом корпуса о газету – тогда он выпадет “в сборе”. Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами – то скорее всего выпадет “по частям”, это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик – выкрашивание, но это не криминально:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал “в сборе”, промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл “керхером” (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в “базовом” положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева – поршневое кольцо мешает сборке – просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу “заправить” (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы – черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо “ввести” в отверстия:

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

Зелёный- болт подачи топлива
Жёлтый- «обратка»
Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

Чёрный- автомат прогрева
Зелёный- привод автомата прогрева
Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
Жёлтый – напорный клапан.
Зелёный- собственно, плунжер.
Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

Жёлтый- датчик числа оборотов
Зелёный- «глушилка».
Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

Жёлтый- уплотнительное кольцо
Красный- регулировочный болт автомата опережения
Зелёный- крышка автомата опережения.
Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
Синий- ось регулятора оборотов.
Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

Красный- корпус напорного клапана
Зелёный- пружина возвратная
Синий- игла клапана
Жёлтый- седло клапана
Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

Синий- корпус плунжера
Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

Синий- плунжер
Жёлтый- дозирующее кольцо
Красный- шайба-подшипник
Коричневый- опорная пластина
Чёрный- пружина
Зелёный- шайбы регулировочные.

Чёрный- регулировочная шайба плунжера
Красный- кулачковая шайба.
Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

1. Возможность устранения протечки сальника ТНВД в дороге( и не только) за 10 мин. и гарантированная герметитчность несколько тыс.км. (ездили,знаем)))
2. Второй момент больше пригодится ремонтникам:
Проверка “родного” сальника ТНВД на герметичность – 100% точный метод.
Оговорюсь,моя конструкция получилась надежной, по некоторым параметрам лучше чем у оригинального насоса.
Ничего нового в моей конструкции нет, но, как говорят – Бог в мелочах.
Отчет постараюсь сделать наглядным и подробным, с описанием восстановления от А до Я.
На всю переделку у вас уйдет максимум 2 вечера и 500-700р. не считая пива), я укладывался в 1,5 часа.
Итак,поехали!

В магазине, торгующем расходниками для авто-маляров покупаем;
-Любой дешевый клей для вклейки автомобильных стекол ( далее буду его называть герметик) (250р)
-Лист водостойкой наждачки Р-500 (15р)
-Лист микроабразива ЗМ №2000 (20р)
-Абразивную пасту Фарекла G-3 . 50 гр. (40р)
-Растворитель 650 0.5л (50р)

В магазине автозапчастей покупаем комплект маслосьемных колпачков для “классики”. Я брал “Резерв” (80р)
Переходим к пункту 18 , несем эскиз токарю.
За два корпуса сальника я отдал 150р.

2. Надавив на стакан об угол деревянного бруска аккуратно отгибаем усики(0.5-1 мм.,не больше) и медленно раслабляем пружину.

3. Вытаскиваем плунжер,пружину,разрезную шайбу.

4. Через отверстие в корпусе ТНВД выпрессовываем штатный сальник.
Это легко сделать с помощью прямой отвертки,надставив её на сальник и ударяя молотком.

5. Берем маслосьемный колпачек от “классики, (я брал “Резерв” не напоритесь на подделку) от руки но плотно одеваем его на направляющую клапана с той же “классики”, и убираем выступающий металический буртик с помощью наждака

6. Нужна регулировочная алюминиевая пластина с 08-15 модели жигулей( крепится на кузове под накладкой замка) толщина где-то 1-1.5 мм. не мерял, но помоему толщина у них одна.

7. Нас интересуют БОКОВЫЕ отверстия пластины – обрезаем ножницами и погоняем на наждаке до внешнего диаметра “жигулевского” сальника

8. Получаем в итоге вот такую шайбу, откладываем в сторону.

10. Дорабатываем плунжер. На фото хорошо видны выработка на рабочей поверхности,в местах контакта с сальником. От неё
нужно избавиться.

11. Обматываем половину плунжера прозрачным скотчем (5-6 слоев)

12. зажимаем эту часть в дрель( без фанатизма,не повредите сам плунжер)

14. На жесткий резиновый ракель накладывам наждачную бумагу Р500 и увлажняя водой снимаем всю неравномерную поверхность. Ни больше не меньше. Дрель естественно включена, примерно на средних оборотах.
Получаем матовую раномерную поверхность.

15. Далее,уже без ракеля, но с водой, наждачкой Р-2000 уменьшаем риску.

16. В завершение берем полироль Фарекла G-3, также, смачивая водой мягкой фланельной тряпочкой наводим блеск (примерно 5-7 мин)
В процессе притирки полироль изменяет свой цвет с бежевого до серого – паста работает.

17. Получаем вот такой “новый плунжер”, откладываем его пока в сторону.

18. Срисовываем этот эскиз и несем его к токарю. Я брал еще и сальник,для наглядности.Токарю обьясняем : посадка сальника должна быть плотной. Другие размеры можно округлить до десятых.

19. Немного осаживаем верхнюю часть корпуса сальника легкими косыми ударами молотка,создавая буртик, на всякий случай, для предотвращения выхода сальника из тела корпуса. Можно заказать сразу с буртиком, но я не стал заморачиваться.

20. Обезжириваем поверхности сальника и корпуса растворителем и равномерно обмазываем сальник герметиком.

21. Подходящим по диаметру металлическим прутком запресовываем сальник в корпус до тех пор,пока металлическая часть сальника не упрется в наш самодельный буртик

22. Обмазываем верх сальника герметиком, одеваем вместо пружинки самодельную шайбу, излишки герметика тщательно удаляем.

23. Низ сальника после запресовки может немного выпирать с другой стороны

24. Если у вас нет вот такой штуки)))
то снимите где-то 1-1.5мм высоты сальника до запресовки в корпус сальника.

25. Обезжирив “пятак” корпуса и его посадочное место в ТНВД , тонко но равномерно намазываем герметик

26. Ставим сальник на место, вставляем плунжер смазанный маслом. Плунжер нужен для центровки.

27. Ставим на место пружину, стакан, и на сутки зажимаем насос в импровизированную струбцину.

28. Берем ключ на 14 и откручиваем выход на обратку

29. Вытаскиваем родную пружинку, ставим другую, подходящую по диаметрам,но в 2 раза мощнее. Цель – сделать так что бы клапан давления топлива не открывался никогда))

30. Двадцать девятый пункт очень важный ( главная хитрость). Перекрыв клапан низкого давления топлива мы ПОНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗИНА В ПОДПЛУНЖЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ С 4 АТМ. ДО НУЛЯ .
И теперь из обратки будет вытекать примерно 1 капля бензина в секунду ! Именно её и надо будет снять сальнику!

Клапан давления топлива будем гамырить как на простом 3s в баке.

31. По прошествии суток снимаем струбцину, разжимаем её, проверяем нашу конструкцию на герметичность

32 Обматывая ТНВД изолентой, или просто пальцем устраняем технологическое отверстие, через которое мы удаляли родной сальник. Вставляем плунжер, наливаем в полученную емкость бензин.
На штуцер обратки подаем воздух( я подавал углекислоту,что было под рукой, кислород, я думаю, нестОит) ,

33. Доводим давление до 5 атм. и смотрим, не идут ли “бульки” в сопряжении кромка сальника – плунжер
Если хотите увеличить проверочное давление, то нужно собрать насос,так как давлением у меня разок оторвало корпус сальника от насоса.
Но мое мнение, проверка таким давлением никчему, так как у нас никакого давления в подплунжерном пространстве не будет.

34. Всё, ставим на место пружину, разрезную шайбу, стакан, так же как и при разборке сжимаем пружину об угол бруска, подстукиваем усики молоточком,

Лично мне непонятно два момента;
– с какой целью японские инжинеры запустили давление в подплунжерное пространство,
– применение двойной рабочей кромки влечет повышенный износ штока, так как между кромками нет никакй смазки.
У нас же,с одной стороны кромка смазывается бензином, с другой маслом.

Еще нужно поставить регулятор низкого давления топлива в бак, всё руки не доходят, а пока езжу так, ничего криминального не выявил, все параметры в норме.
Пробовал ставить на место родную пружинку, тем самым возвращая работоспособность регулятора давления. Бензин в масло не идет,но как-то некомфортно жить,зная что к маслу,под давлением 4 атм. “стучится” бензин)))))
На этом насосе уже прошел более 7 т.км., без регулятора давления топлива, всё ОК.
Перед опубликованием отчета специально разобрал :
– шток в идеале
– запустил в подплунжерное пространство воздух 5атм.- всё герметично!

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

_________________
Случайности не случайны.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Ремонт тнвд 1920 ll 9819938480 13517588879 peugeot citroen mini ep6 bmw