Мой дорогой дизель: почему ломаются ТНВД, и как их чинят
С момента окончательной прописки дизельных моторов на легковых автомобилях не только владельцы, но и мастера с небольшой опаской смотрели на это «чудо техники». Да, выигрыш на топливе и на тяге очевиден – но что будет, если мотор сломается? Особенностью всех без исключения двигателей на тяжелом топливе является прецизионность сборки самых ответственных деталей, а также величина рабочего давления – разумеется, если мы говорим о современных моторах. Глядя на нормо-часы в сервисе, касающиеся ремонта и обслуживания топливной аппаратуры, каждый невольно задастся вопросом: «Стоит ли игра свеч?». И да, и нет.
С одной стороны, вы получаете неимоверно производительный ДВС с паровозной тягой и уменьшенным расходом, с другой – необходимость повышенного внимания к качеству топлива, более частой замене топливного фильтра и довольно большим расходам в случае необходимости ремонта или замены элементов системы. Но если первая чаша весов все же перевесила, и вы стали обладателем автомобиля «на дизеле» с системой Common Rail, то стоит посмотреть, как ремонтируются элементы этой системы. Сегодня мы выясним, как выполняется ремонт ТНВД.
Кратко об устройстве
Common Rail : это словосочетание у всех на слуху, и многие даже знают, что это такое. Говоря простым языком, это не что иное, как система впрыска дизельного топлива из общей магистрали непосредственно в цилиндр двигателя под очень высоким давлением (1 600 – 1 800 бар). Некоторые скажут: но ведь дизтопливо уже давно впрыскивается непосредственно, в чем же особенность? Ответ лежит на поверхности, в самом названии: это «единая магистраль».
Раньше, до появления Common Rail, дизтопливо под давлением, создаваемым ТНВД (топливным насосом высокого давления) отправлялось сразу к форсунке, через которую впрыскивалось в цилиндр. В новой же системе насос нагнетает топливо в топливную рампу, которая сама по себе является аккумулятором – а уже от рампы топливо по трубкам подводится к форсункам.
Благодаря подобной схеме получается, что все форсунки имеют в своем распоряжение топливо под одинаковым давлением в любое время и в любом количестве – причем давление это довольно высокое. Оно необходимо для лучшего распыления и, следовательно, смешивания топлива с воздухом, а значит, для более полного сгорания. Все это – звенья цепи, ведущей к повышению эффективности работы ДВС.
Почему нельзя было обойтись без общей топливной рампы? Чтобы ответить себе на этот вопрос, попробуйте надуть до максимального размера воздушный шарик за один присест. Если вы кит, то справитесь без проблем. Если же вы человек, то придется или очень постараться, или просто сделать несколько вдохов и выдохов. Так и здесь: систему питает небольшой насос высокого давления с малыми потерями на трение, но с возможностью накачать 1600 бар в трубку, называемую топливной рампой.
Следующий элемент в схеме – форсунки. В современных моторах они могут быть электромагнитными или пьезоэлектрическими. Вторые, к слову – последнее слово техники в дизелестроении.
Для завершения схематической картины работы Common Rail добавим, что топливо от рампы подается к форсункам, но не запирается в самой рампе, а отводится через сливной канал. По сути, топливо в системе постоянно циркулирует, но как только сигнал «приходит» на электромагнитный клапан, он «открывает» форсунку, и топливо распыляется в цилиндр. Кстати, именно об устройстве и работе форсунок мы поговорим в следующей статье.
Устройство ТНВД
Конструктивно насосы могут быть роторными или, как в нашем случае, плунжерными. Так как в наше поле зрения попал плунжерный насос, и на данный момент он более распространен, то и рассматривать мы будем различные вариации этой конструкции.
Принцип работы предельно прост: подпружиненный плунжер двигается внутри стакана, набирая и выталкивая из полости над ним дизтопливо. Перемещается плунжер благодаря кулачковому валу. Зачастую конструктивно в корпус установлено три плунжера. В полости над плунжером установлены односторонние клапаны на впуск и выпуск. В общем, насос устроен почти как сердце.
Если обратиться к деталям, то можно выделить три типа ТНВД.
Источник
Mercedes-Benz E-class E270CDI › Logbook › Переборка текущего ТНВД СР1 комон рэйл БОШ своими руками чайника
Всем привет, вот н наступил великий момент переборки моего ТНВД. Запись будет длинная и подробная, может кому и пригодится, проблема известная.
Итак, уже с год с переменным постоянством сначала потел а потом и тупо тек ТНВД. На работе это особо не сказывалось, заводился легко НО, количество дыма после переборки резко упало. Собственно одно время течь сама пропала и я отложил процедуру убоявшись. Собственно этот ТНВД типа СР1 насколько я понял ставился на всё подряд от опеля корсы до мерседеса. Такой заслуженный агрегат с серией в миллионы. Отличий я собственно не заметил. Конструкция можно сказать примитивная, очень удачная и неубиваемая. Если вы на нём видите заметную выработку он уже явно приближается к заветному миллиону километров. Мой прошел ( и это если не скрутили) 200 тык и никакой выработки там вообще нет.
Тогда откуда проблема? Там высокое давление и куча уплотнительных колечек в таком нездоровом окружении. Со временем они начинают потеть и потом течь. Возраст однако. В очень плохом случае судя по форумам машина может отказать заводиться, но я не знаю сколько до этого надо жить с вонью солярки и мокрым мотором. Так было и у меня, сначала дикая вонь соляры в гараже, потом и в салоне. Особенно как включается вентилятор прямо перед течью и вся соляра радостно испаряется и прёт в салон. Задрало страшно.
Есть и хорошая новость. Существуют многочисленные разномастные ремкомплекты от самого Боша и ещё черт знает кого. Собственно ремонт-это разборка, чистка и сборка как было с новым компдектом уплотнительных колец. Страшно попервой. Хотя зря. Комон рейловский ТНВД по сравнению с предшественниками примитивен и сама простота. Вполне ремонтабельно в домашних условиях при соблюдении нехитрых правил и наличия инструмента.
Почему делал сам? Во первых деньги на дороге не валяются. Бош сервис есть за 40 км и хочет от 15 тыр эквивалента плюс проверки и пр пр с минимальной гарантией. Это если его к ним привезти и оставить на неделю. Потом опять надо как то туда добраться и забрать. Если со снятием и установкой под ключ надо удвоить. Дорого и неудобно. Совсем не за углом. Есть и ещё вопрос доверия местным «мастерам» и один нюанс о котором позже.
Ремкомплекты есть оригинал от Боша и куча заменителей подешевле. Я решил не искать приключений с таким узлом и купил оригинал Бош. Обошелся он мне около 15 баксов за комплект. Тут есть первая засада. Есть два варианта ТНВД, разница только в одной внутренней прокладке. Она может быть круглой а может быть с «соском». Понять какая в именно в Вашем ТНВД затруднительно. Надо снимать и откручивать крышку и сразу все будет понятно. Это не всегда удобно. Поэтому решайте сами, или разберите свой тнвд и купите ремкомплект по результату или купите оба и верните неиспользованый. Похоже даже сами Боши не четко уверены какая прокладка будет внутри. Почему и зачем такие сложности совершенно непонятно. Я в свое время взял оба комплекта и… ТНВД прекратил плакать. Со страху наверное. Так и не сдал, лежали в бардачке год. Есть заменители ремкомплекты с двойным комплектом этой резинки на оба лада. Если логистика мудрёная — это гарантированый вариант. Те смотрите и разбирайтесь на месте.
Дальше. Необходимо очень чистое тихое место, стол, свет и отсутствие пыли. Практически как в операционной. Нужны тиски зажать ТНВД. Нужна ударная отвертка. Без неё это лотерея, болты срываются на ура и трубой туда лесть не стоит. Нужны звездочки Е40 и Е30. В идеале новые болты но это на хозяина, я поменял. Шкурка 2000 или ещё мельче, машинное масло в пузырьке, можно литол или что-то похожее. маленткая отверткаб ключ контролируемого затяга (надо 25нм и 12нм). Собственно ремкомплект и время. Я конечно понимаю что профи эту работу делают за час при этом болтая и с сигареткой. Но я делал в первый раз в жизни, дико боялся, все по десять раз перепроверял и заняло все со входа в гараж к машине и до запуска ровно 6 часов с кучей перерывов на пересмотр видео об операции.
Собственно процедура.
Говорю для 2.7, моторы могут чуть отличаться. У меня нет клапана обратки. Похоже в конце его не ставили. Одним геморром меньше. Для доступа надо выдернуть вентилятор и снять ремешок. Напихать на роликипобольше тряпок тк солярка прольется. Откручиваем первыми пластиковые топливные трубки. Я их замотал фольгой для чистоты. Дальше откручиваем металлическую гайку на трубке высокого давления. Тут есть нюанс, места мало и нужен короткий ключ на 15 ( то что я использовал, 14 не было попробовать). ТНВД крепится 3 болтами. Где-то писали что нижний короче, у меня все 3 были одинаковы. Верхние сама простота и видно и хороший доступ. А вот нижний только ощупью и главное не повредить грёбаные пластиковые топливные трубки. Они по 40 евро и очень хрупкие. Я сначала на ощупь открутил болт и удивился что он такой здоровый, оказалось что это был болт от помпы.
Они рядышком сволочи и туда голову не засунуть посмотреть. Выдёргиваем ТНВД и не теряем крестовину на валу.
Берем пластиковые затычки из ремкомплекта и втыкаем во все открытые отверстия. Чистота это наже все. Мыть паршивца до блеска. Причем везде. Я шкрябал зубной щёткой с помощью очистителя карбюратора. Говнища там было- мама не горюй. Можно наверное в бензине мыть.
Следущий шаг сорвать и ослабить болты крышек. Попробовал среднего размера головкой- фигушки, болты сидят намертво. Знаю что мягкие и народ их потом высверливает. Мне такого счастья совсем не хотелось. В ход идёт секретное оружие- ударная отвертка. Самая простая, китайская.
На 12 болтов хватило и не развалилась. Зажимаем в тиски и лупим молотком по ней. Достаточно от души и порой раз 10. Все болты сорвались и вышли. У меня в гараже нет рабочего стола, только верстачек с тисками. Стерильностью тоже не пахнет. Поэтому я срывал все болты по кругу в тисках в гараже а потом тащил пациента уже вскрывать на стол на кухню под лампу благо недалеко. Там подстелил в поддон от духовки вощёной бумаги и приготовил 3 контейнера для плунжерных пар. операционная готова. Жена была на работе и за вонь дома никто не гундел.
Тут нюанс, желательно пронумеровать крышки и их место ДО снятия. Я видел что люди пользуюм маркеры но это не самая лучшая идея. Кернера у меня не было поэтому взял зубило и легонько тюкнул как раз по соединению корпуса с крышкой в торце I II и III соответственно. Разбираем по очереди.
Каждые комплект ложим в СВОЙ контейнер.
Ни в коем случае не перемешиваем в одну кучу. Я читал что пары подбираются и настраиваются на заводе прецезионно и мешать там ничего не стоит даже если все выглядит одинаково. Тут и лежит нюанс по сервисам. Хорошо если мастеру не по барабану и он делает как себе, а если перепутают? Тогда обратно никогда не сложить как было а маркировки-то и нет. И ничего не докажешь. Скажут выработка и гуляй смело. Самому как то надёжней.
Собственно разбираем все. Не забываем клапан. Он держится стопорным кольцом. У меня был заготовлен инструмент для его снятия вроже щипчиков. Внимание, под ним пружина. Не дайте этому выстрелить и улететь. В россыпь это не продается и покупать новый ТНВД из-за собственной глупости и пружинки очень обидно. Последним откручивается и вытаскивается вал. У нас пустая тушка ТНВД и 3 пары в своих индивидуальных коробочках (хоть в стаканы).Все резинки выкидываем.
Мойдодыр. Напомню что ТНВД уже отмывался до блеска до разборки. И все равно появляется дикое количество грязи. А она нам как серпом по яйцам. Вариант один, полоскать все. Но сначала надо почистить поверхности до блеска от следов любой коррозии. Шкурка 2000 на стол.
Намазал машинным маслом и легонько шлифанул. Уже красивей. Дальше залил все ( в индивидуальных контейнерах) бензином и от души пополоскал и помыл пальчиками. Очень удивился дикому количеству буквально песка на дне. Пришлось пару раз прополаскивать и сушить потом на солнышке. Как воняла моя кухня можете представить.
Всё. Теперь сборка. Я пролил все маслом. Собираем в обратном порядке. Никакой импровизации и отсебятины. В моем ремкомплекте были лишние колечки. Сколько снял и каких- столько и поставил и строго в таком же порядке.
Металлическое кольцо конусом наружу. Не стоит перепутывать. Обяательно проверить что клапан двигается свободно. Плунжера последние и строго в те места откуда из доставали ( помните маркировку зубилом на корпусе?)
Потом затяжка строго 25нм на болтах крышек и 12нм на валу ( я сделал там 15нм для надежности). Всё. Ставить ТНВД у меня геморрой изз-за топливных трубок. Очень тяжело их не поломать.
Нюанс. Не закручивайте сразу трубку высокого давления справа. Наденьте на неё подходящий шланг и покрутите мотор. Идея промыть возможную грязь из ТНВД и не допустить её попалания в форсунки. Я слил так с полстакана и уже спокойнее закрутил её наглухо.
Дальше он просто завелся с 3-4 оборота, потрясся, было пара страшных звуков как будто что-то стукнуло и все выправилось и затихло. Проехал 200 км в смешанном режиме вплоть до тапки в пол и до отсечки. Течи нет. Тьфу тьфу тьфу. По второму кругу был бы намного быстрее. Часа за 3 управился бы вангую. Больше не боюсь.
Процедура светит всем этим помпам просто по возрасту. Это нормально. Если покупается донор то ставить его без профилактической замены ремкомплекта просто глупо. Снимать и ставить обратно ТНВД радости мало и чревато обломом топливных трубок. Заменил по случаю колечки на них, клипсу держателя под насосом ( у меня какая-то свинья когда-то до меня меняла помпу и выломала крепления, топливные трубки висели на пластиковой стяжке) и толстое кольцо на валу (в комплекте Боша его нет).
В комментариях поставлю ссылки на хорошие видео о процедуре на которых я и учился. Спасибо тем добрым людям что их сделали по всему миру.
Источник