Ремонт тнвд хино рейнджер

Ремонт тнвд хино своими руками

Подробно: ремонт тнвд хино своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Видео (кликните для воспроизведения).

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

устранить утечку топлива из корпуса насоса;
проверить исправность электромагнитного клапана;
проверить плунжерный механизм подачи горючего;
проверить автоматический регулятор частоты вращения;
очистить фильтрующие сетки;
проверить давление, развиваемое прибором;
отрегулировать автомат опережения впрыска.

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
стабильность развиваемого давления;
равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;

отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

Зелёный- болт подачи топлива
Жёлтый- «обратка»
Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

Чёрный- автомат прогрева
Зелёный- привод автомата прогрева
Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
Жёлтый – напорный клапан.
Зелёный- собственно, плунжер.
Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

Жёлтый- датчик числа оборотов
Зелёный- «глушилка».
Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

Жёлтый- уплотнительное кольцо
Красный- регулировочный болт автомата опережения
Зелёный- крышка автомата опережения.
Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
Синий- ось регулятора оборотов.
Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

Красный- корпус напорного клапана
Зелёный- пружина возвратная
Синий- игла клапана
Жёлтый- седло клапана
Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

Синий- корпус плунжера
Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

Синий- плунжер
Жёлтый- дозирующее кольцо
Красный- шайба-подшипник
Коричневый- опорная пластина
Чёрный- пружина
Зелёный- шайбы регулировочные.

Чёрный- регулировочная шайба плунжера
Красный- кулачковая шайба.
Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

Добавлено (23.03.2018, 11:30)
———————————————
Топливная магистраль, которая приходит в ТНВД, там на входе нет случайно сеточки.

Вход топливной магистрали которая приходит в ТНВД находится в баке. Сетка там же. На заборнике топливного бака. Какой смысл ставить сетку и ловить крупный мусор в конце магистрали после фильтров тонкой очистки. Короче, нужно проверить всю магистраль от бака но ТНВД!

Ремонт топливной системы Хино – именно та ремонтная процедура, осуществлять которую ни в коем случае не стоит без специализированной теоретической подготовки, практического опыта, специализированного оборудования и инструмента. Именно топливная аппаратура в целом, и топливный насос высокого давления (ТНВД) в частности влияют на качество и продуктивность работы дизельного силового агрегата.

Мастера компании «Автотехремонт» выполнят работы данного типа на самом высочайшем профессиональном уровне, включая ремонт турбин и ремонт форсунок Хино. Помимо специального оборудования и инструмента в своей работе мы используем самые качественные запчасти с нашего склада. Наш сервисный центр располагает всем необходимым для ремонта ТНВД грузовиков Hino.

Ответственный профессиональный подход к ремонту подразумевает предварительное проведение диагностических работ, которые призваны выявить источник неисправности. После выявления проблемы наши мастера озвучат вам план работ и их стоимость, и, получив ваше согласие, в самые короткие сроки произведут ремонт. Все работы мы выполняем согласно рекомендациям автопроизводителя, а после их завершения предоставляем гарантию.

Если топливная аппаратура вашей техники работает с перебоями, звоните по указанному на нашем сайте телефону и записывайтесь для диагностики и ремонта Hino. Мы работаем без выходных, поэтому вы всегда сможете выбрать наиболее подходящее время для посещения нашего сервиса.

При появлении первых симптомов неисправности топливной системы не откладывайте посещение СТО «на потом», а лучше сразу записывайтесь на диагностику в техцентр компании «Автотехремонт». Своевременно устранив неисправность, выявленную на ранней стадии, вы сможете избежать последующего дорогостоящего ремонта, такого как ремонт ТНВД или ремонт насос-форсунки Hino. Кроме того, стоит понимать, что длительные неполадки в системе подачи топлива могут привести к возникновению неисправностей в двигателе автомобиля.

Записывайтесь и приезжайте к нам! У нас работают профессионалы, а цены – одни из самых низких в Москве и области.

Ремонт топливной аппаратуры и замена ТНВД Hino относятся к тем ремонтным процедурам, производить которые без надлежащей теоретической подготовки, практических навыков и специального оборудования крайне не рекомендуется. Именно от топливной системы и топливного насоса в значительной степени зависит качество и стабильность работы дизельного двигателя этого автомобиля.

Специалисты сервисного центра Автобаза 2.0 осуществляют эти процедуры на высоком профессиональном уровне, используя для этого полный комплект необходимого оборудования и сертифицированные запчасти с собственного склада. Рекомендуем обратиться в наш центр, если вам требуется диагностика и ремонт топливной аппаратуры:

Ремонт и диагностика ТНВД Hino от профессионалов Автобазы 2.0

Прежде чем приступать к ремонту ТНВД Хино, мастера сервисного центра Автобаза 2.0 проводят целый комплекс диагностических мероприятий, результатом которых является точное определение источника нарушений в его работе. Диагностика топливной аппаратуры Hino – это первый и очень важный шаг к восстановлению ее работоспособности и рабочих характеристик. После чего производится ремонт ТНВД Hino любой степени сложности и контрольное тестирование системы. Все работы выполняются с учетом требований и рекомендаций производителя, по завершении ремонта предоставляются гарантии на все виды выполненных работ и использованные запчасти при условии приобретения их в нашем автосервисе.

Обратившись в техцентр при первых симптомах неисправности топливной аппаратуры, ТНВД Хино, вы сможете избежать многих проблем с двигателем дизель и затрат на его ремонт. Ждем ваших звонков по телефону +7(495) 648-49-77.

Приехал на ремонт рефрижератор Хино Рейнджер ( Hino Ranger ).

Ремонт Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) Автосервис » Первый». Владивосток

— Пожалуйста, сделайте что-нибудь! У меня, наверное, скоро кишки вытряхнет от этой тряски. Стучит невозможно на любой кочке прямо под ногами.

Здравствуйте, имею грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ), 2004г.в. Двигатель J08C .

Во время езды на кочках стрелки приборов прыгают, звучит зуммер. Стрелка температуры прыгает вверх и замирает , потом возвращается на место.

В это время вискомуфта работает вхолостую, радиатор холодный. Снял термостат, заглушил малый круг, проехал 10-15 км на грузовике Хино Рейнджер ( Hino Ranger ). Стрелка температуры показывает нормальную температуру.

Радиатор горячий полностью. Вискомуфта работает вхолостую.

Грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) практически готов к работе, т.к. утру работа была сделана.

Все клавиши блока управления печкой работают. Электрические контакты восстановлены. Но, это еще не все…

Представляете, этот грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) недавно пытались угнать… Вскрыли дверь, сломали замок зажигания…

У меня грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ). Двигатель -H07D , 1994 г. Я сам из республики Башкортостан.

Проблема такая — в течение 1 месяца я 3 раза поменял диск сцепления. На грузовике Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) стоит крановая установка TADANO.

Причем, диск сцепления полностью выгорает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

Альберт, добрый день. Диск сцепления грузовика Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) должен работать минимум год. При условии, что вы правильно

У меня хино рейнджер 1997г, двигатель — j08C, не турбо. Эксплуатировал его 5 лет без всяких проблем…

но вот появился небольшой геморрой в виде небольшой течи антифриза наружу из под прокладки головки блока. 1л за три месяца эксплуатации, наезжаю в день 200-300км.

Александр, прокладку головки двигателя j08C надо поменять. Хино рейнджер ( Hino Ranger )– очень надежный и хороший грузовик. У японского двигателя ( j08C ) никакой течи антифриза не должно быть.

Когда снимите головку двигателя обязательно промерьте плоскость головки и блока цилиндров,

Пожалуйста, подскажите на днях купил Хино Рейнджер 98 год 7 тонник. есть проблемы с проводкой.

При включений зажигания не горит ни лампа давления, ни лампа на генератор. Немного ключ поверну в сторону стартера — все контрольки кроме генератора загораются. Вопрос: как должно быть на самом деле?

Еще есть кнопка прогрева двигателя помимо горняка. Как она включается? У меня так: включаю горняк ничего не происходит, а вместе с кнопкой загорается лампа горняка…

И еще есть на потолке коробка похожая на рацию, что-то мне говорит, что она связана с проверкой уровня масла… Что это? И как должно работать? Заранее огромное спасибо. Сергей.

При включении зажигания должны загораться все контрольки. Если у вас лампочки загораются, когда немного поворачиваете ключом, то сначала проверьте замок зажигания.

— Здравствуйте, у нас грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ). Сцепление пропало. Выручайте.

— Конечно, поможем. Завтра утром приезжайте к нам в автосервис «Первый». Посмотрим, что у вас случилось с грузовиком.

— Здравствуйте. Пока к вам ехали на «Зарю», сцепление появилось! Все хорошо включается… Млин, машина простояла два дня. Мож, там что замерзло или еще чего? Ну, вы извините, мы тогда поехали работать. Зачем лазить в работающий механизм.

— Хорошо, спасибо, что предупредили. Удачи вам.

Десять минут спустя опять раздается телефонный звонок…

— Здрасте, еще раз. Блин, ну мы, все-таки, едем к вам в автосервис на «Зарю». Что-то неладное там в сцеплении! То есть сцепление, то нет! 🙁

— Ясно. Подъезжайте, разберемся! 🙂

Итак, сцепление… То есть, то нет. Какие могут быть причины? Как вы думаете?

Пока грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) ехал к нам в автосервис «Первый», мы быстро накидали такие идеи:

1. Может вылететь демпферная пружина на диске.

2. Может расслоиться феродо на диске.

3. Может что-то попадает между диском и корзиной.

4. Может выжимной подшипник клинит… Для начала работы предположений уже достаточно…

Когда грузовик приедет, сделаем диагностику и все будет понятно.

Вскрытие показало, что из диска сцепления выпала одна пружина демпферная.

Диск сцепления Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) Без демпферной пружины Автосервис «Первый» Владивосток

Клиент предположил, что это из-за сильных перегрузов. Признался, что было пару раз такое, что на пятитонный грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) грузили по десять тон. 🙁

После диска сцепления внимательно осмотрели корзину сцепления. На первый взгляд нормальная плоскость.

Корзина сцепления Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) Автосервис «Первый» Владивосток

Вроде, можно оставлять, но по нашим правилам мы проверяем ее прецизионной линейкой и… Оказывается, что она провалена к центру.

Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) Дефектовка корзины сцепления Автосервис «Первый» Владивосток

Это значит, что сцепление будет работать не всей плоскостью феродо, а только краем. Поэтому, если корзину сцепления оставить такую, то очень скоро грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) снова встанет на ремонт.

Доброе время суток, меня зовут Денис. У меня есть Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) 96г. двигатель — J08 ( турбо ).

Проблема такая, ездию без груза — температура двигателя в норме. Загружаюсь — температура ползет вверх. Радиатор стоит не родной, дифузора нету.

Как быть, что делать, куда бежать. Может быть вовсе не из-за радиатора проблема?

P.S.японские запчасти трудно достать.

Денис, когда температура двигателя J08 ползет вверх, остановите грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ) и потрогайте радиатор. Он должен быть полностью горячий.

Если радиатор горячий местами или теплый, то проверте водяную помпу и термостат на двигателе. Может, еще сам радиатор забит внутри ржавчиной или снаружи грязью.

Когда заглушите прогретый мотор Хино Рейнджер ( Hino Ranger ), попробуйте провернуть рукой вязкомуфту крыльчатки охлаждения. Она на горячем двигателе не должна проворачиваться.

То, что радиатор не родной — это не страшно, главное, чтобы он работал исправно и еще, чтобы был примерно одинакового размера с оригинальным. Диффузор на радиатор поставьте. Он нужен.

— Доброе время суток, спасибо за подсказку, буду проверять!
Еще такой вопрос, двигатель подымливает с грузом в горку или поднатяшку белым дымом , а без груза не дымит, все в поряде, что это может быть, страшно ли это?

Купил недавно Hino Ranger 93г с крановой установкой уже с проблемой. ДВС H07D.

Проблема такая, что в промежутке от 550 до 900 оборотов у машины нет.

На холодную пришёл завёл. Все отлично. Всё работает. Поработает в течении 5-10 минут, потом либо глохнет, либо поднимает сам обороты на 1100… Если убираешь ниже обороты ручным газом, то глохнет.

Вы скажете: какая проблема? Умерли плунжера на насосе: на холодную работают, на горячую – нет. ЗАМЕНА НАСОСА!

Но не тут-то было! Я в Хабаровске скупил 6 контрактных насосов и со всеми симптомы одинаковые…

Я подумал, если на 6 насосах проблема одинакова, то, наверно, проблема с двигателем. Замерил компрессию — 26. Разобрал весь мотор! Сделал кап ремонт двигателя. Вчера завёл…

Как было, так всё и осталось! До меня предыдущий хозяин менял 2 раза плунжерные пары, тоже ничего к улучшению не привело. 1100 держит и всё.

При том, если пытаешься снизить обороты в ручную принудительно, например, на 900 то машина работает примерно секунд 6-8 и сдыхает, как будто, нет топлива.

Грешил я на регулятор. Менял 3 раза топливный регулятор. Никакого эффекта!

ПОМОГИТЕ! МОЖ, У КОГО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА? САМ МЕХАНИК . ПЕРЕБИРАЮ ЯПОНСКИЕ МОТОРЫ С 10 КЛАСА, НО ТУТ, АЖ, БЕСИТ ОТ ТОГО, ЧТО НЕ МОГУ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ.

Приехал к нам в автосервис грузовик Хино Рейнджер ( Hino Ranger ). Жалобы были на сильный стук в рулевой колонке рядом с крестовиной и телескопическим соединением.

Сняли продольную тягу, чтобы найти причину стука. Крестовина в колонке — рабочая. Зато обнаружили люфт ГУРа в крайних положениях. В середине же хода люфта не было, но там ГУР закусывало.

Решили сделать дефектовку ГУРа с полным разбором. Когда разобрали гидроусилитель, то увидели сильную выработку поверхности рабочего поршня и цилиндра.

Приняли решение устранить выработку металла. Задиры на внутренней рабочей части аккуратно убрали наждачкой.

И отрегулировали свободный ход с помощью специального болта. Кстати, одной из причин поломки могла быть неправильная регулировка ГУРа.

После ремонта ГУР стал работать ровно и легко. Клиент тоже сразу заметил разницу, когда принимал машину.

Знайте, чтобы поменять сальник на гидроусилителе руля грузовика Хино Рейнджер ( Hino Ranger ), необходимо снять ГУР и полностью его разобрать.

Почему полностью?

Сальник стоит на вале, который идет от руля. Вал входит в верхнюю крышку и фиксируется снизу, т.е. изнутри закручивающейся шайбой, под которой находиться наш многострадальный сальник.

Так вот, для того чтобы вытащить крышку со штоком, мы его вытягиваем из гура и шарики автоматически выпадают внутрь…

Поэтому мы снимаем сошку, снимаем вал и вытаскиваем внутренний цилиндр с поршнем. Нам открывается окошко, в нем на два болтика и прикручена трубка, по которой бегают шарики. Высыпаем все шарики на стол, в нашем случае их было 25шт.

Шток полностью загоняем и начинаем по одному шарику опускать, пока не покажутся с другого отверстия. Затем наполняем трубочку шариками и аккуратно вставляем в пазы. Вот и все!

Смотрите внимательно видео, как это делаем мы!

Еще важно, с боку на гуре есть регулировочный винт, который регулирует поворот руля. Так вот, его лучше его не трогать! Потом регулировать нужно будет долго и не удобно…. 🙂

Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти для него запчасти?

Автосервис «Первый» г. Владивосток работает с 9:00 до 18:00 без выходных.

Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.

Позвоните 8-914-680-32-50. Наш мастер назовет ориентировочную цену сразу по телефону.

Не хотите звонить? Напишите заявку на ремонт грузовика прямо на нашем сайте здесь.

После ремонта вы получите 100% гарантию на все работы, проведенные нашими специалистами. Срок гарантии на услуги — до 1 года.

Более подробно о гарантии вы можете узнать у нашего мастера. Позвоните сейчас по тел.: 8-914-680-32-50.

Все еще сомневаетесь.

Посмотрите отзывы наших клиентов о том, как мы ремонтируем грузовики здесь.

Диагностика и ремонт грузовиков без выходных.

Поиск запчастей. Отправка в регионы.

Грузовой автосервис «Первый». Владивосток.

Проспект 100 лет Владивостоку 152а.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

тел.: 8-914-680-32-50

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник